Kostja

Ага, накрутить так на коленке 3/4" трубу метров 40-50 Хотя это мысль... Надо посчитать что дешевле, и влезет ли оно вообще в бак У меди теплопроводность выше - вода нагревается быстрее - при прочих равных длина теплообменника меньше. Изготовить опять же проще.

Как за какой? За viessmann !

Пожалуйста www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29361

Раз www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39952&page=2 Два www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40892 И это только за сегодня.

Бред. Интересно выслушать его обоснование этого утверждения Я согласен на вариант электрохимической корозии, но тогда: 1) тен не причём вообще - тут важна только температура и всё равно каким образом она изменяется/поддерживается. 2) в системе отопления должен быть залит электролит (например, раствор солей в воде). Дистиллированая вода являестя диэлектриком и ток не проводит.

Коронки с вольфрамовым напылением (такие "волосатые" ) пробовали? Мне рекомендовали их, расхваливали, но сам ещё не пользовался.

Высокие гайки и длинный болт (или шпилька). Для 1/2" подходят гайки М8. 1" американки закручивал с помошью плоского ключа для аммортизаторов. Вообщем, "из того, что под рукой".

А как Вы топите ТТ вкупе с ТА? Постоянно? Тогда для чего Вам ТА? Проще надо: "Нагрел бадейку" и "гуляй", а термоголовки сами ограничат приходящее тепло _из_ ТА. При этом ТТ может уже и потух давно. П.С. Пока набирал уже ответили

1. Верить менеджерам по продаже НЕЛЬЗЯ ибо врут и не краснеют. 2. 30 лет для _натуральной_ черепицы это не возраст. Важно состояние - если она целая то переложить и всё ок. 3. Если уж таааак сильно хочется перемен, то положите шифер, а черепицу аккуртно снимите и сохраните - потом будете обратно её класть 4. Шифер нинасколько не тяжелее черепицы так что стропила выдержат. Да... Знатный градиент

Ну Харьков уже давно барабашово, а не промгород Вы хоть посоветуете, где купить украинскую бетономешалку. Или, может, у Вас прайсик есть? П.С. Года 2 назад купил в будмене форте на 165литров. На то время это было лучшее за цену до 2000грн, которые нам пришлось тогда занимать. Працюе она и сейчас. Но теперь они какие-то другие пошли, а ценник остался тотже ~1850грн...

Такая тема уже поднималась. В "сухом остатке": если Вам надо окна аж прямо сейчас, и всё равно всё остальное то да можно брать. Профиль посредственный и как правило тонкий 3х камерный. Стеклопакеты в подавляющем большинстве однокамерные. Размеры "стандартные" и не факт что подойдут. Ценники на то время были дороже чем заказать с установкой, как сейчас не знаю. Может всё таки aluplast и opentech? Сталкивася с первым - "хлипкий", это мягко сказано. 5камерный ещё куда ни шло, а 3к это... Второй невпечатлил вообще потому даже не рассматривал. Советую сходить посчитать окна Ваших размеров в фирме производителе (на Ваш вкус). Не факт что будет сильно дороже, но можно выбрать более удачный набор компонентов. Основная стоимость в окнах это фурнитура и стеклопакеты. Профиль меньше влияет на цену и при заказе можно взять что-то получше за почти туже цену.

С Праздниками! Подзабросил я тему. Надо бы обновить Перезмовали. Неукрытый пенопласт весной начал желтеть. Думаю теперь, стирать его или пластом снять 2-3 мм... Решили начать с самого нужного В прошлом году был собран временный вариант "на месяц", простоявший почти год Пора делать начисто. Итак отметил на стенах где будет стоять унитаз, демонтировал всё и начал работу. Было 2 варианта раскладки труб но уложил по третьему, т.к. "жизнь внесла свои коррективы". В процессе и после заливки. Белая кан.труба торчит это так надо - это заглушка. Обогреваемая площадь ~3м2, 27м.п. трубы, 6см ЭППС. Внизу маситерская-топочная. Пожалуй, надо будет объединить с петлёй ТП корридора ~4.5м2, чтобы было легче настраивать. Наконец-то купил почти кубовый бак, в качестве заготовки теплоаккамулятора. С ноября искал подобный девайс по объявам. Нержавейка 2мм, относительно недорого. Только он с дыркой. Корозия... А всё из-за этой "усилительной крестовины". Когда её приваривали, перегрели сталь и место начало ржаветь. "Крестовину" надо вырезать, косяки устранить, а снаружи усилить кольцами из прямоугольной трубы. Заодно и выровнять бак, а то его стенки немного повело от давления находившейся в нём воды.

