Kostja

$1500 ... %) Ну, я купил за 1800_грн_ в эпике, пользую с июля 2009го и не жужжу Размер 90х90см позволил при ширине комнаты 150см установить ещё и унитаз. Ни радио, ни телефона... но мне это и не надо - всё равно шум воды забивает звуки, а и лишний шанс получить "входящий сигнал" на тело... Зато есть всё, чтобы принять душ и не забрызгать весь санузел. Но да, пришлось повозиться, чтобы найти оптимальное взаимное расположение деталей - китяй-с. Да и соединял я пластиковые детали не саморезами из к-та, а болтами(М6) с широкими шайбами, гайками и гроверами. Из-за ремонта пересобирал его уже 3 раза (надо было выносить-заносить, а в проём целиком не лезла ). Кстати, режим "тропический дождь" то что надо, для того чтобы освежиться "гидромассажные" форсунки - то такэ ... прикольно но не более.

Есть защита от перегрева. У меня насос справлялся со своими обязанностями и при 147 вольтах в розетке. Честь и хвала и насосу и его создателям! Водолей на 75метров, глубина 22м + 3 атм на реле давления. Как он работает при повышенном напряжении не знаю - максимально в розетке было 225 вольт, что не такое уж и повышенное. Есть смысл в плане "облегчения" гидроизоляции если у Вас высоко грунтовые воды и стальная обсадная. Но тогда проще поставить герметичный оголовок. Металл нынче дорог

Теперь вот это выглядит так В доме в последней комнате снял стяжку с засыпкой. Со стен частично снял штукатурку - там и так кривизна поверхности +/-2см так ещё и завал наружу. Кстати, стены оказались ровнее чем думал, что радует. Шлакоблок прогрунтовал СТ16 - аля бетоконтакт По плитам прошелся остатком СТ17. С потолка снял ДВП. Эх сколько же там было разного... Зато теперь в комнате совсем другая энергетика, что ли ну аж приятнее находиться. Потолок сейчас выглядит так думаю, каким антисептиком-антипиреном пройтись, чтоб и недорого и эффективно Паробарьер уже купил. Потолок будет зашиваться гипсокартоном по профилям.

Недавно купили люки - пора б уже и двориком заняться На септик пошли маленькие откидные 30х30см. Установил так.. ...потом грунтом выровнял до уровня люка сверху поллиста ЭППСа (30мм больше для спокойствия чем для необходимости) и сверху ещё 10см грунта. На дренаж пошел простой облегчённый "садовый" пластиковый люк. Заодно в дренаж проложил трубу будущей ливнёвки. Диаметр ... ну уж что было то и использовал Второй конец трубы пока заглушен и закопан. Все люки брались на барабане, ценник 265грн/шт.

ТТ котёл + самодельный теплоаккамулятор(ТА) с тэнами, на тены термореле. Натопили ТТ котлом ТА - дом отапливается от него, остыл ТА - термореле повключали тэны (считай электрокотёл), и так до следующей протопки. И экономно и относительно удобно.

Упс. Пока писал сообщение новый план ещё раз изменился А заметил только сейчас. Тем не менее многое из моего сообщения всё ещё актуально. Под "новым" я тогда имел в виду этот. funkyimg.com/viewer.php?img=/2/485/898/house.png

Картина таже Среднюю температуру искать лень. Возьмём тот же дом теже стены. При разности в 21градус (0 снаружи и +21 внутри), теплопотери будут уже не 10 а 5кВт. Если понизить на 1 градус то будет снижение на одну двацатьпервую: 5*1/(21+0)=0,238095238кВт ~ 238 Вт.

Конструкция "классическая" и простейшая. Две ёмкости: первая 2м3, вторая 1м3. Стенки 10-15см бетона, пропорции: 1 цемент(500) + 3 песка + 5 щебня (фракция 5-20) + пластификатор. Армировка - кладочная сетка: 3мм прут, 100х100 ячейка. Соединял кольцо в кольцо все прутья. Переливы с тройниками, выход в дренажный колодец. Грунт: примерно метр чернозёма (по словам местных, навезённый много лет назад ил), под ним коричневатый супесчаник, на трёх метрах переходящий в мелкий желто-белый песок. УГВ где-то там, глубже 4м. Вот ещё мои сообщения о его строительстве. stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=249002&postcount=2 stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=265367&postcount=19

Только надо помнить, что теплопотери зависят от _разницы_ температур между внутренней и наружной. Например, при внутренней темп. +21град и наружной -21град теплопотери дома через стены составляют 10кВт. Тогда, при понижении внутренней температуры дома на 1 градус, вышеуказанные теплопотери уменьшатся на одну сороквторую часть: 10*1/(21+21) = 0,238095238 кВт ~ 238 Вт. Это на стены дома. Много или мало это дело личное.

