vickov

Сам прочитал в инете, сейчас пытаюсь укоренить можжевельник. Посадил несколько веточек в пластиковые бутылки, перед посадкой подсыпал в грунт укоренитель. Сверху накрыл такой же обрезанной бутылкой. Грунт из магазина, универсальный, хотя, нужно подмешать по рекомендации песок. Посмотрим, что получится. До туи руки еще не дошли, но тоже хочу попробовать, особенно те сорта, которые высокие, как кипарисы. ----------------------------------------------------------------------------------------- Метод черенкования — самый продуктивный, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но и наиболее сложный, требующий соблюдения определенных условий и правил. Специфика укоренения черенков хвойных зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Например, довольно легко укореняются черенки кипарисовиков, можжевельников, туй, туевиков, микробиоты и тисов. Несколько сложнее добиться успеха с черенками сортовых елей, пихт, тсуг и псевдотсуг. Укоренить черенки лиственниц и сосен - задача очень сложная, практически невыполнимая. При выборе черенка следует учитывать, что легче остальных укореняются черенки, взятые от молодых сортовых растений и от сортов с компактной густоветвистой кроной, а также от хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях. Плохо укореняются черенки, снятые с сильных, перекормленных экземпляров, а еще хуже — черенки с «диких» видов, особенно старых по возрасту. Следует помнить, что сильные и вертикально растущие черенки укореняются довольно медленно, а тонкие слабые боковые побеги — намного быстрее. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, устремленные вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые черенки, кроме вертикальных. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не критичен. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной место, откуда берут черенок, не столь важно. Тем не менее желательно брать его в серединной части кроны. Сроки и техника черенкования Лучший период для черенкования — ранняя весна, накануне или в самом начале пробуждения почек. Практикуется и летнее черенкование после затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллюса). В результате их содержание становится затруднительным. Если размножают комнатные хвойные, то сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений. При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, при летнем — вызревшие побеги текущего. Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если черенки сажать не сразу, то их заворачивают во влажную ткань и хранят в холодильнике, не просушивая (долгое хранение черенков нежелательно). Перед нарезкой в нижней части черенка осторожно, не травмируя кору, удаляют хвою, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — небольшим кусочком коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, отделенные от основной ветви с кусочком старой древесины. Их не срезают, а отрывают. Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из земляного субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Долго держать черенки в воде недопустимо. Хорошие результаты дает использование стимуляторов корнеобразования (в виде раствора, в котором выдерживают черенки, или порошка для присыпки срезов перед посадкой). Но успех в этом случае зависит от точного соблюдения прилагаемых к препарату инструкций. Содержание черенков и почвенный субстрат Оптимальное место для укоренения черенков — хорошо дренированная гряда под каркасом, накрытым пленкой (парник тоннельного типа), или притененная теплица с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25°С. Черенки содержат непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных почвенным субстратом. Составляют его из смеси крупного промытого песка и кислого верхового торфа (2:1 или в равных частях). Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), а на дне ящиков необходимо устроить дренаж из гравия или щебня. Черенкование в мелкой посуде (горшках или плошках), как правило, малоэффективно из-за сложности поддержания ровной влажности и температуры. Нарезанные черенки закрепляют в подготовленном субстрате следующим образом: колышком (чуть толще карандаша) делают ямку под углом 60-70°С, в которую помещают черенок и плотно, колышком, прижимают его к субстрату. Очень важно при этом сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх. Температурно-влажностный режим Температура для успешного укоренения черенков должна поддерживаться на уровне от 20 до 23°С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18°С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до 20-23°С. Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Во избежание этого гряды или ящики с черенками нужно притенять (лутрасилом, соломенными матами, марлей или бумагой). Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли, для чего черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками. При отсутствии туманообразующей установки высокая влажность достигается частым опрыскиванием черенков из ранцевого опрыскивателя (3-6 раз в день — в зависимости от погодных условий). Особое внимание следует обращать на влажность субстрата: она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приведет к неминуемой гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики должны быть хорошо дренированы. При соблюдении всех условий весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, а летние только к концу осени. Хорошо укоренившиеся черенки морозоустойчивых хвойных зимуют без укрытия. Те, которые укоренились слабо, или живые неукоренившиеся могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают деревянный ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В морозы их рекомендуется дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, высаженные в ящики, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки хвойных, слабо устойчивых к морозам, зимуют в светлых прохладных помещениях. -Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Боковые, растущие горизонтально ветки ели и тиса при укоренении довольно долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются. -Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют правильную форму. -Пленочные парники можно притенять от солнечных лучей мешковиной, а стеклянные — закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленой хвое на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования. -При приготовлении субстрата к песку можно добавить перлит в соотношении 1:1 или 2:1. Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, измельченного мха сфагнума и просеянной хвойной коры.

