brag

Вчера бурил ямы под столбы. Точно пробурить никак не удается, яма идет под углом или со смещением, хотя бур всегда идет под 90°

Будет и так стоять или как выйти из такого положения?

Как лучше всего устанавливать коньковый прогон?

Обычно ставят как на рис 2, есть ли в этом какой-то смысл или кому как больше нравится так и ставят?

ну, да - 0.046, однако не 0.037...

далеко не упало. от состояния зависит и от конкретного сорта. стандартная стекловата порядка (гост) 0.05

Тем не менее, Вы желаете тратить на дом, как на холодильник???? Класс энэргоэффективности АА???

у нас это не возможно практически, климат не тот

Примерно так и равно (6-10см ).

Другое дело конвекция, большая тепловая нагрузка, влага - роса, защита от продувания, теплоемкость стен и другие моменты, которые нужно учитывать.

Дело не в менеджерах, а в элементарной физике.

Возьмите, на пример обычный бытовой холодильник(там около 40мм пенопласта) и подсчитайте (мощность на компрессоре написана, температуры внутри и снаружи найдете чем померять) - выйдите примерно на те цифры, что в учебниках/гостах...

P.S. Церезит, и то скромнее "рисует" (лямбда 0,46)

не 0.46, а 0.046

:shock:

Вата www.isover.ua/produkty-isover/katalog/isover-karkas-p37

Киприч(Керамический кирпич с тех. пустотами гост) (ссылка устарела)

Считаем

0.57(w/(m*К)) / 0.037(w/(m*К)) * 50mm ~= 770mm

Это при правольном приготовлении ессно (как для кирпича,так и для ваты)

Паробарьер хотелось немного оттянуть от листа гипсокартона дабы не дырявить его, если нужно что-то к профилю прикрепить саморезами... поэтому он на картинке нарисован с другой стороны профиля(с названием профиля ошибся, да это цд-60)

Утеплитель полужесткий, а-ля isover каркас 37

Столько много утеплителя - хотел поэксперементировать с приточно вытяжной вентиляцией с рекупаретором. доп. утеплитель денег стоит совсем небольших в сравнении с суммой на весь домик

Пенопласт - по той же причине + отпадает необходимость в ветро-защите вроде

спасибо

"Большая" стройка пока не планируется ближайших N-лет. А вот такая каркасная будка нужна под зарез(+ еще некоторые постройки на участке)

Да и бюджет не большой и линии там не особо мощные..

Будем что-то думать, спасибо

Подксажите, как обычно делают каркас под мнигослойый утеплитель + обшивка гипсокартон, типа как у меня на картинке?

Как проще всего крепить вату, та, которая толщиной 100мм (вне несущего каркаса)

Подскажите плиз кто имел дело или кто знает о процедуре подключении электричества в сооружения такаго плана...(типа железный гараж, времянка,летняя кухня итп иная халупа)

Целевое назначение участка под застройку, куплен, все гуд.

Никакого официального проекта ессно нету, а в соответствии с инструкцией "про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна" #127 такого рода халупки не считаются самостроем.

Линия идет через дорогу(нужен 1 доп. столб).

Много не надо - 2квт за глаза, даже и одного хватит..

Желательно подвести до начала стройки, толкьо вот где разместить счетчик и собственно резетки?

Паробарьер конечно буду проклеивать и стараться сделать все почти герметично.

Раз нужно прижимать, тогда надо какой-то доп-каркас, шоб было куда прижимать. сейчас что-то попробую нарисовать

Необходимым для устройства фундамента обзавелся, на днях будем начинать ;)

Всего веса вместе со всеми нагрузками 17.5тонн, по расчетам 13 столбиков за глаза, будет 3*5=15, шаг примерно 2м

Еще есть вопросы некоторые

1. Может ли плонка паробарьера свободно висеть по стене или ее надо чем-то прижать (см рисунок) ?

2. Может ли вата свободно стоять плита на плите(см рисунок) или просядет через некоторое время и необходимо ее чем-то крепить?

3. Пенопласт не пропускает пар, вентиляция будет через вертикаль каркаса(могу доп. отверстий в верхней обвязке насверлить), норм так будет?

спасибо

Какие нафиг мужики.Купите миксер фиолент,сделайте бур из 1/2трубы и дешового пильного диска.Пробурите за 1,5-2часа своих нещасных 12 дырок,

а потом им же в корыте за пол дня намешаете бетона.

Вес самого дома без столбиков около 5тонн. Нагрузок еще на 18тонн. Итого нужно гдето 1.25м2 площади (при несущей сп. 2кг/см2) без учета веса фундамента.

При диаметре опоры 600мм(ТИСЭ,см рисунки выше) их нужно всего 5шт, 12 втулил, чтобы небыло больших пролетов.

А если брать обычный бур 200мм, то надо где-то 45-50шт, думаю далеко не 1.5 часа будет...

