vickov

Вариант для стены из газобетона толщиной 375 мм + облицовочный кирпич. Объем газобетона = 40,125 м3, количество 891 шт., стоимость при цене 730 грн/м3 составит 29291,25 грн. Кол-во облицовочного кирпича (44*3-25)*51=5457 штук. Какая цена на облицовочный кирпич? Давайте, прикинем по 3,5 грн., дешевле, вроде, ничего нет? 5457 шт.*3,5 грн = 19099,5 грн. Внутренняя несущая стена 11*3*102=3366 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. Простенки 25*3*51=3825 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. При цене в 1,4 грн. внутренние стены затянут на 10067,4 грн. Итого: 29291,25 грн.+19099,5 грн.+10067,4 грн.=58 тыс.458,15 грн. Добавлено через 9 минут Почему? Гранулы пенополистирола/пенопласта, засыпанные внутрь, думаю, лучше, чем просто воздушный зазор 100 мм. Это, примерно, то же самое, что кирпич+пенопласт+облицовочный кирпич.

Вдогонку, расчет кол-ва газобетона для наружных стен. Это для варианта №7. Блок длина= 600, высота=200, ширина=400. Общий объем блоков= 42,8 м3, количество=891 шт. При цене в Днепропетровске 730 грн/м3 цена газоблока на наружные стены составит 31244 грн. А еще внутренние, которые желательно из кирпича положить. Внутренняя несущая стена 11*3*102=3366 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. Простенки 25*3*51=3825 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. При цене в 1,4 грн. внутренние стены затянут на 10067,4 грн. Итого, 31244 грн. + 10067,4 грн. = 41 тыс. 311,4 грн.

Не пинайте ногами, наверняка подобных тем было немало, но хотелось бы в одной теме собрать возможные варианты материалов для возведения стен дома с привязкой к экономической составляющей и практичности. Сейчас рассматриваю несколько вариантов: 1. Несущая стена толщиной в кирпич (красный) + зазор 100 мм? + кирпич облицовочный. В зазор засыпать измельченый пенополистирол/пенопласт. 2. Несущая стена толщиной в кирпич (красный) + зазор 100 мм? + пол-кирпича обычного + штукатурка, короед. В зазор засыпать измельченый пенополистирол/пенопласт. 3. Несущая стена толщиной в полтора кирпича + пенопласт 50-100 мм? + штукатурка, короед. 4. Несущая стена в пол-шлакоблока + зазор 100мм? + облицовочный кирпич. В зазор засыпать измельченый пенополистирол/пенопласт. 5. Несущая стена в пол-шлакоблока + зазор 100мм? + пол-кирпича обычного. В зазор засыпать измельченый пенополистирол/пенопласт. 6. Несущая стена в шлакоблок + пенопласт 100 мм + штукатурка, короед. 7. Газобетон 400 мм + штукатурка, короед. 8. Газобетон 375 мм + зазор ?мм + облицовочный кирпич. Что-то я стал больше склоняться к вариантам 1 и 2, хотя изначально думал строить из шлакоблока и утепляться пенопластом. Если кто-то использовал приведенные выше варианты, поделитесь информацией о плюсах/минусах своего выбора. Для условного расчета предлагаю взять дом 11*11, высоту стен 3 метра, периметр 44 метра (грубо). Средняя несущая стена в кирпич = 11 метров. Простенки в пол-кирпича 25 метров. Условно, площадь оконных проемов составляет 25 м2. Пока приведу расчет для 1 м2 кладки в полтора кирпича. Это для варианта №2. 1 м2 кладки в полтора кирпича = 153 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. 1 м2 кладки в кирпич = 102 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. 1 м2 кладки в пол-кирпича = 51 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. Наружные стены (44*3-25)*153=16371 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. Внутренняя несущая стена 11*3*102=3366 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. Простенки 25*3*51=3825 шт. одинарного кирпича с учетом растворных швов. Итого, на дом: 23562 шт. одинарно кирпича с учетом растворных швов. При цене кирпича в 1,4 грн/шт цена составит 32 тыс.986,8 грн. Объем оставленного для заполнения зазора: (44*3-25)*0,1=10,7 м3 1 м3 гранул измельченного пенополистирола/пенопласта стоит, вроде 120 грн. Итого, на утепление 10,7*120=1284 грн. Раствор, кладочную сетку и работу не считал. Штукатурку тоже не считал. Кто приведет примеры по другим стройматериалам?