Вдохновение на счет внешнего вида гаража пришло после того, как увидел домик, что во вложении. Немного поколдовал и получился гараж. Интересно посмотреть, насколько задуманное будет соответствовать построенному...

Размер фундамента под гараж 5,65 м*8,02 м снаружи. Ширина траншеи под фундамент 0,4 м. На участке перепад уровня земли, на ширине гаража перепад около 0,5-0,6 м. Глубина 1,2 м в самой высокой точке. Если кто-то подумал, зачем так глубоко рыть фундамент под гараж, то в самой нижней точке рыть пришлось примерно на 0,7-0,8 м. Завез песок и шлакоотвал. После рытья фундамента сделал обратную засыпку песком с проливкой и трамбовкой где-то на 0,15-0,2 м. Потом по всему периметру фундамента засыпал отвальный шлак с проливкой и трамбовкой. Шлака ушел ЗиЛ. Закупил лес на оалубку и другие нужды - 1,2 куба доски 30*150*4000 по 1350 грн/м3, 1 куб доски 0,4*100*1800 из под тары, 650 грн/м3, если не ошибаюсь в цене. Не записывал, а сейчас уже точно и не помню. Приступил к сборке опалубки и завез 750 штук шлакоблока с хорошей геометрией, 6 грн/шт. Также завез цемент, Криворожский, по 50 грн/мешок 50 кг, машину щебня, машину отсева. Попался лежалый силикатный кирпич по 70 коп/шт, привез штук 160. Пригодится.

Хотелось бы уточнить по схеме стропилки конструкции Подкосы наслонных и накосных стропил на схеме упираются в балки перекрытия? В этом случае на балки перекрытия сначала уложены балки для распределения нагрузки и потом в эти балки упираются подкосы?

У меня в Новоселовке Новомосковского района живет тесть. У него половина дома, вторая половина его сестры. Земли у тестя около 12 соток. Хата глиняная, старая, свою половину тесть обложил силикатным кирпичем. Варианты реконструкции отпадают. Удобства во дворе, вода - скважина, душ летний. Жена из-за этих удобст ездить в село не хочет, а меня туда тянет. Огород в речку выходит, рыбалка отличная. Всегда было желание приступить к строительству нового дома, но как-то не складывалось. В общем, решили начать с гаража, в котором будет скважина и санузел. Для того, чтобы хоть как-то затянуть жену в село, взял б/у бойлер на 100 литров, поменял на нем резиновую прокладку и установил между душевым баком на 200 литров и душем. Получается, что вода заливается в 200-литровый бак, а оттуда самотеком поступает в бойлер. Перепад по высоте около метра, давления хватает. Сколько было радости, весной 2012 года, когда на улице максимум +10, принять горячий душ!!! Но, ближе к теме. На участок завез контейнер для хранения инструмента и стройматериалов. Разметили периметр и приступили к траншеям фундамента.

Вот фото с форума, похожая крыша. Подкосы диагональных стропил упираются в центральную стойку.