"гидроизоляция проще" - неа, не совсем уж и проще... Гидроизолировать необходимо и стены и пол и потолок, т.к. будет периодический контакт с водой. "двери распашные" к поддону - _куда_ их распахивать?! места и так мал-мала-меньше. Сдвижные - уже более реально. Вот уже помывочная и эволюционировала до душевой кабинки. Если сделать ещё один виток в эволюции, то получаем душевой бокс - он по сути коробочка для мытья, закрытая со всех сторон - её хоть в спальне ставь фактически, требования к гидроизоляции помещения никакие. Но это кому как. Посмотрел на новый план. Гораздо лучше! Но, возвращаясь к санузлу, биться об умывальник не будете? Там ширины 1м брутто, минус ширина умывальника (от 40см)... Поставьте унитаз в другой угол, а умывальник на место унитаза. Да, подключать его проблемнее но реально. К тому же, в плане гигиены, советую унитаз ставить подальше от умывальника. Вот так и получается разместить с нормальным доступом нормальный душевой бокс, унитаз и шикарнейший умывальник в 1м шириной + такое же добротное зеркало Слева от умывальника можно повесить полотенцесушитель. П.С. И помните! В с/у не всегда ходят "в трезвом уме и добром здравии", посему, чем больше простора и меньше мест об что можно задеть/удариться тем лучше.

Такое делают обычно в двух вариантах: или негде или жаба. Пользовался я такой "порнографией" как трап с душем сверху: в своё время приходилось останавливаться в дешевых гостиницах и очень бюджетно переделанных санаториях. Мыться приходилось в тапках. А как "приятно" когда принимая тёпло-горячий душ, к тебе липнет мокрая и холодная занавеска... А она не может не липнуть, т.к. благодаря естественной тяге, снизу заходит холодный а вверху выходит горячий воздух и её просто засасывает в центр этого закутка, а там ты И если занавеску делать длинной, ползущей по полу, то очень скоро она внизу так загрязняется, что проще её поменять. Кстати, если уж делать сие, то надо много внимания уделять _качеству_ гидроизоляции _всей_ комнаты. Что не так важно при душевом боксе. В таком случае, чтобы помыть руки, Вам прийдётся заходить в "душ" (а если там Ваша половинка?). Если поменяете местами, то зонально приборы не будут пересекаться и можно ставить полноценный душевой бокс. Но, если Вы так любите трудности, что изначально закладываете "для себя любимого" неудобства в своих удобствах ... то Ваше право

Теплопотери считали? Кунг? То что от мороза не развалится, оно понятно, но по теплоизоляции такой "пирог" вообще никакой, но явно лучше, чем просто 3мм сталь Дому всё равно КАК (чем) вы будете восполнять теплопотери. Будете успевать восполнять - будет держаться тепло, нет - дом будет остывать.

С Праздником! Стало лучше, но есть над чем поработать. 1. Детская которая у входа. Стремает расположение кровати. Ногами к двери... Лучше б повернуть кровать на четверть оборота против часовой (на плане). 2. Вторая детская. Дверь надо передвинуть ближе к центру стены, чтобы справа от входа появилось место для шкафа. 3. Хозяйский санузел. Дверь лучше "перевесить", чтобы она открывалась в спальню - с/у и так маленький. Рукомойник и унитаз надо поменять местами, в таком положении как сейчас вы не сможете пользоваться рукомойником. Этот апендикс коридора у спальни... Зато кровать при входе не бросается в глаза. Других плюсов у него нет. Как и в случае с детской у тамбура, чуствую, что не правильно, но чего предложить, пока не придумал. П.С. Не ориентируйтесь на общагу. Общага это временное жильё. Вы же не собираетесь ставить палатку - Вы же строите ДОМ.

Ну, для душевного спокойствия, можете поверх трубы кинуть ЭППС ~30мм. Нервы дифицит - их беречь надо. Большой септик, хорошая очистка будет На 4-5чел считается нормальным общий объём в 3м3, т.е. Ваш расчитан на 10х человек. Да ставьте, смысла в нём нет, но если уж так хочется возиться с обслуживанием, то ставьте. В моём плита на глубине 20см, "жидкость" в ~20см от потолка. 3й год "полёт нормальный". Переливы и есть вентканалы. Советую стояк канализации вывести вверх через крышу. Дренажную яму надо снабдить вентиляцией. Движение воздуха: дренажная яма -> септик -> канализационный стояк -> выход на крыше. По бактериям ничего не скажу - не пользовался ещё.

