vickov

Сосны выращивают из семян, но это, действительно, долго. Используют специальный грунт, удобрения, должна быть определенная температура, влажность. Еще прививки на хвойные делают. По идее, можно на неприхотливый сорт сделать какую-нибудь прививку. Способы в нете есть. Добавлено через 15 минут Я можжевельники в прошлом году пытался размножать. Нарезали мне побегов, я штук 40-50 посадил, если не больше. Поливал в первое время водой с укоренителем. В итоге принялось штук 15. В одном месте почти все пропали, есть подозрение, что тесть на них воду с химией после мытья посуды сливал. Надо было подальше от умывальника садить :D Нужно было садить только годовалые отростки, отсчипывая их с нарезанных веток, а я садил крупные ветки, на которых было несколько отростков. В следующий раз, если будут на работе обрезать можжевельник, попробую посадить годовалые отростки, у них больше процент укоренения.

Речь идет о самосеве сосны, который беспорядочно растет в лесу, на опушках, на прилегающей к лесу территории, под линиями электропередач и т.д. Если самосев сосны пророс очень кучно, то он представляет собой больше вреда из-за пожароопасности, чем пользы. В лесхозяйствах, как правило, применяют выборочную рубку такого плотного самосева. Так что, если каждый выкопает 6 штук плотно насеявшихся сосен и посадит на своем участке, то, возможно, сохранит эти деревца от вырубки.

Какие расценки за 0,5 м, 1 м, 1,5 метровые сосенки, откуда везти?

Я себе под забор сейчас продолжаю гнать фундамент. Проблема в том, что грунт - около 1 метра - будет насыпной. Пришлось выкопать траншею глубиной 40-50 см, шириной 40 см. В траншею устанавливаю трубы высотой около 3600. Связываю арматурой и заливаю бетоном. Получается, лента внизу. Потом вокруг столбов ставлю опалубку 40 см * 80 см поперек ленты. Армирую и заливаю. Между забетонированными частями засыпаю грунт до уровня забетонированной части, трамбую. Ставлю опалубку шириной 40, армирую и заливаю ленту сверху. Получается, что трубы полностью забетонированы на глубине 1600, а фундаментная лента внизу и вверху. Между трубами 3,4 м, трубы будут обкладываться кирпичем, между столбиками из кирпича или профлист или кладка в пол-кирпича. В верхней ленте, скорее всего, будет 4 шт. арматуры - 2 внизу, 2 вверху.

У меня в качестве опалубки армопояса был шлакоблок. Предварительно, кругом по камню вырезал боковые стороны и среднюю часть. Положил последний ряд шлакоблока дырками вверх, уложил в шлакоблок арматуру. К арматуре приварил резьбовые стержни. Все жестко, без намека на то, что призаливке стержень наклонится или сместится в сторону. Кстати, из шлакоблока делал перемычки на дверь и окна. 3 шлакоблока с вырезанными боковинами и средней частью укреплял на ровную поверхность, укладывал арматуру и заливал бетоном. Получились чудесные перемычки.

Я резьбовые шпильки приваривал к арматуре пояса.

У меня на стене в пол-шлакоблка лежит мауэрлат. К мауэрлату прикручены вот такие уголки, в которых закреплены балки. Часть уголка опирается на армопояс.

У меня пока забора нет, за то есть САО, который бегает между вольером и въездными воротами. Теперь перестали неожиданно и нагло входить в дом всякие газовщики и электрики, а также соседи и родственники. Стоят и ждут, пока собаку в вольер не закроют.

Если речь идет о способе кладки, при котором получаются параллельно 2 независимые стены в пол-кирпича, то, в принципе, можно и сеткой обойтись. Но, вариант кладки с тычком - конструкция стены более крепкая.

Сегодня вспомнил, где я видел использование шлака в строительстве. На пр. Гагарина, с левой стороны от здания "Киевстар" выкопан котлован под какой-то комплекс. Метра на 3 котлован засыпан шлаком и утрамбован. Что там буде дальше, не знаю, стройка "заморожена".

Я себе заказывал ворота большей высоты, чтобы получить максимально высокий монтаж. Считаю, что не зря потратился на лишние 25-30 см полотна.

У нас так пол Диевки, Сухачевки и Таромского построено... Причем, многие дома на "фундаменте" из фонящего шлака. Особо модно через пару лет устанавливать по углам дома вертикально 100-й уголок и через приваренные проушины стягивать прутом с резьбой стены, чтобы трещины не расползались. Я раньше не знал, думал, технология такая специальная, а оказалось - борьба с последствиями экономии на фундаменте.