А меня смущает узел опирания подкосов к диагональному стропилу. При таком упоре в верхней части диагональные стропила будут стремиться разъехаться. Если бы подкосы упирались в центральную стойку, то диагональные стропила находились бы в равновесии. А так получается, что диагональные стропила опираются в центральную стойку, а подкос смещен. Может, стоит сделать затяжку подкосов в верхней части? Или сделать форму скатов кровли не 4 треугольника, а 2 треугольника и 2 трапеции? Верхнее основание трапеции равно длине прогона. И еще шаг стропил, по-моему, великоват.

Какая толщина стены, размер мауэрлата? Я у себя положил мауэрлат на армопояс и на этот же армопояс положил балки. Площадь опирания балок на стену получилась очень малая, поэтому использовал балочные уголки, которые крепил к мауэрлату.

Мобиллак, наверное для Киева хорош. У нас в Днепре сразу 30 грн. за доставку плюсуют.

Еще быстрее можно размножить тую черенкованием. Можно укоренять черенки длиной до 20-25 см, а может, и больше.

Кстати, для тех, кто хочет туи и можжевельник, но дорого. Есть доступный способ укоренения черенков. Для этого с конца апреля до середины мая со взрослого растения, достигшего возраста 8–10 лет, срезают однолетние черенки длиной 10–12 см и на 3–5 см снизу освобождают их от хвои. Черенки срезают обязательно с "пяточкой", то есть с кусочком старой древесины. Кору аккуратно подрезают ножницами. Затем на сутки их помещают в раствор "Гетероауксина" или любой другой стимулятор роста. Для укоренения используют песок и торф в равных количествах. Черенки прикрывают пленкой и притеняют. Вместо полива лучше опрыскивать. Через 30–45 дней у большинства черенков хорошо развивается корневая система. В конце июня–начале июля укорененные черенки высаживают в грядки, и они зимуют в открытом грунте, прикрытые лапником. Доращивание укорененных черенков длится 2–3 года, после этого их пересаживают на постоянное место в саду. Также можно укоренять черенки туи.

Я брал свежепил, но у них есть и сушилка, и производство. Название что-то, типа "Молсервис" содержит.

Какой паяльник приобрести? Столько разных производителей, что глаза разбегаются. Использоваться будет не для коммерческих целей, поработать придется для сборки системы водоснабжения в своем доме. Желательно, чтобы в комплекте были все необходимые насадки и кейс.

И у меня "Элсва" Запорожская. В селе напряжение в розетке часто бывает меньше, чем положено, а сварочник варит, как глухонемой. И сервис у Элсвы отличный, готовы менять и деньги возвращать. weld.in.ua/forum/forumdisplay.php/14

Да, в том районе. Цена, вроде 1350 или 1400 была. Телефон где-то записан, но не помню, где.

Прикинул, оказывается уже 60 тыс. грн. перешагнул. Своими силами вырыли фундамент и сделали опалубку. Сварочные работы - своими силами. Перемычки над въездом и оконные, дверные - самостоятельно. Типа, армопояс (шлакоблок с выбранными стенками, как U-блок) самостоятельно. Фундамент – глубина 1,4 м, ширина 0,5 м, наружный размер 5,6*8 выкопали самостоятельно. Песок, КамАЗ = 1200 грн. Песок 2 ЗиЛа =1200 грн., часть ушла на обратную засыпку фундамента, остальное на кладку и т.д. Часть осталась. Шлак, ЗиЛ = 600 или 700 грн, весь ушел на фундамент, сверху песка слой пролил, утрамбовал. Щебень, Зил = 1100 грн, если не ошибаюсь (можно было найти дешевле) Арматура диаметром 8, 10, 12 = 3500 гривен. Часть 8, 10 еще осталась, часть ушла на фундамент – 2*12 внизу, 2*12 вверху, поперечная 8-ка и 10-ка. Бетон, 8 кубов = 5840 грн. Куб доски 30*150*4000 = 1400 грн. Брал на опалубку, частично использовал на кровле, часть осталась. Почти куб доски б/у 40*100*1800 = 650 грн. – использовалась для укрепления опалубки и изготовления «козлов». Цемент 5 мешков*50 грн = 250 грн Цемент 20 мешков*48 грн = 960 грн. Шлакоблок – 750 штук*6 + 800 грн доставка = 5300 грн. Пошло до 600 шт. Лес на кровлю и перекрытие = 4300 грн. Метизы (саморезы, гвозди, уголки, болты, гайки, шпильки) = 3000 грн. Электроды =200 грн Дверь металлическая с луткой б/у + новая вставка в замок = 550 грн. 2 окна =1200 грн. Уголок 50-й рамки ворот = 800 грн, если не ошибаюсь Проводка, коробки = 1000 грн Металлочерепица Альбатрос матовая = 8000 грн Мембрана = около 300 грн OSB на потолок = 1300 грн Профлист (подшива) = 1500 грн. Профиль разный (подшива) = 1000 грн Водосточка = 2600 грн. Еврорубероид, 2 рулона = 450 грн. Кладка шлакоблока 4 грн/шт = 2400 грн. Работа по кровле, окнам = 6500 грн Работа по электрике = 1200 грн. Работа по водосточке и др. = 1800 грн. Может, пропустил мелочь какую-то...