На постройку бетонного септика ушло немного больше штуки баксов (всё, кроме ям, делали сами). Пользуюемся 3й год. Бактерий не заливали, запашок бывает зимою но не долго. А отсутствие запаха косвено свидетельствует о нормальной работе септика. На обслуживание потрачено 0грн. По поводу именно Вашего случая, тут вопрос в геологии (всасываемость грунта) и размере участка (выдержать расстояние до строений, скважин и пр.). Всё возможно, что сделать систему локальной очистки стоков выйдет дешевле подключения к канализации.

0. для горизонтальных труб соблюдаем уклон 1-2см на 1 м трубы. 1. можно снять тройник с трубы "стоки с дома". 2. переливы должны идти на 5 см ниже предыдушего например, "стоки из дома" входят в септик на высоте (от дна) 2.10м, первый перелив будет на высоте 2.05м, второй 2.00м. 3. Объём септика (всех камер) считается так: 250литров на человека в сутки (кто-то ориентируется на 200 или даже на 120л). этот суточный объём умножаем на 3 и получаем минимальный объём септика. Если уровень жижи в септике будет 2м, то по объёму септик может обслужить 4*2*4=16/3/0,25~21человека постоянно проживающих в доме. Я не знаю, сколько у Вас намечается жильцов, но о чистке септика можно забыть на долго . 4. фильтры из схемы убрать. 5. лишний раз занижать уровень в септике нет смысла. Закапывать канализационную трубу на 1.2м тоже. Нормальное состояние канализационной трубы - пустая труба. Сливы имеют минимум 8 ну 5 градусов (хол. вода со скважины) и довольно быстро двигаются. В септике всегда будет плюсовая температура. К примеру, у меня труба выходит из фундамента на "глубине" 10см (иначе конструктивно не получилось) и углубляется на 50см, уходя в септик (до него 5м). Первую зиму прожили - всё в порядке. Ничего нигде не замёрзло. Септик работает уже 2й год, его крышка на глубине 20см. в позапрошлую зиму (2009-2010) мы не зимовали, септик не выкачивали. Приходил часто, проверял всё, в том числе и септик - даже в -20градусов плескалась "вода". Даже когда приходилось сбивать лёд, чтобы открыть люк. 6. Дренажный колодец у Вас сделан "слишком оптимистично". рекомендую всё-таки использовать проверенный вариант с щебнем. Выкапываете яму (размер считается исходя из проживающих жильцов/водопотребления и геологии/впитываемости грунта), засыпаете щебнем, ставите 1 или 2 кольца (в зависимости от глубины), в которые заводите трубу с септика. Подсыпаете ещё на 0.5-1м щебня и засыпаете яму. Геотекстиль по вкусу Вместо колец можно сложить колодец из кирпича на цементе. Внизу шахматка, вверху сплошняком.

Отчего же, если "Прийдётся делать "холодный треугольник" с вентиляционными отверстиями во фронтонах и надо будет сменить обшивку свесов с доски на сетку"? Воздух через сетку заходит в вентзазор, оттуда в "холодный треугольник" и из него через вентиляцию во фронтонах наружу (прям коллектор с рессивером ). Просто вентгрибки (или вентконёк) довольно проблематично делать из-за доступа, да и кровлю трогать не хочется, а так, девайсы хоть и разные, но функционал то одинаковый: воздух выводить.

Тогда выставьте, какое нравиться и просто пользуйтесь Я не выставлял - вполне удовлетворяют заводские настройки. Запросы разные - рекомендации разные. Тены, аноды... это расходники. Вот _бак_ это всё. Если бак потёк, то бойлер скорее всего остаётся только выбросить. Все эти эмали, стеклокерамики, которыми покрывают изнутри, трескаются и бак начинает ржаветь. Анод несколько замедляет этот процесс. Себе взял российский из нержи, правда, и там остаются швы, которые тоже _могут_ ржаветь, но имеется анод для их профилактики. Сейчас рекомендовать воздержусь, т.к. по слухам эта фирма теперь поставляет "свою" продукцию из поднебесной (или кто-то старается). Если же цель подешевле, пусть и часто, то ставьте любой c гарантией. Увы, реальность рынка такова, что выгоднее производить много дешевого и недолговечного, чем качественный долговечный но более дорогой товар.

Увы, в данной ситуации, Ваш вопрос риторический и скорее всего приведёт к очередной пустой "дискуссии" и закрытию темы. И _только_поэтому_ я не буду отвечать на него. Сожалею. Мне надо выяснить какой из вариантов правильнее, или, может, правильнее какой-нибудь третий вариант утепления _пенопласом_ . Денег, как патронов, лишних не бывает но укрыть стропила со стороны помещения считаю нужным. Не 100 так 50мм. Да и 15й(25й) пенопласт по цене слишком ниже ЭППСа.

