vitaliy17

Кгмм... А який пусковий струм у приводів воріт ?

Зайшов сьогодні подивитисья, як у брата на будові справи. На вході котла стоять два грязьовика...вертикально і вверх ногами. Кажу - Блін, ти ж інженер-механік, можеш уявити, де буде накопичуватись грязюка,як їх чистити і т.п. ? - А я що, я думав, вони спеціалісти.

Взагалі дивно - зараз ніби не тече (спробував відкрити). Залишив закритим. Зараз тиск нормальний в системі, не скаче. Якщо клапан на бачку чуть натиснути - шипить, тиск є. Значення без манометра перевірити проблематично. P.S. Може, нарешті когось з сервісників докличуся, тоді і перевірю. Фірми, яка котел ставила, вже нема. А інших не допросишся - по кілька днів обіцянками приїхати кормлять. Були б морози - замерз би нафіг. Приходиться самому розбиратись, добре що освіта технічна.

Обрив пускового конденсатора (2,6мкф 400в). Блін, проблема знайти такий же по габаритам. Знайшов 3,3мкф 250в, подключив (молячись, чтоб не вилетів зразу), подав напругу напряму на насос - запустився. Включив котел - все ок, жужжить. Так поки що і залишу - хай насос постійно працює, доки новий конденсатор не знайду. Питання, що з автоматичним повітревідводчиком на насосі робити - якщо кнопку вверх підняти, він тече, якщо вниз опустити - не течет, але, я так розумію, в цому положенні і повітря не відводить? Забити и спускати повітря на повітревідводчиках батарей ?

Nova Florida Pictor Dual турбо 28квт. Виключається по перегріву теплоносія. Два варіанта: якщо виставити невисоку температуру: включається запалювання, пальник, температура швидко росте і котел виключається термостатом, через короткий проміжок часу все повторюється. Якщо виставити високу температуру, температура також швидко росте, термостат вирубити котел не встигає, чути шум закипаючої води в теплообміннику, тиск в системі різко зростає з 1 атм до 3, спрацьовує запобіжний клапан, котел звалюється в аварію. Вихід з котла гарячий, але циркуляції практично немає. Фільтр на зворотці чистий, хоча вода достатньо іржава (думаю,причина стальні радіатори). Плюс зараз автоматичний воздуховідводчик у верхньому положенні (там типу кнопки червоної) почав текти десь при тиску 1 атм. Я його розібрав і прочистив (на дні трохи порошкоподібного іржавого осаду), що проблему не вирішило. Але проблема не в контурі опалення - при включенні на ГВС ситуація аналогічна. Грішу на насос або на автоматику запуску насоса - таке враження, що він взагалі не запускається (за шумом пальника важко розібрати, а коли він виключається, чути тільки слабеньке дзюрчання води). Насос розібрав, нічого крамольного не виявив - робоче колесо, правда, в іржавому нальоті, але це зрозуміло. Вал провертається нормально. Спробую сьогодні підключити насос напряму до 220В, щоб переконатися, що з ним все ок.

Хз, що значить "Євро-Стандарт", але в ГОСТ-івський стандарт на ПСБ-25 навіть він не влазить. UPD. Тому вони його ПСБ-25 і не називають. У них є "ПСБ-С-25", який в стандарт влазить (теоретично).

Хз... Не так давно потрібно було кілька рамок і вимикачів, теж здивувався і поліз дивитись старий прайс. Ціни в порівнянні з листопадом 2011 (коли брав основну партію) виросли приблизно на 75%. Це при тому, що гривня девальвувала тільки на 50%.

ГКЖ-11 по облицювальній цеглі ніззя - будуть висоли !!! ГКЖ-94 - це поліметилгідросилоксан, і тому цілком придатний.

1) Метр - багато. 2) У вас двутаври в якості мостиків холоду. По хорошому, краще б на стелю гаража утеплення приліпити. Або перекрити балки теплоізоляцією повністю. З приводу лаг (як варіант) - брус впоперек балок, з вирізами під балки. Без опирання на самі балки, а в зазор утеплювач. P.S. Але якщо знизу утеплити, простіше вздовж докласти деревяні лаги і на них підлогу. Щодо жорсткого кріплення дощок до двутаврів - хз...

Ви спочатку писали, що дах не утеплений. ТОму і написав "часткове". Зимою точно буде мінус. Ну не -10 так -5. Ви уточніть - вам для чого в гаражі плюсова температура зимою? Утеплення ж не ради самого утеплення робите ? Якщо для автомобіля - то для нього теплий гараж більше мінус, чим плюс.

