Kostja

Имха: будет не хуже, только не понятно мне, зачем 160й, если всё будет проходить через 110й диаметр?

yoojin, сорри, что не удалось помочь. В квартире (в высотке) у одного знакомого видел исполнение стояка со смещением на каждом этаже. Возможно, это делалось с целью уменьшить скорость падения, возможно ещё для чего. Но наталкивает на мысль предложить вместо долбления плиты сделать в котельной смещение стояка четырьмя поворотами по 45 градусов. Осталось услышать мнение профессионалов.

Не, так делать низя. Я правильно понимаю, что на фото котельная? Предлагаю убрать 160й тройник и сразу в оранжевую трубу вставить редукцию 160-110. В саму редукцию уже плашмя крестовину 110. Крестовину лучше, конечно, не 90 градусную, но тут надо учитывать габариты и смотреть по-месту. В крестовину: <прямой вход> тройник 110 на 90градусов вверх и верхний отвод заглушить. Если заглушка не выйдет в уровень пола плитки, то можно взять тройник на 45+поворот на 45. Цель - вот вам и ревизия и доп.вход в канашку одновременно. В прямой вход тройника редукция 110/50 (50й вверх) и вход со стиралки. <вход слева> редукция 110/50 причём 50й вход лучше располагать повыше. В него слив с котла. <вход справа> поворотами 2*45 или 3*30 или 6*15 выходим на вертикаль стояка. Далее просто труба вверх. Советую всё-таки добавить в стояк ревизию на высоте 1-1.5м. К стояку от стиралки это тоже относится. Кстати, там газовый счётчик (или газовая труба) мешает 110й стояк вертикально в углу провести? П.С. Просто напоминаю, что вращая редукцию 160/110 можно будет менять уровень входа.

Примерно такой ключ (ссылка на изображение устарела)

Да, именно так. Только тут врятли простой вентилятор поможет... (ссылка на изображение устарела) взято отсюда Цитата: Эжекторы применяют в вытяжных системах в тех случаях, когда необходимо удалить очень агрессивную среду, пыль, способную к взрыву не только от удара, но и от трения, или легко воспламеняющиеся взрывоопасные газы (ацетилен, эфир и т.д.). Принцип действия эжектора следующий (рис.14). Воздух, нагнетаемый расположенным вне помещения компрессором, подводится по трубе 1 (рис. ) к соплу 2 и, выходя из него с большой скоростью, создает за счет эжекции разрежение в камере 3, куда подсасывается воздух из помещения. В конфузоре 4 и горловине 5 происходит перемешивание эжектируемого (из помещения) и эжектирующего воздуха. Диффузор 6 служит для преобразования динамического давления в статическое. Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25. Конец цитаты. А пифагоровы штаны сумме катетов равны ;)

1. Перерасчитайте соответствие мощности котла к объёму теплоаккумулятора. Котёл слабоват, либо топить часто прийдётся. У меня ТА 1м3 и котёл 18кВт. Топить, чтоб прогреть 40-85 надо часа 3-4. 2. Вместо расширительного бачка просто не доливайте 10% до верха. 3. Крышка на ТА, думаю, имеется. Пароотводящую трубку сделайте или в крышке, или в стенке, при этом не просто патрубком вварите, а загнутым вверх внутри бака, чтобы до крышки не доставал пару см. 4. Утепление должно быть, а то действительно баня будет, и газовый котёл тоже на баню работать будет. Достаточно 10-15см любой(стекло/минеральной) ваты или хотя-бы нециркулирующего воздуха. 5. Гор вода. Бак в баке не особо эффективен, из-за малой площади контакта. Используйте теплообменник, например, змеевик из медной трубы. Расчёт обсуждался на этом форуме уже не один раз. Если сейчас повесите эл. бойлер, то позже хол. воду можно будет предварительно подогревать через теплообменник ТА, а потом догревать в эл. бойлере до, например, любимых +70 по цельсию .