Думаю, что, если бы ТС знала, сколько нужно, то умножила бы свою площадь 35 м2 на толщину, получилось бы плюс/минус запланированная толщина. Тут в другом еще вопрос. А что за грунт под площадкой? Наверняка, его не снимали. Если сначала засыпали крупный бой, то после заливки этого пирога бетоном, не исключено, что во время дождя вода попрет под под залитую площадку. Я бы по периметру, где это необходимо, углубился ниже уровня подсыпки и поставил бы опалубку. Прикинул бы площадь поточнее. Не зная, что за засыпка, залил бы по ней сверху сантиметров 8-10. У себя заливал с армированием 10-й и 12-й арматурой примерно 300*300, толщина 8 см, на грунте щебень 5-20 около 8 см.

Вообще-то, заливка колонны - отвественное мероприятие. Тем более, при высоте 4 метра. Возможно, потребуется расчет.

Еще немного грунта нужно, пару машин взял бы. Пойдет любая супесь, с глиной, но, желательно без мусора. Нужно обочину между участком и дорогой подсыпать. О67-56З-6О-75. Новоселовка

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144988

По идее, можно из шлакоблока выложить столбы, но предварительно придется потрахаться - болгаркой с кругом по камню вырезать середину будущего столба, чтобы получить из шлакоблока, типа, опалубку в виде двух половинок [ ]. Я подобным способом перемычки себе делал.

Я уже предлагал, как сделать. Выложить колонны из простеночного шлакоблока. "Одевать" шлакоблок на арматуру и заливать полость шлакоблока - это не монолитная колонна. Кладочную сетку я у себя на гараже ложил через 3 ряда, вроде. Сетку можно и, наверное, нужно и на колонны завести. Вам нужно сделать столбик-колонну, как на фото.

Не беспокойтесь, я установлю все, все, что нужно, самостоятельно. И меня, в отличие о вас, абсолютно не напрягает то, что сегодня дверь не закрывается - санузел у меня в гараже. Всем спасибо за советы!

Т.е., можно просверлить со стороны санузла и установить ручки с 2-х сторон? Добавлено через 2 минуты Ручка для того, чтобы дверь была плотно закрыта, а не распахнута. А крючочки, как-то, не хочется на пластик и кафель лепить.

Так получилось, что я в санузел поставил металлопластиковую балконную дверь. Недорого, 300 грн., VEKO, выставочный экземпляр. По отношению к санузлу открывается наружу и на проветривание (на фиг не нужно), на двери ручка, а со стороны санузла нет ничего. Вопрос в следующем. Можно ли поставить на эту дверь какой-то замок, чтобы можно было закрывать дверь из санузла? Или, например, прорсверлить симметрично отвестие и установить еще одну такую же ручку со стороны санузла?

Нашел схемку

При таком пятне застройки куча закоулков, одна спальня и разбросанная по всему периметру канализация...

При такой высоте и отсутствии усиления столбов, действительно, может упасть. Я из силикатного кирпича столбики 2 м буду выкладывать, так у меня трубы диаметром около 76-80 мм и длиной 3,6 м заложены на 1,6 м в глубину, 2 м в высоту. Не представляю, как будет 4 метра стоять со столбами 400*400. Можно попробовать засверлиться в фундамент, вбить арматуру и использовать для столбов простеночный шлакоблок толщиной 90 мм в качестве опалубки. Внутрь - бетон. При этом столбики будут 500*500, а внутренняя заливаемая часть 320*320.

Скорее всего, я не так выразился, или не довел мысль до конца. Как будет себя вести открывающаяся створка шириной 600 при высоте 1800 или 2200? Мысли вслух. Я, при выборе размера окна отталкиваюсь от высоты потолка. Низ окна на уровне 800-900, верх окна - 400 до потолка. При высоте 3000 получается 1700-1800. Если брать во внимание еще и размеры газоблока, то приемлемо 800 или 1000 до низа окна, а высота 1600-1800. Остается определиться с шириной. Если брать 1800, то газоблок режется пополам. Если другой размер, то резать придется больше (чаще). Вот и получается, что выбирать приходится из размеров высота/ширина 1800*1800, 1600*1800, 1800*1600-1700, 1600*1600-1800. Окно - трехстворчатое.