А 600мм опоры разбуривать для меня 60килограмового очень тяжело Надо брать кого-то по-крупнее

Хз, мож и обычным садовын буриком набурю(а можно и дешевый мотобур купить), но тут надо, чтобы столбики по периметру дежрали вес дома+снег на крыше.

А сечение и шаг балок пола?

Про паробарьер в полу финны пишут в книге что плитный черновой пол является достаточным паробарьером, а вот из канады Владимир говорил что не мешалобы пароизоляцию под черновым полом над минватой. Я не делал.

Под сложно, а вот над - легко.

Сечение 50х150, шаг около 312.5мм. Пролеты там чуть больше 2м

Даже без ТП, почему? Утеплитель не всегда вата.

ТП не хотелось бы, разве что локально в нужных местах, чтобы ноги грело

Вата дешево. Ну пинопласт как вариант еще.

Серезно вы решили утеплиться... почти полметра ваты на потолок

Или вы в заполярье живете?

Через потолок по результатам моделирования уходит максимальное кол.во тепла. Толщины утеплителя не от фонаря взяты.

Ну и часть потолочного утеплителя, те 100мм уйдет на утепление чердака,между стропил. В потолок остается 250мм.

А так много потому что хочу поэкспериментировать с энергосбережением, вата то дешевая, там всего ваты на 10кгрн макс.

Вместо паробарьера для стен и потолка думаю попробовать фольгированную вату Isover Сауна. Пока не считал, на сколько фольга может отразить энергии в виде ик-лучей...

mousebuild.ru/fundament/uteplennaya-shvedskaya-plita/

Та ну, 12 столбиков+лаги гораздо проще. Даже с учетом того, что для бурения надо нанимать 2х мускулистых мужиков ;)

Вот подсчитал. Фундамент ТИСЭ.

Стоимость бура - 800грн

Бетона от силы 2м3 - до 1200грн

Дерева, вместе с лагами, нижней обвязкой итп 2м3 - до 4000грн

Арматура - еще не учел....

Итого будет до 7000грн. это без утеплителя, покрытия

Если брать плиту, то лаги тоже надо - надо куда-то пихать утеплитель.

Участок ровный. Но земляных работ с плитой гораздо больше, чем пробурить и отлить 12 столбиков.

Вот накидал чертежик на скорую руку. Пока без окон без дверей. Делал в основном для оценки

Пол - OSB 18mm. несущих стоек и стропил 150х50 шаг 625мм

Черновой пол подшит на брасках, сверху барьер, потом утеплитель

К стати, какой туда барьер правильно ставить? Мне кажется, что паробарьер лучше всего...

Стены 50+150+75мм ваты. Пол 200мм ваты. Потолок - 400мм ваты

А я в SolidWorks проектирую. Не для строительства конечно, но тк я к ней привык, привык делать сразу в 3D и прогуливал черчение, то это незаменимая вещь ;)

+ сразу нагрузки можно промоделировать

Материалов почти на 8к, так что норм.

На счет расширяемости думал. Но тут вопрос в фундаменте. Для этой штуки 4.5х6 хотел сделать незаглубленный ленточный фундамент (клетчатый) - так проще. А под домик по-больше столбчатый ТИСЭ

Спасибо!

Бюджет зарезался до $10к, так что в итоге получится бюджетная каркасная летняя кухня (с)

6х4.5м . Натренируемся на этом, и через годик-2 уже слепим полноценный бюджетный домик 8х8 ;)

Кроме механических показателей меня еще интересуют тепловые, будет стоять вентиляция с рекуперацией. все тоже самопальное по собственным чертежам...

Обслуживание не нужно.

а пыль и снег чистить?

1. Дешевые электролиты, которые живут при 60 градусах не более 6000 часов.

никто не мешает поставить нормальные. стоят копейки.

2. МОсфеты которые работают на границе своих возможностей, в связи с этим они умирают еще быстрей электролитов.

в гавнодевайсах да. в нормальных девайсах они живут ровно столько и сигнальные компиненты.

зависит от того, как спроектирован девайс. можно разработать, что и 20 лет проработает без проблем.

3. Неправильная система охлаждения, при которой температура силовых элементов доходит до 100 градусов.

тоже зависить от проекта. но температура любых электронных компонентов не должна превышать 50°С, лучше до 40.

В дорогих инверторах ставят мосфеты с запасом в чуть ли не 10 раз,

это явно перебор. хотя...ключи нынче дешевые

Сужу по работе на промоборудовании

к промоборудованию совсем другие требования, нежели к бытовому.

1.Расскажите, о каких-таких электролитах вы тут постоянно твердите? Может, вы таки путаете схемотехнику чистых инверторов с теми же ПЧ и регуляторами СД? У инвертора - на входе чистая постоянка от аккумов, т.е. здесь никаких электролитов, могущих повлиять на работу инвертора, нет. На выходе - переменка, где электролитов не может быть по определению.