Типром К або Типром У ще гляньте. Якщо треба ефект "мокрого каменю", то Типром М (по факту, там ефект слабо виражений - глянцевої плівки як такої немає). Тільки Типром Д не беріть - він на кераміці висоли дає. P.S. По вартості: візьміть кілька гідрофобізаторів, їх ціну, концентрацію (якщо треба розбавляти), розхід на м.кв. і т.п. Добавлено через 4 минуты UPD. Теоретично найдешевшим мав би бути старий радянський ГКЖ-94 (якщо знайдете його в фасовці менше бочки). :D

Зміст часткового утеплення неопалюваного гаража для мене залишається загадкою. Яка різниця, буде всередині -15С чи -10С ? Причому навіть така різниця викликає сумніви ( якщо внутрішню стіну між будинком і гаражем утеплити). Ще й присобачивши на ракушняк пінопласт, отримаємо зайве накопичення вологи в стінах.

Ви плануєте гараж опалювати ? Чи для чого утеплювати (ще й без утеплення даху) ?

Як на мене, це якраз повний перелік того, як робити не треба.

Якщо поряд є Епіцентр, то можете ще KLM BauGut Multiflex глянути - ніби скарг на нього на форумі не було. В мене особисто з його використанням електрична тепла підлога - політ нормальний. P.S. Ходили чутки, що це продукція Ковальської (Siltec) під власною торг.маркою Епіка.

Якщо інтер'єр мінімалістичний, гляньте на IKEA SKOJ: (ссылка на изображение устарела) www.ikea.com/us/en/catalog/products/50111114/ В Україні їх замовити не проблема і ціна цілком демократична.

"Ні, синку, це фантастика" (с) :D

А, про глубину выпуска (100 см) не заметил. Зачем так глубоко-то - она ж и на меньшей глубине не замерзнет. На 20 метрах длины имеем вход в септик на глубине 140, и фильтрующий колодец дествительно какую-то часть года работать не будет. Правый нижний отпадает - у вас же там подьем - посчитайте, какая глубина получится в конечной точке и в какую сторону под землей все будет фильтроваться.

ИгорьИра,да нормально у вас с уровнем грунтовых вод - достаточно низко. По идее, септик надо ставить в левом нижнем углу (если на план смотреть). Альтернатива - правый нижний - уж больно замысловатая трасса от канализационного стояка получается. Но если действительно в 5 м около колодца - дренажное поле, бессмысленно... Тогда или с соседом воевать, или источник водоснабжения переносить. С хлоркой особого смысла заморачиваться нет - обычно так делают, если очень старый колодец и течь сквозь кольца - в комплексе, капремонт, так сказать. Таблеток гипохлорита достаточно. P.S. Цикл статей Ратникова о строительстве септика гляньте, если еще не смотрели.

"Подешевле" - на немецком ebay поищите. У меня когда-то даже с учетом доставки в 30Є получилось дешевле, чем в Украине покупать.

Ну что, данных на диссертацию уже достаточно набрали ? :D P.S. А если серьезно - анализ СЕС есть ? Если бактерии выше нормы - покупаете в СЕС (или как там ее теперь) таблетку (вообще то, они дезинфекцию колодцев должны периодически бесплатно проводить), кидаете ее в колодец. Пару дней воду не пить. Если вода из колодца регулярно потребляется и пару недель после дезинфекции баканализ нормальный - все ок, не надо вам никаких бактерицидных ламп. Главное септик на участке с учетом сан.разрывов устроить - подальше от колодца.

Нда, еще раз подтверждается истина, что наличие старого фундамента на участке резко усложняет/удорожает строительство. По поводу "щебень со следами цемента" - скорее всего заливали вручную жиденьким раствором, без трамбовки - водичка ушла вместе с цементом, щебень остался. Теперь надо откапывать со всех сторон и смотреть состояние. P.S. Дом то по размеру как со старым фундаментом соотносится ? Может, проще вокруг (внутри?) старого новый фундамент вырыть/залить ? Ну или плиту поверх, как тут советовали. А то соорудить домик, а потом наблюдать, как он трескается - куда дороже.

Uvex, про 45 град. - как-то странно. Вообще, там еще болтики регулировки есть для 45 и 90 град - загляните в инструкцию.

Механизм проникновения расписан вполне логично. Лучше всего гидрофобизатор в массу, при изготовлении плитки добавлять. Но производители этим не сильно заморачиваются. P.S. На САЗИ тестили методом погружения (по ГОСТУ). Но там www.sazi.ru/articles/145/ предпосылка по поводу проникновения влаги - "давление столба жидкости". Подозреваю, что если "Типромом-У" обработать тротуарную плитку (сверху), то трескаться все равно будет, только на большей глубине (исходя из вашей гипотезы).

Ну как не работают - все зависит от того, достаточно ли давление воды, чтобы протолкнуть жидкость через гидрофобизированные поры. По идее, от толщины слоя пропитки зависит и размера пор. Плюс даже если давление достаточное, чтобы продавить, расход то все равно будет меньше, чем без пропитки. P.S. Но думать, где и что применять, конечно надо. На сази есть статья, там, на первый взгляд, пародоксальные результаты - при испытаниях на морозостойкость по ГОСТ 7025-91 при малой толщине пропитки морозостойкость тротуарной плитки ниже, чем той же плитки без пропитки. Жидкость, пробравшаяся сквозь гидрофобный слой, обратно не выходит, там и замерзает.