Kostja

Не совсем так, герметичность тут больше нужна для самого утеплителя, чтобы ограничить кол-во пара из помещения = повысить стабильность влажности (сухости ) = повысить стабильность его теплосберегающих свойств. А толщина утеплителя это как "запас прочности". Это хорошо.

Это хорошо, но поздно. Вата уже влажная и теплоизоляционные свойства у неё сейчас хуже. +1 Как вообщем-то и вести евробарьер по стропилам до конька: логичнее тогда было бросить его по горизонтальной затяжке. Кстати, а через решетки на минвату не могут попадать осадки (снег/вода)? Скотч отвалится, не скоро, но отвалится. Битум остаётся вязким и липким. П.С. 150-200 мм ваты это маловато... надо добавить хотя-бы по 50, желательно по 100мм.

Надо _различать_ гидробарьер ("плівку") который надо не доводить до конька (прорезать) и делать ещё один вентзазор (между ним и утеплителем) и супердиффузионную мембрану ("евробарьер") который прорезать не надо и утеплитель к которому можно и нужно укладывать вплотную. У топикстартера именно супердиффузионная мембрана, она же евробарьер. В принципе, евробарьер можно использовать как гидробарьер, это не совсем по инструкции но ничего плохого случиться не должно, вот только зачем? К тому же, пар не настолько хорошо проходит через минвату, чтобы преодолеть энное количество метров утеплённого ската и выйти через прорезь у конька: тут нужен ещё и вент зазор (считай как-бы монтаж гидробарьера). Но опять же зачем (?) делать неправильно чтобы стараться компенсировать другой "косяк", если правильнее устранить первопричину (излишнее кол-во пара из-за отсутствия паробарьера)? P.S. Вот илюстрации "от гугля" (точнее вот отсюда www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html): Евробарьер Гидробарьер

Причина конденсата - отсутствие пароизоляции плюс жилые помещения ниже (источники пара). Возможно, что над евробарьером вообще сплошным ковром лежит рубероид, т.е. пару деваться некуда - тогда вообще _опа. Резать евробарьер по коньку - это "что-то новое" и неотсюда Как решать (имхо): 1) сделать ооочень хорошую вентиляцию утепляемого чердака, дабы просушить всё. По обстоятельствам надо смотреть, вероятно надо и вату временно демонтировать. 2) как просохнет (эдак в августе) собрать обратно и запечатать паробарьером изнутри с проклейкой швов и заклейкой дыр (от степлера, гвоздей, пр.) используя "любимую битумную липкую ленту". Важно! паробарьер необходимо также проклеивать к штукатурке стен, деревянным конструкциям стропильной системы, если таковые будут находиться в утепляемом помещении. Примечание. Если над евробарьером _нет_вентзазора_ а ещё "круче" - лежит сплошным слоем рубероид, то так делать вообще _нельзя_. Тогда надо обеспечить вентзазор над еробарьером. А утеплять с "холодным треугольником", при этом важно обеспечить вентиляцию этого !треугольника": сделать решетки во фронтонах примерно 25х25см) - т.е. делаем "миничердак" со сквозняками. Евробарьер бъём по контуру утепения, м-ду стропил с вентзазором 3-5 см до досок и пр. "радости", потом вплотную к нему утеплитель и паробарьер. Да, надо обеспечить поступление воздуха в вентзазор со стороны карниза.

Ещё в продаже? Пересылка в Харьков возможна (например, НовойПочтой) ?

Может, от сосновых опилок/волокон вернёмся ко льну? Для меня, у него перед ватами (мин/стекло) только один недостаток - горючесть. Ну и данных маловато. По поводу steico: опять класс горючести, гигроскопичность и зависимость падения теплоизоляционных свойств при намокании, есть тайна за семью печатями? На фотографиях маты между стропилами просто друг к дружке а в "альбомах" на сайте - всё только на какую-то мастику и укладка изнутри наружу. А если дождь во время монтажа? П.С. ИМХО, бОльшая теплоёмкость есть хорошо

Действительно не видно, что кол-во листов равно двум. П.С. А людям я не доверяю, особенно если они что-то продают (и не обязательно мне ). Увы, но так приходится делать.

ХЗ: потому и вопрос, "есть ли у кого более достоверная информация". Кстати, в инфе косяк, но его до сих пор никто не заметил.

Рулон 6250х1200х50мм = 7,5м2 слоем 50мм Запускаем калькулятор и вводим длину 6,25 умножаем на ширину 1,2 сколько получаем ? Правильно: 7.5 . Инфа размеров с фото из указаной выше темы: Думаю, Вы уже поняли.