Я бы подумал на счет печи/котла с водяным контуром. Поставить вдоль стен батареи (несколько горизонтальных труб), в контур насос водяной. При таком отоплении, даже при открытии ворот, тепло не будет быстро улетучиваться, батареи останутся горячие. В качестве теплоносителя, естественно, не вода.

Еще ничего...

Вообще-то, не достаточно. Хотя, смотря какие уголки. Для крепления используют скобы строительные из арматуры или затяжки из проволоки. У меня уголки из стали толщиной 3 или 4 мм, притянуты саморезами М8*60 к мауэрлату и шпилькой М8 к стропилу.

В заявлении на сессию писали про "...прибудову нежитлового приміщення до житлового будинка".

Решили, что ворота будут секционные, Алютех. Размер 2750*2100. Купил 50-й уголок на рамку проема. С кумом разметил по памяти 2780*2100, так как оставил размеры дома. Теперь, или под стандартную ширину чем-то облицевать, или заказывать на 30 мм больше. Рамку сварили, установили, укрепили. Погнали шлакоблок ложить. Фотки промежуточных процессов где-то были, если найду, выложу. Переднюю стену гаража ложил в пол-шлакоблока и пол-кирпича силикатного, чтобы крепить гаражные ворота в более крепкий кирпич. Над гаражными воротами установил опалубку, распер, укрепил шпильками. Внутри сварил каркас из арматуры - 3 ряда по 3 нитки 12-й. Залил бетоном из бетономешалки. Ничего не выдавило, ничего не просело, даже наоборот, когда подпирал опалубку то переусердствовал. На 5 мм в центральной части. Визуально - не заметно. На верхний, последний ряд шлакоблок подготавливал, чтобы прямо в шлакоблоке сделать армопояс. Болгаркой с диском по камню вырезал боковины и среднюю перегородку. Получался такой, типа, U-блок. Ложили вверх дырками, внутрь 2 арматуры диаметром 12. Подготовил резьбовые стержни М12, к стержню перпендикулярно приваривал кусок арматуры и устанавливал стержни на уложенную арматуру вертикально, и приваривал. Потом залил внутреннюю полость бетоном. На этом импровизированном армопоясе проложил еврорубероид и уложил мауэрлат 150*150. Стропила 150*50, в 2-х местах нижние затяжки из бруса, 2шт. 50*200. Шаг стропил 700-800 мм. На затяжках установлены 2 стойки, на стойках прогон. Самая простейшая вальмовая кровля, угол кровли 28 градусов. Металлочерепица "Альбатрос", коричневая, матовая. Под металлочерепицей мембрана, контробрешетка. Водосточка - Бриза, тоже коричневая. Сейчас, на зиму, в гараже сделана разводка проводки, установлены окна, двери. На воротном проеме прикручен б/у палас. В гараже простенок, за которым отведено место под санузел - 1,4 метра ширина, 5,2 метра длина. Тут в углу приямок со скважиной, а также будет унитаз, умывальник и душевая кабина. Кафель уже купили, была скидка на испанский. Сегодня умывальник купил мебельный, 90 см., Венгрия. С доставкой на дом 729 грн. Тумбу сам соберу из раскроенного ламинированного водостойкого ДСП, дверки из МДФ. Обойдется дешевле, чем покупать готовый.

А я вижу в данном случае один единственный вариант. Вернее, есть второй, но про него позже. Если можно обойтись без мансардного этажа, то укрепить стропильную систему, жертвуя мансардным этажем. При этом, возможно, сохранится какая-то комнатка без затяжек. 2-й вариант, это глобальная реконструкция связанная с демонтажем кровли.

1. А почему 60 см? Может, 1 метр ширины заложить? 2. Под внутренние стены тоже 1,40 м с армированием??? Во-первых, всё зависит от типа грунта. Во-вторых, в ваших математических расчетах ошибок нет. Как, впрочем, и полезного.

По ссылке 16 м2 комната + навес?

Полно в Турции таких зданий.