Какую минимальную мощность может выдавать этот котёл? И сколько часоввыдаёт на одной загрузке как при минимальной так и при максимальной мощностях?

Хотя, она наоборот, больше похожа на рекламу, т.к. в глаза бросается только название этих ... Может, на правой двери вверху добавить наклейку "убивает ТНВД" ?

Раньше было раньше. Во-первых, "Полы деревянные, правда с самодельным линолиумом" вентиляции подполье-комната не было. Во-вторых, "Водяное отопление" гравитационкой, т.е. трубы на виду и большого диаметра, т.е. они сами как батареи. В-третьих, тогда топилось чтобы "было тепло в любые морозы". Теплопотери никто не считал. Сейчас вам посчитали по теплопотерям _утеплённого_ дома, а сквозняк под полом не учли - вот и всё.

По поводу отмостки: оригинала не нашел, но есть перепечатка (ссылка устарела) Смысл вкратце такой: в сторону утеплять надо на столько же, насколько надо было-бы утеплять в глубину. Больше 1-0,8м (глубина промерзания) утеплять нет смысла. (ссылка на изображение устарела) Рис. 8.21. Отмостки а — асфальтовая; б — бетонная; в — булыжная; г, д — распределение температур в грунте под утепляющей и асфальтовой отмостками: 1 — гравий или щебень; 2 — бордюрный камень; 3 — асфальт; 4 — участок стены; 5 — бетон; 6 — булыжник, втопленный в песок; 7 — песок; 8 — мятая глина; 9 — железобетонная плита толщиной б см; 10 — утепленный пенопласт; 11 — воздушная прослойка толщиной 15 см

Соболезную...

ИМХО: вариант 3, но бетоном не заливать, а сделать деревянный настил. Для обработки дерева всякой химии полно, только обрабатывать дерево лучше ДО того как настил собирать.

Ничего не путаете? Пенопласт несколько "теплее" кирпича. Эдак раз в 10

Вы техкарты утепления окон для обоих вариантов сравните и всё станет понятно. Себе делал "заподлицо", т.к. если углубить на Nсм то как раз появится задача с утеплением этих самых Nсм кирпича. При этом в утеплении появляется лишнее слабое звено.

Сделали-б деревянный настил - было бы покойнее... Теперь по существу. 1) опоры 3 шт итого 333кг на одну опору. 2) плита однородная поэтому центр тяжести будет в 1/2ширине от стены, т.е.50см Итого 333кг опираются на плечо 0.5м при этом рельса вмурована в стену на 0.4м. Примем что опора рельса несжимаема, поэтому противодействующая сила будет равна N=333*0,5/0,4=412.5кг, что соотв. столбу в 165 шт кирпича (если кирпичь по 2.5кг) над внутренним краем вмурованого рельса. Как именно вмуроввано неизвестно, поэтому предположим что рельсы ни с какими больше конструкциями (например, плиты перекрытия) не взаимодействуют. Вот если-б рельсы лежали через весь дом, опираясь на обе стены, тогда и волноваться не было смысла. Раствор на который положены кирпичи, на растяжение работает плохо - не для этого он предназначен. Поэтому, IMHO: рухнет целиком, консольное крепление рельс держится за счёт раствора и распределения нагрузки. И вообще балконы в частном доме это нефункционально, про утепление молчу. П.С. Я не конструктор - я программист, помнящий физику

Местонахождение?

Хотел поддержать отечественного производителя и при покупке ТТ котла, но, видимо, прийдётся полякам евры отдавать. Причина абсурдна но такова реальность: наши производители скрывают характеристики своих котлов. Доходит до смешного, когда есть только характеристики: габариты, мощность и рабочее давление. Ну ещё какое-то гипотетическое время работы при каких-то тайных условиях. Про что-то точное, типа толщины стали теплообменника, вообще молчу - военная тайна. Правда, радиаторы собираюсь брать местные, по которым производитель предоставил нормальные данные. И дизайн у них нормально, и цена скромно.

Вы хотели сказать "клиентов"?

Цену на "мультибетон" найти не удалось. Я правильно понимаю, что он почти в одну цену с медью? Во всяком случае не сильно дешевле.