brag

В Германии, для детских дошкольных учреждений, существует требование об обязательном применении для внутренней отделки игровых и спальных комнат глиняной штукатурки.

Есть ссылка на офиц. документ?

на стенах,

этого я не писал со стенами и др. у меня порядок. было пару косяков - исправил.

выпадает только на стеклах, особенно там, где алюминиевый дистанционный профиль в стеклопакете.

1. Ограждающие конструкции паронепроницаемы.

2. Объем дома небольшой и жизнедеятельность семьи резко влияет на влажность воздуха.

3. Рекуператор рекуперирует не только тепло, но и влагу.

4. Отопление воздушное, отсутствует принудительная конвекция в зоне окон. В доме дефицит лучистого тепла, поэтому плохо работает энергосберегающее покрытие на стеклах. Металлическая дистанционная рамка в стеклопакетах является мостиком холода, что приводит к появлению конденсата и на оконном профиле.

5. Возможно неправильно устроенная вентиляция с застойными зонами в углах.

6. Возможно мостики холода в ограждающих конструкциях, в частности в углах.

1. да

2. да

3. да

4. да. + в доме нету температурной массы (thermal mass).

5. не исключено, монтаж пока временный

6. нет

Совет 1: Поставьте печку - камин, буржуйку и т.п. С независимой подачей забортного воздуха в зону топки конечно.

Зачем мне печка, если я за электричество плачу 250грн в самый холодный месяц?

Дрова, копоть, руби, носи, топить я вообще хз как часто нужно, мне то всего 1квт тепла нужен от силы.

С вентиляцией надо еще повозится. Если не удастся засушить до хотябы 40%, тогда осушитель спасет ;)

Совет 2: Не хотите печку - купите козу

такую www.gezitter.org/cache/files/news/7319_w500_resize.jpg что ли?

Может у вас окна недостаточно хор. или утепление откосов, примыканий. Очень часто установка окон и их "обвязка" на очень низком уровне. Закажите тепловизор. Городская квартира стоит порядка 300-400гр., посмотрите окна, наверняка будете удивлены.

Окна 2-камерный стеклопакет с 2-мя I-стеклами. Посмотрите (ссылка устарела), как я окна монтировал. Там пленка приклеена к раме, все герметично и >150мм изоляции в откосах(в стенах 300). На таком уровне, как сделано у меня редко где можно встретить

Конденсат на стеклах и на профиле немного,если мороз сильный, на пленке его никогда небыло. Доступ к тепловизору у меня есть, мне уж точно удивлятся нечему

Уже через пару часов пересыхают губы, в носу дискомфорт, во рту-сухость

у нас такого нету. да и воды(не водки мы пьем много по жизни ;)

Лечится нужно наверное. Хотя скорее всего переставать верить у всякий бред :D

Скажите, а какой-то дешевый вариант есть, Китай каой нибудь, абы COP ~3 давал и ~1квт тепла, скажем при ~ -10? Мож кто сталкивался по практике...

Покупать дорогой нету смысла, проще дуйкой за 100грн грется. И что-то свеое мастерить тоже лень

ерекрёстник - ой-ой.

На сайте Вентс нет отзывов. Напишите свои ощущения.

Из ТТХ я так и не понял, сколько у него вентиляторов?

Вентилятора 2, как и у всех подобных установок.

Ощущения в основном отрицательные. Утепление корпуса крайне хреновое, куча мостиков холода. при моей влажности ~50% намерзает лед на корпусе или капает конденсат на голову, в зависимости от температуры на улице

Смешивает воздух из за хренового исполнения внутри. Пришлось дорабатывать герметиками.

Все железки приклепаны заклепками без уплотнения - резонансы, дребежжит, шум невыносимый.

Вобщем буду полностью переделывать корпус.

Электроника вообще жуть. Переделал полностью.

Теплообменники норм. Но бумажные - плохо отводят влагу с помещения, зато не обмерзают, по крайней мере у меня.

Вентиляторы, БП тоже норм.

При Ваших объёмах - точно не нужен.

Ну как сказать. Берем 90кубов/час, это минимум то, что мне нужно вобщем то.