Ёлочка из веточки. Декоративные формы елей, как и многих других хвойных растений, размножают стеблевыми черенками. Нарезают их: • в конце апреля (такие весенние черенки укореняются в год посадки); • в июне, когда происходит интенсивный рост побегов (июньские черенки в первый год образуют каллюс, а укореняются на второй год); • в августе, когда рост побегов прекращается и начинается одревеснение побегов (такое черенкование самое предпочтительное для елей); • в сентябре – ноябре (одревесневшие, или зимние черенки). Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки хранят в прохладном месте с температурой 1-5°С и высокой влажностью. Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8-летних растений. Срезают только однолетние побеги. При-1 чем полностью, иногда даже с 2-летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижней части веточки на глубину посадки (2-6 см). Обычно длина черенков ели составляет 10-25 см. Для черенкования используют побеги с верхней половины кроны, так как срезанные в середине или внизу впоследствии могут дать однобокую или неправильно ветвящуюся крону с кривым стволом, к тому же они плохо укореняются. Высаживают черенки в парник. Лучше, если он обогреваемый и с туманообразующей установкой, но таких на дачных участках мало, поэтому остановимся на холодном парнике, который соорудить сможет каждый садовод. На дно укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, затем насыпают дерновую землю слоем 10-12 см, а на нее промытый речной песок слоем 5—6 см. Сверху прикрывают пленкой так, чтобы расстояние до песка было не более 30 см. Для притенения поверх пленки кладут мешковину. В парнике температура почвы должна быть 21-27°С, а воздуха на 5-7° ниже. В связи с этим ранней весной нужен дополнительный подогрев почвенного субстрата. Перед посадкой черенки на половину длины погружают на сутки в слабый раствор марганцовки или в любой разведенный стимулятор роста корней (например, корневин). Высаживают в песок наклонно под углом 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом 10 см, и сразу же обильно поливают. В дальнейшем весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями, один раз в день, летом -до четырех раз. В августе, когда появляются корни, полив сокращают до ежедневного и снимают притенение. После начала укоренения хорошие результаты дает опрыскивание черенков минеральной питательной смесью. Для ее приготовления в 1 л воды разводят 8 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата, 1-2 г сернокислого магния, 16 г калийной селитры, 30 г сахарозы, 60 мг индолил-уксусной кислоты (ИУК). На зиму черенки укрывают опилками или сухими листьями. Пересаживают в открытый грунт в апреле следующего года и доращивают так же, как 2-3-летние семенные растения.

Отправил. Заранее, спасибо!

Кстати, пишут, что и сосны, и ели также поддаются размножению черенкованием. Я раньше фикусами увлекался. Так я везде, где бывал в командировках, пару веточек отщипывал и дома проращивал. Интересно было смотреть и вспоминать откуда какой фикус. У них листья разные. Есть светло-зеленые, есть темные, ясть "рябые". Наразводил столько, что пришлось на работу отвозить. А они после переезда стали болеть и многие пропали.

Что значит на стойках? Имеется ввиду подгонять место сращивания над стойками (например, шпренгельные), над подкосами, над мауэрлатом?

А если стена из ракушняка с оббитыми углами, где ведро на квадратный метр уходит, гарантируете дешевле?

Профлист, без автоматики. Добавлено через 16 минут Тогда и трубу 30*20 нужно смещать в сторону двора (приваривать к периметру стороной 30мм. Т.е., получается, что снаружи горизонтальная центральная труба будет в одной плоскости с трубами 30*20, крепится сплошной лист с двусторонней окраской. А со стороны двора гоизонтальная труба будет в одной плоскости с трубами периметра. Так?

Еще можно сращивать при помощи соединителя Гербера.

Стоимость строительно-монтажных и отделочных работ на 2-м этаже дороже.

Посмотрел я цены на распашные ворота и решил сделать сам. Размер створки 2*2. Опорные столбы будут выложены из кирпича, внутри будет труба, примерно 76 мм. В местаж крепления петель, скорее всего приварю выпуски к трубе, чтобы на кирпичном столбе были металлические части, связанные с трубой. Материал каркаса ворот - профильная труба 60*30*2. Внутри - по периметру профильная труба 20*30*2. Задумался над формой створки с точки зрения жесткости. Как заполнить периметр створки размером 2*2, какие ребра жесткости добавить? Горизонтально посредине приварить 60*30*2 и по одной диагонали в верхней части и в нижней части? Или как-то иначе?

И я бутом поинтересуюсь. Сколько с доставкой в Новоселовку, но чтобы без очень больших камней?

Посмотрите в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=328688&postcount=74 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=326357&postcount=64

Такая крыша выбиралась с учетом того, чтобы гармонировала с домом, который планируется построить. Так и есть, блок из отсева, по-старинке называемый шлакоблоком. Хороший материал, я из шлакоблока дверные и оконные перемычки делал.

Там, по ссылке, шага стропил меньше, чем 1100 нет. Мое мнение, лучше расчитать и использовать стропила меньшего сечения и шаг уменьшить.