А у меня ругой вопрос. Уровень пола в гараже думал сделать ниже цоколя на 10 см. поэтому рамку ворот "утопил" на 10 см. Ширина фундамента 40 см, стены в пол-шлакоблока и смещены наружу. Получается, что по всему периметру около 20 см цоколя будет торчать на 10 см. Думал поднять уровень пола, а от въезда сделать плавный подъем на метровой длине, но передумал и решил наварить на рамку ворот 2 уголка на 10 см выше и поднять весь уровень пола на уровень цоколя. А плавный подъем на 10 см сделаю на улице. Какие мнения?

Пока около 50 тыс.грн. освоил, еще не штукатурил, ворота не поставил.

Давай, на всякий случай. Я думаю, нужно будет попробовать самому бетон с этим наполнителем забодяжить.

Кто в теме, подскажите, как нужно оформлять пристройку нежилого помещения к жилому дому в селе Новомосковского района? Дом разделен на 2-х владельцев. Было написано заявление на сессию с/р, второй владелец половины дома также написал бумагу, что не возражает против пристройки. Решение с/р уже было, положительное. Что делать дальше? Эскиз пристройки или в комплексе со всем домом делать и к архитектору района? Может, есть контакты с Новомосковским районом чтобы помогли незадорого оформить правильно эту пристройку?

Я думаю, что за 14 тыс. грн можно и в Днепр съездить, поработать.

Недавно попался видеоролик по использованию гранул пенополистирола в бетоне. На видео - опалубка стен дома, внутренняя сторона - гипсокартон, внешняя съемная, вроде. В растворомешалку (не груша) засыпают песок, цемент, заливают воду и пенообразователь. Потом герметично закрывают и подают сжатый воздух. Снизу подсоединен шланг, через который под давлением подается готовая смесь и заливается в опалубку. В принципе, даже в обычной бетономешалке готовят. По идее, получается пенополистиролбетон, который и достаточно крепкий, и имеет незначительную теплопроводность. Когда-то, давно в Турции видел бетонное перекрытие, в котором просматривались шарики пенопласта. Учитывая то, что цена традиционного бетона в районе 740 грн/м3, то использование относительно недорогого (крошка 120-150 грн/м3, гранулы 220-250 грн/м3) пенополистирола позволяет получить пирог стены, которую можно не утеплять. Таким раствором можно и полы заливать. Странно, что пенополистиролбетонные блоки, которые производятся, в том числе и в Днепропетровске, по цене гораздо дороже, чем газобетон. Кто-то рассматривал такой вариант стен дома?

Трубы диаметром 80-109, случайно, не сдаете?

У кума подвал в гараже выложен из простеночного "шлакоблока" размерами 390*120*190! Почему "шлакоблок" в кавычках? Потому что это стеновой блок, изготавливаемый из отсева, песка и цемента, т.е., бетонный блок, который по-старинке называют шлакоблоком.

А у меня знакомый в систему отопления водку залил...