Температура воспламенения льна 400 градусов Цельсия. Дерева 280-500. При нормальных условиях такую температуру просто так не получить. Довольно интересны звукоизолирующие свойства плит/рулонов льна, но это не по теме ветки. П.С. Любителям пожаров сюда: base.safework.ru/iloenc?print&nd=857100195&spack=000LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857000425%26listid%3D010000000200%26listpos%3D0%26lsz%3D1%26nd%3D857000425%26nh%3D2%26 П.П.С. Сталь тоже горит в атмосфере ;)

220грн за рулон 6250х1200х50мм = 7,5м2 слоем 50мм или 0,375м3, соответственно: 29,33грн/м2 слоем 50мм или 586,67грн/м3. Почему-то меня это не удивляет... Уже не ищешь есть ли обман - уже сразу ищешь ГДЕ тебя хотят обмануть. Теперь про лён. Есть ссылка sites.google.com/site/finwoodline/plity-iz-lna-1 Там данные по "Плиты льняные теплоизоляционные": Основные характеристики: Плотность Кг/м3 25-30 Коэффициент теплопроводности, W/m-K 0,034 Прочность на сжатие, МПа 0,04 Теплоемкость, j/kgK 1500 Срок службы не менее 75 лет Коэффициент звукопоглощения: Низкочастотный диапазон: 0,25 Среднечастотный диапазон: 1,0 Высокочастотный диапазон: 1,96 У кого есть более достоверные данные?

Т.е. ещё столькоже и ещё немного Лён 50грн/м2, джут 40грн/м2 при 50мм толщине и плотности 20кг/м3 (инфа с сайта в первом сообщении). Соответственно, "рулон" 5000х1000х50 будет стоить: лён 250 грн, джут 200 грн. Хоть какая-то альтернатива вате в плане звукоизоляции. Пожалуйста, можно по-подробнее про отсутствие паробарьера? И как быть если на стропила уже уложен евробарьер?

Какие-то ужастики рассказываете... то мощность никакая, то потёк... Котёл "Огонёк" КОТВ-18 это такой? Если да, то такой работает у меня с 2010го совместно с 1.2м3 теплоаккамулятором. Подробно тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17465&page=3 с 45го сообщения. В кратце: за свои деньги работает "на все 100" Даже просто повторить его в металле в Харькове стоило бы раза в 3 дороже. Минуса: * уплотнение дверок (базальтовое?! ) хлипкое - на второй сезон уже надо было бы поменять, но ещё поработало. На третий ещё можно "использовать", но уже сильно продавилось. * ручки (кругляши) из капрона ... наверное, от бедности - потекли сразу, при первой же протопке - поснимал/заменил на металл. * чистить неудобно. Котёл покупал как "оптимальный из дешовых", потому требования скромные: иметь возможность установить простую автоматику, низкая цена и мощность 16-25кВт. Добавлено через 13 минут А можно подробнее про обвязку котла? Есть ли "малый круг" или используете с входной температурой теплоносителя равной "сколько прийдётся"? Ну и дрова с трёхлетней сушки или мокрые, или уголь - тогда точно что-то не то.

Расход_зависит_от_ровности_поверхности! Клеили раньше СТ-83 на "куличики": выходило примерно 8-10 м2 с мешка. В этом году - всё на клей-пену - надо было оптимизировать процесс по времени. Расход большой (1 балон примерно 4 м2), т.к. слой _местами_толстый_, но процесс идёт быстро. Много времени занимают окна - одно окно считай один день и расход материалов как на 3-4 м2. Клей пена - остановился на Penosil Polystyrol FixFoam (не реклама - мне с ней реально удобнее работать). Ещё советую сразу взять пистолет полностью покрытый тефлоном (хоть тот же китайско-харьковский интертулл) - на нем засохшая пена не держится - чистить проще. Чтобы не тратиться лиший раз на промывку (ох уж этот ацетон по цене пены...), достаточно оставлять почти пустой балон на пистолете (только поставить балоном вверх), а при необходимости доработать и быстро поменять на новый. У меня так полгода пистолет (запасной) стоял - всё ок; поработал - щас с другим балоном стоит. Укрытие пенопласта: СТ-85 примерно 8м2 - опять же зависит от поверхности и от финишной отделки (штукатурка/краска).

Северную сторону "закончили", леса убрали.