Берем среднюю температуру отопительного периода 0°С.

Cair=0.00121*100^3; % J/(m3*K)

vH=90/3600; % m3/s

n=0.75; % КПД

Pvent=Cair*vH*(tin-tout) = 0.00121*100^3*90/3600*20 = 605 Ватт без рекуператора

Phvent=Pvent*(1-n) = 605*(1-0.75) = 151 Ватт с рекуператором

Для сравнения - теплопотери моего дома (ссылка устарела)при тех же температурах - 790 Ватт

Умножаем на 24/1000*200 - получим расход электричества в год

Газа нет, есть только электр 3.5квт по стандартному тарифу (<800 - 0.36грн, >800 0.95грн)

Комаровский от себя ничего не добавляет - просто популяризирует рекомендации ВОЗ.

Открыл первый документ на запрос поиску "Влажность" из Вашей же ссылки (ссылка устарела)

Читаю

Эта ситуация вызывает обеспокоенность ВОЗ, поскольку чрезмерная сырость и плесень

представляют собой угрозу для здоровья. Тем, кто находится в сырых зданиях, грозит

более высокий риск развития проблем со здоровьем, таких как респираторные симптомы,

респираторные инфекции, аллергический ринит и астма.

....

Например, исследования показали, что

люди, живущие в помещениях с хорошим солнечным освещением и адекватной

вентиляцией, реже посещают врача или попадают в больницу по причине респираторных

заболеваний по сравнению с теми, кто живет в сырых домах.

...

Потом открыл этого сомнительного Комаровского, тоже по запросу "Влажность" в гугле

(ссылка устарела)

И что я там вижу

Для здорового ребенка влажность должна быть не менее 60%, для больного респираторной инфекцией - не менее 70%. Более 80% не надо. В любом случае, лучше переувлажнить, чем пересушить.

Перефразирую: "Здорового ребенка нужно держать в сыром(>60%) помещении, с развитой плесенью, грибками и другими организмами, угнетающими имунитет, абы по-быстрее заболел и Вы привели его ко мне с бабками в кармане. Для больного респираторной инфекцией нужно еще более сырое заражонное помещение, абы Вы не медлили и по-скорее привели его ко мне, с еще более крупной суммой в кармане." :D

Здравый смысл и физика Вас подвели.

физика не подводит, это закон. подводит тупая башка

На вдохе там и отрицательные могут быть

Ну перед самым носом да, а непосредственно в организм попадает прогретый воздух. это школа. (ссылка устарела)

В слизистой оболочке и подслизистой основе много кровеносных сосу*дов, благодаря которым вдыхаемый воздух согревается до температуры тела.

Охлаждаясь до точки росы, поверхность слизистых оставляет влагу выдыхаемого воздуха при организме.

Считали сколько оставляет?

(ссылка устарела)

Температура слизистой оболочки полости носа, по данным разных авторов, колеблется от 29,5 до 35°С [Василенко Ю. С, 1963; Родин В. П., 1965]. А. В. Брофмаи и Н. Д. Маметов (1967) установили, что температура переднего конца нижней носовой раковины в норме равна 33,4°С

Допустим выдыхаем воздух изначально имеющий температуру 36° и влажность 100%. Идем в школу, или вспоминаем законы для идеалных газов, вчастности закон Менделеева — Клапейрона и др И начинаем считать...:

p*M/Ro*=R*T;

p - давление, M - молярная масса, Ro - плотность, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.

Нам нужна плтность (воды), кг/м3. выводим(опять идем в школу

RoH2O= pH2O*Mh2o/(R*Т);

pH2O - парциальное давление(опять идем в школу) водяного пара в воздухе, = PH2Osat*f

PH2Osat - давление насыщенного водяного пара, при 36°С равно 5.9593e+03 па

f - относительная влажность.