Продолжаю облагораживать бак теплоаккумулятора. Прокинул провода и подключил тены. Коробочка с "рефлексами" ещё не полностью готова - провода подведены, реле и термометры установлены. В целях безопасости, "отсек" с тенами дополнительно укрыл оцинкованой высечкой, а уж потом основным покрытием. Дабы не прорвать, случайно нажав. Вот так это выглядит сейчас. Теплопотери снизились больше, чем в 2 раза. Минватой утеплена только наружная сенка (10см) и потолок (5см + 5 см воздуха). Остальные стенки из утепления имеют максимум 12 см воздуха. Обшивка - та самая армированная фольга с проклейкой швов, дабы воздух не гулял.

Сейчас дуос 780й, потому как крепкий и на 2 симки. У друга такой же несколько раз выпадал на скорости с мотоцикла. Находили потом по звонку. У меня пока только падал и валялся везде, отчего весь в потёртостях и царапинах. После падения с 1-2м высоты (как правило на что-то твёрдое) бывает, срывает крышку и вылетает акб., иногда "вывихиваются" клавиши, но потом вставляются обратно при первом же нажатии. Симки держит крепко - ошибок не выдаёт. Причина покупки - у старого доброго M65 на пятом году жизни сдох аккум (был повреждён) и отпал джойстик. Да и ДР наступил До этого были сименсы (жаль, что они с рынка ушли) и нокиё (много денег за ничего). По 65му скучаю - на его экране всё прекрасно видно было, и днём и ночью, причём днём под солнцем даже лучше чем в помещении, чего не скажу о самсунге (его пересвет экрана это хорошо но не всегда хватает) и тем более о нокии (день - время не для её экрана).

Теплопроводность м/п трубы 0,45 вт/м °С (источник (ссылка устарела)) Теплопроводность трубы из сшитого полиэтилена 0.32 вт/м °С т.е. греет меньше (источник (ссылка устарела)) Про то, что м/п дороже это очень даже смешно. М/п трубу украинского производителя в эпике покупал по цене немного меньше 4грн/м.п. Про лопается - не лопается... У меня на улицу выведена м/п труба для полива. На зиму не отключаю. Уже 3й год всё работает исправно (когда оттаивает).

Пожалуйста, скажите, в чём такая необходимость в ЕЦ для эл. котла в Вашей системе? При условии что эл.котёл работает. При 12кВт котла, 60Вт насоса теряются как капля в море... Реально интересна первопричина вопроса.

1. Вот делать мне нечего, как издеваться, да? У меня у самого полторы тонны стоят на подставке 62 см. Выше поднять потолок не дал. 2. Для нормальной ЕЦ нужны уклоны, т.е. выход из ТТкотла должен быть ниже точки ввода в ТА. Выход из ТА должен быть не ниже входа в котёл иначе на дне вода не будет прогреваться. При этом всякие петли, в которых может собраться воздух, или U-образные перегибы только вредят. Прямые трубы и плавные повороты помогают. 3. Что мешает поставить тэны "про запас"? Надо например, на 12кВт, ставим на 18-20, но пользуемся только на 12кВт. Но то дело хозяйское. Боитесь, что вскипит эл котёл - включите его циркуляционный насос, а если такового нет, то поставьте.

У меня спальня _над_ топочной. Слышу шум воды в батареях (им всё равно где котельная будет). И то из-за того, что батареи поставил "музыкальные". Слышу, как дымоход потрескивает от изменения температуры. Звука циркуляционников не слышу. Перекрытие - пустотки. Поверх плит только линолеум брошен. Топочная ~14м2. Там всё. Топливо тоже.

Новый эпос "Империя минваты наносит ответный удар". Теперь и вновь на страницах форума СтроимДом! (ссылка на изображение устарела)

1. ТА поднять реально? Он довольно низко установлен. 2. ТТ котёл действительно подключен так, что выход из него опускается? Тогда ЕЦ точно затруднена. А при пропадении електричества (остановке циркуляционного насоса) ТТ может начать подкипать, образуется паровая пробка вверху петли и циркуляция остановится. 3. Если переделывать, то подключайте напрямую в ТА каждое устройство отдельно. Кстати, он у Вас, похоже, самодельный, так отчего же не поставить тены прямо в ТА, а ТТ подключить? 4. Кранов в системе вообще нет?