конденсаторы есть везде, но работать оны должны в паспортном режиме.

2.Откуда у вас информация про "работают на границе своих возможностей"? Ресурс работы твердотельного компонента на порядки выше механического девайса ака ДВС.

+1

Какие на практике получаются отклонения от заданной толщины в итоге(после сушки)?

хотелось бы расчитать каркас под плиты ваты 610мм...

Ну стиралка не посередине 6 м пролета я думаю стоит.

Балки 50*150мм пролет 4 м сверху была доска половая 37мм, она дает распределение нагрузки получше чем осб 18 мм. Так что лучше или больше сечение или меньше пролет.

а усиливали как? что изменилось?

перепланировал тут. теперь пролет ~4m.

металл 200х42х12х1.5, шаг 400мм, прогиб около 4мм

стоимость перекрытия 8х8мм ~10000грн

Дерево 200х50, шаг 400мм. прогиб примерно такой же.

Идет около 1.2m3 - при дорогом(3000грн/куб) дереве всеравно в 2 раза дешевле

16 мм для потолка первого этажа на котором будет прикручен гипсокартон вроде многовато. Но 400 кг/м2 я даже не знаю чем это так этаж нагрузить можно.

стиралка уже 200кг/м2 дает, хотя там ничего такого не будет...

по буржийским книгам прогиб идет 1/360 длины макс.

У себя делал 50*200мм через 40см на пролет 4,2м, мне не кажется субъективно что тоже самое можно провернуть для 6 м. Делал в одном месте балки на пролет 4 м высотой 150мм через 40 см, что тоже вроде бы проходит по рассчетам, пришлось потом усиливать ибо пружинит при ходьбе.

пружинит при ходьбе по балкам или по готовому полу? осб 18мм очень много дает, как ни странно, особенно, если это мет.профиль...

попробую перепланировать, сократить пролеты до 4м..

Если гипсокартон будет по металлопрофилю строганина с камерной сушкой отпадает. ( из соображений экономии, и без потери качества)

спасибо

Сайдинг виниловый? Что за зазор такой 10 см?

да,самый дешевый как и все остальные материалы..

10см - 5-7.5 на утеплитель, остальное зазор

По дереву: 50*200мм с шагом 40 см на 6 м пролет очень мало

мало, но по результатам моделирования в SolidWorks типа выдерживает.Считает правильно - сам проверял практически - брал сосновую доску, нагружал разными нагрузками, замерял прогибы, ломал итп..

Запас по пределу текучести чисто теоретический.

, минимум 300мм (можно 2х150 срастить вертикально). Это для нагрузки 400 кг/м2. А если нормальная нагрузка которая считается 150 кг/м2, то по рассчетам канает, но я бы так не делал, пружинить будет сильно.

16мм в центре, хз мало это или много...

Кстати по сухой древесине, если не планируете сразу же зашивать все гипсом, а может месяца 3 постоять, то на сухую траться большого смысла нет. Если есть возможность действительно все заготовить заранее чтоб оно полежало проветрилось то проблем уже при строительстве не будет. Главное чтоб во время сушки не покрутило. У меня проблемы из-за сырого дерева видны только в нескольких местах там где сопряжены стойки возле проемов. А вообще собраный каркас по умолчанию покрутить не может. Только щели в сопряженных стойках.

планирую закупить почти весь материал кроме обшивки внутренних перегородок и строить без простоев...потому беспокоюсь о ведениях... в основном проблема в окнах, чтобы их не сжало/покрутило деревом ну и дверях

По поводу строганной древесины это тоже удобство монтажа. Если планируете прямо на каркас гипс вешать, то прострогать неплохо. Если еще какие-то варианты, например, люди потом еще брусок горизонтальный крутят для доп. утепления или мет. профиль гипсокартонный, то строганная древесина вообще не нужна.

спасибо. прямо на профиль будут крепится только листы картона(изнутри)и ОСБ снаружи. гипсокартон изнутри на мет.профиле.

сайдинг тоже на своем профиле/брусках, с отступом 100мм от ОСБ

По антисепритовариню: огнестойкость достигается использованием гипсокартона(чем толще тем лучше). От гниения: только правильный пирог стен и перекрытий! Иначе антисептик не спасет. От жучков: нужно очень тщательно смотреть чтоб их там изначально не было и тогда они уже не заведутся. Хотя пропитать для самоуспокойения конечно можно, нервы ведь дороже

Огнестойкость в счет не беру, если будет гореть - хай горит

Пирог - дерево каркаса защищено со всех сторон утеплителем,обшивкой,пленками. если и будет гнить,то сначала то,что ближе к поверхности стен.

но пропитку все же сделаю ;)

спасибо