Mh2o - молярная масса

R — универсальная газовая постоянная

T - температура (абсолютная)

Если бы мы выдыхали воздух минуя носа, то теряли бы на 1м3 воздуха:

5.9593e+03*18е-3/(8.3144621*(36+273))~= 0.0418кг=41.8грамм воды

Теперь дышим нормально, через нос, те часть пара сконденсируется = парциальное давление водяного пара упадет опять же до давления насыщенного водяного пара, только уже при температуре 33,4°С. Тоесть в таком случаи мы будем выдыхать воздух влажностю 100%(но не туман, те без конденсации) (при условии, что воздух из легких вышел с влажностью 100% и тем 36°С)

PH2Osat(33.4°C) = 5158.5па

5158.5*18е-3/(8.3144621*(33.4+273))=36.5г

Масса воды, которая сконенсируется на 1м3 воздуха равна 41.8-36.5=5.3г. Тоесть нос в таких условиях сохранил всего 12% воды. В реальности еще меньше, тк влажность воздуха в легких врядли 100% и КПД носа тоже не 100%, те температура выдыхаемого воздуха будет выше, чем температура слизистых.

Могла бы такая потеря воды 5.3г(пусть даже в идеальных условиях) на 1 м3 перерабатываемого воздуха нанести вред здоровью? :D

Особенно на фоне реальных потерь при выдыхании 36.5г/м3, потовыделениях,.. что есть нормальные функции организма.

В тёплом помещении этого не происходит, потому и корочки, если низкая влажность.

В теплом помещении произойдет то же самое, поскольку температура выдыхаемого воздуха выше температуры в помещении.

Если есть проблеммы со здоровьем - нужно срочно лечится, влажность тут никак не поможет.

Но главная прелесть дыхания на морозе не в том, что влага не уходит из организма, а в том, что слизистые оболочки не пересыхают

Последнее утверждение неверное, см расчет выше...и учебники по физике,биологии.

Вы потому и не болеете, что влажность выше 45%.

Я только первый год живу в своем доме с такой дикой для меня влажностю 50%. Конденсат на окнах достал. Плесень на них же тоже, надо срочно что-то решать. ну стройка эт такое дело . Раньше жил всегда при влажности 30%(отопление централизованное мощное, форточка постоянно отркрыта, окна старые деревянные) и не болел. И причина тут не в этом.

Чтобы не болеть, нужно взять себя в руки. Полностью исключить стрессовые ситуации(которые жутко угнетают иммунитет). Выработать пофигизм. Быть постоянно веселым и радоватся жизни

Если даже почувствуешь, что что-то не так - накатил соточку и в теплую постель, 2-5 часов поспал и все как рукой снимает.

На морозе у меня всегда мокрый нос.

Уж не знаю это конденсат или слизь, но скорее конденсат.

слизь, если в носу. там температура >30° - померяйте, если не верите

конденсату там неоткуда взятся. конденсат на шарфах/воротниках выпадает

Проблема дыхания в тёплом сухом помещении - отсутствие конденсата на слизистых оболочках носа при выдыхании

разве что у больного организма.

Повторю еще раз - при вдыхании холодного воздуха, он нагревается и относительная влажность становится точно такая же, как бы мы нагрели его отопительным прибором до такой же температуры, Тоесть дышать нагретым воздухом с улицы = дышать этим же воздухом на улице.

Дальнейшее увлажнение происходит в организме и это его нормальная функция. Если не работает - нужно лечится. Збросит судьба в Египет или Сибирь и усе

Если Вы живёте в стерильном доме и к Вам не заносят вирусов и бактерий, то это не проблема. Просто корочки в носу и всё.

А вот если в помещении чихнул больной или просто заболел ребёнок, то вероятность заболеть остальным или получить бактериальное осложнение крайне велика.

Ну мы орз не болеем уже лет 5, так что не знаю. Больные иногда в гости заходят, никого не заражают.

Посмотрите передачи Комаровского, не хочу отбирать его хлеб.

Не знаю что там Комаровский, а я доверяю только науке(те тому, что уже давно 1000 раз доказано) и здравому смыслу

60 кубов - это почти треть объёма. Маловато.

не спорю.

Добавьте ещё 120 и почувствуйте разницу.

у меня вентиляция вентс ВУЕ-2-250. на шильдике написано 250 кубов. в реальности больше 140 не дает. Только вот КПД на этих 140м3/час где-то процентов 30. Если гонять на таких оборотах, то и рекуператор особо не нужен

щелей и неплотностей в доме нет.