У меня так сделано (строил не я). Дом начала 90х. На плиты ещё опирается (поперёк плит, примерно по середине) несущая стенка для балок перекрытия 2го этажа, стенка в 1/2 красного кирпича. Сейчас снимаю засыпки со стяжками, делаю деревянный пол: облегчаю конструкцию. Так что лежать плита будет, но лучше взять плиту длинее и спать спокойнее.

Какое расчётное давление в трубе холодной воды? если давление в подающем трубопроводе (холодной воды) будет стремиться к нулю, то она не сможет выдавить из бойлера горячую на уровень 2го этажа. Правда при таком давлении, на втором этаже не будет и холодной воды. Если же у Вас давление нормальное (1.5-3 атм), то вода будет и та и другая. Я правильно понял, что бойлер у Вас обыкновенный накопительного типа, которые часто ставят в квартирах?

Доброго времени суток, с наступившими и наступающими праздниками! Нужно утеплить пенопластом скатную кровлю. Вопрос в технологии. Вводные: "Ломаная" двускатная крыша. Стропила 150х50 межцентровое "гуляет", но примерно 1м. По стропилам в шахматном порядне набита 25мм необрезная достка , поверх рубероид и шифер. Рубероид уложен по кровле "горизонтальными" полосами (поперёк стропил). Между ним и шифером обрешеток не замечено. Со стороны помещения пока только голые стропила. Ориентировочная толщина утеплителя (СПБ-С-15 или СПБ-С-25) 200 - 250 мм. Утеплять по скатам и фронтонам. Стены дома утеплены 100мм пенопластом мокрым методом. Фронтоны из силикатного кирпича, положеного на ребро. Один под переделку, т.к. уже давно треснул по шву на уровне подоконника и наклонился-упёрся на стропила. Второй целый, ровный но при высоте ~4м довольно стрёмный, вероятно, что тоже на замену. Инет перелопатил: за рекламой не видно технологии. Утеплять кровлю планирую так. Вариант 1. между стропилами (100мм) _с_вент_зазором_ (50мм) между обрешеткой и утеплителем. Зазор обеспечивается пенопластовыми или беревянными брусками 50х50 закреплёнными на стропила. Встречались рекомендации укрывать пенопласт ветрозащитой, правда, смысл сего мне не понятен и довольно сомнителен. Прийдётся делать "холодный треугольник" с вентиляционными отверстиями во фронтонах и надо будет сменить обшивку свесов с доски на сетку... Вариант 2. между стропилами (150мм) _без_вентзазора_ до упора в обрешетку, т.е. на всю глубину... Далее варианты не отличаются, посему объединяю. ...Швы пропениваю. Потом ещё слой (100мм со смещением относительно 1го слоя) со стороны помещения. Опять же швы пропениваю. Далее пароизоляция (не уверен в её необходимости но 2.5грн/м2 финансовой погоды не делают) и гипсокартон или вагонка (по большому счёту не важно). Фронтоны обязательно снаружи утепляю 100мм ПСБ-С-25 с укрывной штукатуркой. Материал для фронтонов ещё не выбрал, но ищу что-то лёгкое, тёплое и достаточно прочное. Собственно вопрос в том какой вариант выбрать? Приятнее 2й, но чуствую, что прийдётся делать 1й. Возможно у кого есть ещё варианты с утеплением кровли _пенопластом_? Буду рад рассмотреть. П.С. Тема об утеплении _пенопластом_ (пенополистиролом, ПСБ-С -ом) и _пожалуйста_, не надо тут устраивать очередной срач на тему "псбс vs вата". Очень прошу. Заранее благодарю за полезную информацию.

Похоже на гидроизоляцию. Обратитесь, например, к форумчанину Крышник-у : он специалист, любит вату и много про неё знает. Думаю, он подскажет, как правильнее Вам поступить.

Сорри, что не совсем в тему, но ... Ничего не путаете? Паробарьер должен быть _до_ ваты со стороны поступления пара (жилая комната). Если он сверху, то блокирует пар в вате, отчего плохо будет и вате, и стропилам, и потолку... Посему если он всё таки уложен на вату со стороны холодного чердака, то уберите его или же замените, например, на ветробарьер или диф.мембрану. П.С. Ничего не продаю, по минвате есть на форуме спецы, всё понятно расскажут. Лично я вообще сторонник ПСБСа (в меру его способностей).