Новый бак изготовлен! Установил в него 6 тэнов по 2кВт: 4шт для подогрева + 2шт запасных. В целях повышения ремонтопригодности установки, все патрубки, кроме переливного, снабдил кранами. Бак нужно утеплить, но сейчас важнее всего было утеплить со стороны наружной стены. Утеплял минватой. Поверху укрыл армированой фольгой (17грн/м2) - думал сначало оцинковкой, но +44кг, да и 44грн/м2... Делал так: смонтировал каркас из профилей для гипсокартона - размер получился 1.45х1.45м, толщина 9см. Добавил 2 полочки, на них запхнул вату и проволокой и саморезами закрепил её. Потом на профиля двусторонним скочем наклеил фольгу, и по швам укрепил алюмоскочем. Процесс пошел. Дымоход после месяца использования в чистке не нуждается. Котёл немного модифицировал, положив на теплообменник кусок трубы для того, чтобы плямя не сразу летело в дымоход а ещё "лизало" верхние рёбра. Если интересно, то могу рассказать подробно. Дымоход теперь нагревается немного позже Сварщик промазал с размерами и патрубки оказались немного не там и смотрели немного не туда. Плюс стол сделали на 2 см выше. Потому пришлось систему почти полностью пересобирать. Спустя 11 часов... заполнение водой и первая протопка. С 8 градусов стартовало медленно но уверено. Всё. Реально валясь с ног пошел спать. Полночь. Утром проснулся, первая мысль - надо натопить а то вчера и дом выстудил и толком не нагрел... Спросони тихо, дабы не разбудить жену споплз с кровати и к котлу. По стеночке, ещё спя иду, и тут слышу, скрипнула дверца топки: моя любимая не то, что не спит - моя умница уже котёл топит!

Ага и потолще, потолще :D Если серьёзно, то в техкартах всё расписано. По памяти: щели до 2мм игнорировать - просто сверху защитным слоем. остальные затыкать пенопластом, пенить пену срезать и укрывать защитным слоем. Я и 2мм запенивал

1кг нержи ("первичная" в листах, не метлом) 40-45грн/кг; шов в аргоне ~120грн/м.п.(возможно ещё +20% за трудности сварки). Цены нашел во время поиска исполнителей на изготовление бака для ТА.

Никак. При разговоре с ними я понял, что отопление мне выйдет дешевле, да и оно нужнее. Посему решил обождать.

Уже связывался.

А теперь, JoyDxl, "прогоните" свою систему в режиме остывания ТА через ТТ. Т.е. что будет, когда дрова перегорят, и тепло из ТА будет уходить в дымоход через теплообменник котла (обратных клапанов на схеме не видно).

Кстати о равоздушке - кроме одной ветки, у меня они стоят без кранов маевского. Разводка звездой. Так крантиками на коллекторе "прокачивал" все радиаторы. Ветки короче 15м труб в один конец. Ещё можно ослаблять "американки" термоголовок, чтобы спустить воздух, "но то такэ". Покраска порошковая, но не везде хорошо напыляют. Звучые радиаторы - ксилафон прям Эффективность _существенно_ падает при уменьшении разницы температур м-ду комнатой и теплоносителем. Панельки менее эффективны и более дорогие чем "секционки". Про то, как я их покупал у производителя, можно много говорить...

Ну проверку правильнее делать воздухом и по манометру отслеживать наличие утечки, но уже поздно. Если трубы заполнены водой полностью, то может порвать (опять же вопрос, какие трубы, какой рельеф...) Если заполнены до ~2/3 диаметра, то скорее просто помнёт. Если на ~1/3, то нет повода для волнения.

Первое. Похолодало. Второе. Вода с глицерином более вязкая. Соответственно, ЕЦ несколько затруднена. Третье. Вода с глицерином менее теплоёмкая. Соответственно, хуже нагревается/остывает. Четвёртое. Если так уж так страшно, то можно было просто слить воду из системы, но не проще ли оставить отопление включенным? Или автоматики вообще нет?

Так вот жеш ищу. То материал с порезкой и доставкой на мне, а они так и быть поварят... то ещё что... Друг сварщик есть, но у него ребёнка в больницу положили на опервцию... А тут морозы рядом... Вообщем, если не найду то буду бочки наращивать, благо есть где взять Правда, выйдет в 500-1000грн полюбому

Нет, не варится но им всё равно. Не... металл только у них. Онли Чуствую я, что таки надо покупать сварочник не хотел, да прийдётся.