дышать есть чем - трубы идут в те места, где обычно находишся. над кроватью тоже приток. вобщем дышишь сразу с трубы, почти

зы. по стандартам 0.35 крат достаточно и 30м3/час на человека без нагрузки и 60 при средней нагрузке.

Есть у меня подозрение, что вентиляцию вы неправильно рассчитали.

У меня герметичный дом и очень слабое отопление, так что конденсат появляется гораздо раньше, тк окна вообще никто не нагревает.

Когда ниже -15 я закачиваю в квартиру (80 кв.м.) всего 200 кубов в час

Ого. Я качаю 60 кубов/час, 2 человека, дом 52м2. По забугорным стандартам это норма.

Видимо у Вас аномально низкое выделение на слизистых оболочках.

У большинства людей при влажности ниже 40% начинают пересыхать все слизистые оболочки. В носу вырастают грозди засохших корочек. А у атопиков начинает трескаться кожа.

У моей дочурки, если сожмёт кулачок при влажности 20%, сразу лопнет кожа на пальцах. Трещины глубокие, всё время сочится кровь, а заживают такие раны месяцами.

Значит со здоровьем что-то не так.. Моя семья нормально себя чувствует хоть при 100% влажности, хоть при 20%(ниже не проверял).

А на морозе слизистые не пересыхают? По всем законам физики будут

пересыхать тоже, там играет роль абсолютная влажность, а не относительная.

У меня наоборот Вентиляция с бумажными теплообменниками, воду отводит плохо. И отопления у меня как такового нету - мощная теплоизоляция, герметичный дом. дуйка на 1.2квт - вот и все отопление . разогнал вентиляцию на всю катушку, подсушил до 35-40%, перевел в обычный режим. Только душ принял или что-то сварил - сразу до 50-55 подскакивает. Дискомфорта конечно никакого нету, только вот конденсат на окнах надоедает, при 52% +18-20 внутри и -5 за бортом уже начинает выпадать. Если воду с окон не убирать - по углам стеклопакета появлевтся плесень - а это уже вредно для здоровья, всякую дрянь в доме разводить Вот и не могу придумать, как бы осушивать воздух. Пока нормального варианта, кроме как заменить бумажный теплообменник на алюминиевый не вижу. Но тот обмерзать, зараза, будет, надо будет городить систему разморозки.

Хотя можно и осушитель купить. Энергия затраченная на его работу всеравно останется в доме, зато не надо парится с разморозкой теплообменников, стоимость будет даже ниже.

оптимальная влажность для человека в доме 40..60%, но зимой эту область обычно сдвигают немного вниз до 30..50%, т.к. риск образования плесени, конденсата и порчи строительных конструкций увеличивается зимой с ростом влажности

Согласен на 100%.

Есть оптимальная температура, влажность для человека(к стати, еще зависит от состояния человека). Но человек себя нормально чувствует далеко за пределами этого оптимума. При правильном подходе вреда здоровью это не наносит. Зато вред от CO2, CO, табачного дыма, окислов азота, ароматов(красок,"освежителей воздуха"), еды с магазина,...водки ,.. на несколько порядков больше, чем от влажности 10%

СанПины написаны советскими Докторами, когда медицина была действительно бесплатной и государство заботилось о здоровье нации.

Да, все верно. Какраз в советских санпинах и нормируется Максимальная относительная влажность, вроде 60%, на сколько я помню.

Сухой воздух не полезен для слизистых оболочек дыхательных путей.

Почему? Если даже это правда, тогда и воздух низких температур точно так же не полезен.

По скольку, холодный воздух(скажем даже -5°) нагреваясь в носу до температуры около аж 36° будет иметь относительную влажность НИЖЕ, чем мы бы нагрели его отопительным прибором. Дальше он увлажнится до нужной влажности, пойдет влегкие, еще доувлажнится и выйдет наружу, вода при этом сконденсируется и пойдет пар с носа/рта

Но на севере люди постоянно дышат сухим воздухом и ниче, все живы здоровы. Точно также, как и, на пример, в Египте и других регионах, где влажность очень низкая.