Если считать эффективную поверхность крыши по cellfast.com.ua/stati/29/ то площадь по южному склону 24м2 по северному 12м2. Если считать по площади ската, то южный 56м2 а северный 32м2. Брали "Бризу" 125 желоб и 90 трубу. На пару размеров больше чем надо (просто бОльшим желобом легче воду "ловить" ). Трубу крепил через каждый метр.

Уж осень близко, а финиша всё нет... Начали с южной стены. Подняли окно на 20см. Пришлось отдирать пенопласт вокруг окна и потом заново его приклеивать. Пенопласт оторвался не весь. Клеил заново на пену. У ската кровли появилась водосточка (BRYZA). Только уложил желоба, сразу ливень их "протестил". Просто красиво Пенопласт укрыл, просветы между балками закрыл досками. Дособрал трубу, и вывел её в дренаж. Убрали леса. Ох и холодно же было... Перешли к северной стороне. На фото пока всё, что успели сделать до "сезона дождей"...

Нормально, я и без них с рассветом сам встаю :D Тут сороки и вороны "царствуют", воробьёв много, а сойки встречаются чаще осенью.

Зима прошла - настало лето... Бойлер начал биться током замеры на корпусе показали 105вольт Естественно, как раз надо было помыться троим людям. Сделали так: бойлер греет - никого в доме нет; отключаю бойлер - впускаю мыться. Вскрытие бойлера показало, что магниевый анод ушел полностью и давно, тэны - на фото, как есть - не чистил. Режим восновном 40-50 град. Тэны на замену (не "медь", а "нержавейка") купил на хозрядах барабана особо не ища, заодно к ним купил по аноду. Помыл колбы, поставил новые тэны, правда, резинки пришлось оставить старые - новые слишком тонкими оказались. Ценник 160грн за всё. Доустановили окна Наконец-то доделал приямок

За зиму ушла тонна вроде антрацита. Температуру в доме поддерживал +22...+25 всю зиму, а топки зависели от температуры за окном: пока днем теплее +10 топлю не чаще, чем раз в 3-4 дня, но важно не давать дому остыть. +10..0 топлю раз в 2-3 дня, 0...-10 топлю раз в день, -10...-15 топлю день 2 раза но топки средние, -15 и ниже топлю двАжды в день топки хорошие. Сколько раз кипятил котёл уж и не упомню, но "бульки" из котла в ТА практически норма при протопках. А сколько раз я оставляя котёл "в работе" шел спать... При этом циркуляционник котла отключал, полагаясь на естественную циркуляцию.

Только _проветривайте_ %)

Сорри но на 3м и 4м фото по-сути две односкатки, одна из которой с примыканием к стене. Стропильная система (наслонная) тут очень простая, я бы сказал, простейшая: в идеале все стропила нарезаются по одному шаблону и устанавливаются на два параллельных мауэрлата. При правильном исполнении она безраспорная, т.е. при нагрузке кровли стены не раздвигает, что снижает требования к конструктиву последних. Так что такие кровли довольно просты, дешевы и надёжны, их проще монтировать, но для крыш "двускатных с перепадом" есть потребность в средней несущей стене и это надо учитывать. При прочих равных, чем больше угол ската (чем более вертикален скат), тем меньше снеговая нагрузка. С ветровой нагрузкой немного сложнее: пологие крыши ветром "поднимает", вертикальные "сдвигает". А так, семь раз посчитай - один раз построй :D

К слову, крышу моего дома делали сетевым (600Вт за 200грн), хотя было 2шт аккамуляторных, правда "батарейки" в них были подуставшие. Сетевой в 2-3раза легче, существенно дешевле и батарейка в нём не садится, _но_ шнурок и, естественно, зависимость от 220.

С Новым Годом!!!

А их я и не выкладывал По памяти, пятно затройки (вместе с пристройкой) 7,5х9,5м. Сам дом 7,5х6,5м. Теперь, когда балки не опираются на среднюю стену, перепланировка возможна почти любая, хоть студио, размером немного меньше 7х6м. Но на жилом этаже перепланировку делать нет резона: квадратный коридор 2,5х2,5м почти по центру дома_с_пристройкой, 3 маленькие комнаты-спальни 5-8-12м2, санузел (3,7м2). Долго думали над новой планировкой и пришли к имеющейся, как самой оптимальной Ну, тут надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно, наример, на первом поле садоводчества, где живу, есть электричество, а на третьем поле от электричества только столбы. Рядом с первым полем есть остановка автобуса, который ездит раз в 15-40 минут, а третье поле хоть и ближе к городу, но автобус ездит 4-5 раз в день. От дома до города чуть меньше трёх км, до метро минут 20 ПАЗиком.