Я проводил "слепой" эксперимент на себе(на себе правда не слепой ),жене и 2х знакомых. Убирал всю воду из дома, сушил до 25%. Приводил их "подышать". Потом варил воду, поднимал влажность до 60% и снова приводил дышать. Подопытные не знали когда какая влажность и вообще ничего не знали.

Потом я спрашивал, когда было комфортнее - все в один голос говорили - первый раз дышать легче, воздух свежее. Хоть и между этапами эксперимента проходило много времени(где-то 5 часов), но качество воздуха хорошо запоминалось. что в общем то и не удивительно - все по законам физики

При низкой температуре и высокой Влажность воздуха повышается теплоотдача и человек подвергается большему охлаждению; при высокой температуре и высокой Влажность воздуха теплоотдача резко сокращается, что ведёт к перегреванию организма, особенно при выполнении физической работы. Высокая температура легче переносится, когда Влажность воздуха понижена. Так, при работе в горячих цехах с температурой воздуха 25°С оптимальное влияние на теплообмен и самочувствие оказывает относительная Влажность воздуха 20%. Наиболее благоприятной для человека в средних климатических условиях является относительная Влажность воздуха 40—60%. Для устранения неблагоприятного влияния Влажностьи воздуха в помещениях применяют вентиляцию, кондиционирование воздуха и др.

bse.sci-lib.com/article005604.html

И вот еще.

Особенно чувствительны к высокой влажности больные гипертонической болезнью и атеросклерозом. В большинстве случаев обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы возникает при высокой относительной влажности (80—95%). У многих людей дождливые дни накладывают отпечаток даже на внешний вид, нередко лицо становится бледным. При резком изменении температуры возникают вспышки острых респираторных инфекционных заболеваний.

Влияние влажности на организм человека неразрывно связано с температурой воздуха. Большая влажность воздуха усиливает неблагоприятное воздействие как высоких, так и низких температур.

Нормальная относительная влажность в жилых помещениях в зависимости от температуры колеблется от 30 до 60 %. При температуре воздуха 16—20 °С для людей, находящихся в покое, нормальная влажность составляет 40—60 %; при температуре выше 20 °С или ниже 15 "С, а также при физической работе она не должна превышать 30-40%.

Для поддержания нормальной влажности воздуха в помещениях необходимо соблюдать нормы вентиляции, площади и объема, изолировать стены зданий от грунтовой воды, не производить в комнатах какие-либо работы, увеличивающие сырость (приготовление пищи, стирка белья).

Продолжительное пребывание людей в сырых, плохо отапливаемых помещениях понижает сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, а также к ревматизму, туберкулезу и заболеваниям почек.

 

Таким образом, сырой воздух вреден для организма как при высокой, так и при низкой температуре.

Неблагоприятное действие сухого воздуха проявляется только при относительной влажности менее 10%(что достижимо разве что в Сахаре и подобных местах- brag) и выражается в ощущении сухости во рту, горле, носу. Больные, страдающие бронхиальной астмой, чувствуют себя хуже. В общем же влияние очень сухого воздуха на физиологические процессы не столь опасно, как влажного.

solva.org.ua/deystvie_vozduha.html

Да что там вообще читать, кто физику и биологию в школе учил, для него это все очевидно. Для человека при нормальных температурах(комнатных) особого значения влажность не имеет, а вот всякие микроорганизмы при высокой влажности развиваются некисло. а при 65-70% уже начинают появлятся плесень,грибы и всякие видимые организмы

Доктора рекомендуют. При 50% гораздо лучше чем при 30%.

С каких соображений интересно? Чтобы у них больше клиентуры было?

При -10*С - 1,92 кВт тепла, потребление 0,406 кВт. СОР = 4,72;

При -15*С - 1,50 кВт тепла, потребление 0,331 кВт. СОР = 4,56.

К сожалению, я не получил даже близко похожих результатов при -15*С.

4.5 - это очень высокий COP, при таких температурах практически не достижим.

Мне бы тепловой насососик/кондиционер на 1-1.5квт тепла, да дешевый(до 4000грн), да с COP ~3.5 при -5°С, на замену тепловентилятора(дуйки . тогда и окупится за 3-4 года... Расчеты показывают, что с воздушным такого добится сложно, а с грунтом - это дорого - смысла нету

Вот читаю я и не понимаю, зачем вам эта гадость(влага) в воздухе? Грибы, плесень, бактерии и прочью микрофлору разводить? Или у вас теплица и влаголюбивые растения выращиваете?

У меня еще с детства форточка в комнате никогда не закрывалась и влажность была не более 30%. А вот сейчас в доме 50, тк герметичен, а вентиляция ниже 45 никак не может. Вернее может и 35, но чай сварил - и обратно 45-50 стало

зы. все начиналось вот так

(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

сейчас выглядит примерно так =)

Поправил практически все баги.

Пол был утеплен пенопластом.. Там завелась плесень, вырасли грибы итд. Разбирал все нах снизу, сушил балки, зачищал болгаркой, антисептировал.

Потом заложил туда вату(150мм в лаги + еще 150мм поверху понизу. Затянул ветробарьером, забил рейлами с шагом 250-300мм. Столбы у меня 60см высотой минимум(есть и 85), так что ползать рачки можно было.

Заодно и поправил самый стремный баг - соединил балки накладками из досок с двух сторон.

Ростверка никакого не лил за ненадобностью. Единственное - под наружными несущими стенами(только 2, которые держат крышу) долил еще по 4 доп.столба, тк провтыкался с несущей способностью обвязочной балки, в этих местах она должна быть почти в 2 раза сильнее. И того получилось по 9 столбов под каждой стеной вместо 5ти.

Тк в доме живу, то и возможность есть на ходу отлавливать всякие мелкие баги и фиксить =) Вот из последнего

(ссылка на изображение устарела)

Намерзал конденсат. Причину я сразу понял - стык перегородки и внешних стен. Раскурочил

(ссылка на изображение устарела)

Засверлил щель насквозь, вдул пены.

(ссылка на изображение устарела)

Зашкурил доску, пропитал лаком(для адгезии), заклеил бутил-кучуковым герметиком. Брыжи заварил феном (полиэтилен рулит)

(ссылка на изображение устарела)

За сутки пока ничего не намерзло, мороз -10..-18, посмотрим как будет дальше.

Верхняя обвязка двойная(щели жуть, надо было делать одинарную), хоть и ватой перекрыта, но крыша слишком низко + вентзазор = мало ваты туда влезло. щели, конденсат на пленке, намокает гипсокартон. Вдул под пленку пены - помогло, конденсата нет.

(ссылка на изображение устарела)

Утеплил как и расчитывал, стены 300мм, пол 300мм, крыша 400мм. Эффективная толщина (из за неоднородности и щелей, сжатия ваты под собственным весом на чердаке) гдето 250,260 и 300мм соответственно.

Поставил приточно-вытяжную вентиляцию

(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

Пока подключено все временно, абы было чем дышать тк дом герметичен(вернее постепенно таким становится =)

"Отопление" вот таким прибором. video-obzory.com/wp-content/uploads/2013/01/Video-obzory-Scarlett-SC-1050.jpg

На шильдике 1.8квт, в реальности еле 1.2. + бытовые тепловыделения(200вт), + 2 человека(200вт). Общее потребление - до 800квтч/месяц, в среднем 600-700 зимой. Все сходится с расчетами. + Окна выходят на южную сторону если день ясный солнечный - можно не топить.

Климат вот такой, у всех комнатах(при -16 за бортом)

(ссылка на изображение устарела)

Как ни гоняю вентиляцию, а влажность ниже 45% не могу понизить(только помылся либо еды сварил - сразу до 55% подскакивает), а хотелось бы в идеале 30-40%. Но всеравно никакого намека на плесень, грибы итп нет.

Теплообменники бумажные, не обмерзают. Думаю, с алюминиевыми можно было бы добится больее сухого воздуха, но обмерзать будут жутко

Если кому интересно.. исправил большинство крупных багов

Усилил перемычку над окном - прибил изнутри кусок ОСБ на гвозди 3х50мм с шагом 75мм + клей. С наружи тоже есть осб, правда 2 куска. Теперь она с хорошим запасом по прочности, по коду такой фенькой можно перекрыть пролет до 2.4м.

(ссылка на изображение устарела)

После некоторых расчетеов-пересчетов(даже пробные модели собирал из реек ) пришел к такому немного нестандартному виду фермы.

(ссылка на изображение устарела)

Правый скат уперт в стену под углом + опорные бруски + гвозди по расчету.

Левый - чисто ферма. К затяжке элементы крепятся болтами, к коньку гвоздями + дырчатые пластины. Количество крепежа по расчету.

(ссылка на изображение устарела)

Сверху фанерные косынки для предотвеащения складывания стропил от неравномерной нагрузки или ветра а также прижимает пластины, которые находятся под ней.

(ссылка на изображение устарела)

Фанера ФК, посему нагружать ее на растяжение я не стал(эту функцию выполняют стальные пластины, про которые писал выше). Обработал водо-защитным акриловым составом, свою функцию она выполнять будет.

Материалы у меня были, поэтому ставил что есть.

Иначе купил бы ФСФ фанеру или ОСБ-4 и не парился бы с пластинами.

Узел крепления раскосов к затяжке несиметричный, поэтуму при нагрузке ее изгибает в поперечном направлении и выкручивает(это видно даже если просто попрыгать по перекрытию или по крыше). Добавил блокинг, продольную связь(доска сверху) и раскосы (на фото их еще нету).

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

Кровля у меня МЧ по обрешетке и ветры у нас сильные бывают - добавил ветровые раскосы по вот такой схеме www.renovate.org.nz/assets/Uploads/_resampled/SetWidth696-Fig-3.58.jpg

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

В итоге получилось жесткое перекрытие и крыша По расчетам канает по всем параметрам для моего региона.

Работы с крышей можно считать законченными. На очереди ростверк по периметру

Мой случай поддается лечению в каком смысле? есть по-лучше варианты, чем я собрался делать?

А кста про влажность там вроде написано "unseasoned", тобышь по ходу свежеспил?

На своем опыте - те палки, которые приехали и сразу еще были мокрыми были порезаны и сколочены в каркас не покрутило и практически не потрескались. А вот то, что осталось под навесом сохнуть - много винтом,буковй "С" пошло и дало больше трещин.

Все учетено, и угол наклона тоже.. Да и то это я ради проверки соединений считал, а так есть готовые таблицы в International Residential Code publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec002.htm?bu=IC-P-2012-000002&bu2=IC-P-2012-000019

Мой случай палка 2*6" шаг 24" сосна-ель сорт2, угол 7:12 - максимальный пролет для снега 30psf (146кг/м2) 9'9" (2.97м)

И количество гвоздей там тоже есть (TABLE R802.5.1(9)) - мой случай - 7шт, что примерно равно 500кг - все соответствует расчетам. Только вот проблемка - некуда там 7шт влупить, если выдерживать требования того же самого Code к шагу гвоздей и расстояния к кромкам

А с распределением нагрузки на стены я запарился потому что у меня средняя стена стоит не совсем на фундаменте и шаг лаг не совпадает с шагом стоек/стропил (возникают изгибающие силы в нижней обвязке этой стены и ОСБ пола); над большим окном слабоватая перемычка.

зы. первый пошел

коньковый узел только осталось укрепить

И где это такие нагрузки (220 кг/м2)??? В Сибири, что ли?

Кстати, фермы весят оччччень немного - в пределах 10 кг/м2.

Нагрузка общая, считьл по ДБН для нашего региона (Ивано-Франковск)

снег 1600 па,ветер 500 па, коэфициенты тралала... итого 197кг/м2

+ вес кровли(мч+палки+сами стропила) и того почти 220кг/м2. Туда еще часть веса утеплителя и подшивки потолка нужно накинуть, тк балки у меня тоже 50х150 и пролет 4.8м, провисают сильно, потому тоже надо подвязать к крыше..

Склоняюсь к такой схеме. Распределение нагрузки на стены с лева на право 15%, 55%, 30%. Многовато на центральную стену, но вроде лучшего варианта нету...

Крепеж расчитывал на то, что возможно буду делать ферму вот такую

Там какраз почти 900кг в тех узлах. (нагрузка 220кг/м2 общая + ферма будет еще поддерживать утеплитель и подшивку, пролет 7.5м, шаг 630мм)

Если фермы не будет, то узловая будет где-то 300-350кг, тогда какраз в 3 раза получается

Зимой усилил узлы соединения стропил и затяжек по расчету 900кг на каждое соединение(закладывал вдруг решу всетаки делать фермы). Балки - симетричное соединение, по 3 болта М8. Стропило - 10 болтов М6, несиметричное. "Костыль-балка" - 6 болтов М8, несиметричное.

Зиму пережило норм, снега было много. Теперь еще нужно как-то усилить саму стропилку.

Надо как-то использовать внутреннюю стену для поддержки крыши. Стоит она почти на фундаменте(со смещением 150мм), лаги 50х150 шаг 420мм. Сама стена смещена от центра дома на 1020мм.

Домик уже обшит сайдингом. остались внутренние работы и стропилка.

Тк строил сам первый раз, багов много Пофиксил некоторые, но осталось немало:

1. Перемычка над оконным проемом шириной 1800мм - 2 доски 50х150 на ребро + 2 таких же доски на плоскость. Маловато будет, но со скрипом проходит.

2. ОСБ на полу не в шахматном порядке вдоль лаг

3. Ростверка нету

4. Соединение лаг в стык (до сих пор не понимаю почему так сделал, спешка видимо . Держится только за счет 2х гвоздей в доску обвязки и гвоздей ОСБ. Самый главный баг - если столбы начнут разьезжатся(см п.3) то... Благо стены над стыком нету. Поставил индикаторы, если начнет расходится - прийдется лить ростверк... Эту зиму пережило норм, ничего никуда не сместилось

5. Слабая стропилка. Поправимо, частично уже поправил.

У вас самовольное строительство - 4250-5950 грн. Уведомляете ГАСК, выезжает инспектор, составляет акт, платите штраф, получаете номер регистрации, а дальше как у всех.

Такой дом теоретически и за день можно построить. Вообще можно привезти, краном разгрузить и усе, весит то 5 тонн всего такчто инспектор вместе со штрафом в пролете

Про уведомление узнаю не отправляли ли уже его, доками не я занимаюсь к сожалению

Вот и у меня похожая сутация. Паспорт получил, дом построил, уведомление не подал.

Если подам приедет инспектор, скажу "построил за пару дней. Каркасник 56м2. Стены собирал в другом месте, привезли, установили и готово , блабла"

Подскажите плиз. Стройпаспорт у меня есть(только недавно получил). Дом уже почти достроен, но никаких уведомлений никуда я не подавал, тк занимался доками не я(надо было строить а не бегать с бумажками , делал знакомый человек.

Так ему сказали, что если я отправлю уведомление - ко мне приедет инспектор и начнется.. Предлегают хабарь в <1к грн. Вроде бы что-то в законе поменялось, что теперь надо ждать. Найти не смог, только вот эта статейка www.biohouse.com.ua/2013/02/blog-post.html

правда ли это? Или бабла хотят?

И РЭС почему-то отказывается выдать ТУ, пока не бидет зарегано это уведомление.

И еще, нужно ли 2 ТУ (на стройплощадку и на житловий будинок)? Почему сразу нельзя на будинок? Цена вопроса 10к грн против 5к (официально, в кассу).. Тоже бабла хотят или это как-то законом урегулировано?

зы. дом 56м2, капец...

апдейт

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про регулювання містобудівної діяльності

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20регулювання%20містобудівної%20діяльності

 

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт

1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:

 

1) направлення замовником повідомлення про початок виконання

будівельних робіт ........ щодо об'єктів, будівництво

яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не

потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних

робіт

2) реєстрації органом державного архітектурно-будівельного

контролю декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо

об'єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності;

 

Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

1. Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок

може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови

земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та

архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального

(садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище

двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до

300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів,

елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

тоесть выходит все-таки гонят беса?