liman

Неск-ко раз сталкивался с подобной проблемой: Интернет-роутер-видеорегистратор, чтоб удалённо, через инет смотреть. Т. е. всё вроде настроил, порты пробросил, внутри сети всё идёт, а через внешний айпи (или имя дднс) - никак! Потом заметил, что всё работает и через внешний тоже, но надо заходить с другого айпи (или не через этот же роутер). Если есть, к примеру, мобила - отключаем от нашего роутера (если с вафлями), настраиваем мобильный инет, коннектимся к нашему внешнему айпи (или ДДНС имени) и наслаждаемся . Или попросить удалённого знакомого, желательно, дружащего с компом, подключиться к Вам (пароль-логин надо будет потом поменять). Почему всё так получается - толком не разбирался. Может, кто знает - просветите, плиз Блин, первый раз пол-дня трахался. Хорошо, хоть клиент не нервный попался ;) У меня тоже вопрос. Когда настраиваю роутеры-регистраторы, проверяю (на видимость снаружи) описанным выше способом. Т.е. звоню, к примеру, Васе, рассказываю ему айпи-порт-логин-пароль. Вариант неудобный. Иногда Васи нет дома или занят - приходится искать ещё кого-нибудь. Опять же, чтоб человек знал, где в IE ActiveX, или ещё чего... В общем, бывает неудобно. Был вариант через домашний комп настроить Радмин или Тимвьювер и таким образом, от заказчика посмотреть удалённо. Тоже немного геморойно. Вопрос. Кто и как этот вопрос для себя решает? Спасибо

Может там что-то есть?..

Народ! Что за манера выхватить фразу из контекста и прицепиться к словам? Задача форума - помочь советом, а не "блеснуть интеллектом". Да, всё верно (кроме 50 Ом, думаю, случайная ошибка. Тем боле, уже исправили). В идеале - всё должно быть согласовано для достижения наилучшего качества. Уважаемый Diver, Вы не внимательно читали мои сообщения. Да. Подключал с балунами и без них. В моём случае, на расстоянии до 30 метров, лично я разницы не увидел (если дальше - начинает двоиться). Ясен пень, и качество камеры-регистратора-монитора могло быть "не очень", и балуны могли быть хреновыми, и вдруг у витой пары вместо 100 Ом стало ближе к 75 (это вряд ли, но китайцам уже не удивляюсь), и вдруг я слепой ваще и не вижу ничего, а может, и опыта у меня недостаточно... Всякое бывает ;) Повторюсь: никого не агитирую, а делюсь своим опытом и мнением. Вернёмся к теме. Имеем 20-30 метров витой пары для передачи аналогового сигнала и питания. Имхо. Для питания: если одной пары (ночью, при включении ИК подсветки) вдруг окажется мало, можно усилить другими парами (ещё две есть). Для видео: на таком расстоянии не должно быть заметного ухудшения сигнала. Я бы попробовал без ничего. Как вариант, подключить камеру возле регистратора, запомнить качество, сравнить с удалённой камерой. Можно одну камеру подключить через коаксиал, разместить её с рядом с самой дальней "UTP камерой". И сравнить. Если качество не устроит (плохая резкость, двоится), то надо баловаться с преобразователями. Только не берите самые дешёвые балуны - от них толку никакого, только хуже. Про помехи. Понятно, что трассу надо вести отдельно (по-дальше) от силовых кабелей и всяческих там источников помех. Если не получилось - то витая пара + преобразователи справятся с задачей намного лучше, чем коаксиал. Возможно, придётся и активные преобразователи ставить. Ну и про питание - уважаемый orel уже озвучил. ЗЫ. Это для того, чтоб работало и чтоб на лишнее не тратиться. Если вопрос не в деньгах - вот тоже вариант (ссылка устарела) Спасибо

Надо, наверное, ответ рассматривать в контексте темы. Чего это Вам смешно и какие клиенты? Есть определённая ситуация, автор темы спросил, можно ли? Или надо автору говорить, типа так низзя, кинь другие провода... Да, есть и применяются преобразователи (согласователи) волнового сопротивления для витой пары (75/100 Ом). Но на таком расстоянии вряд ли есть смысл их применять. В таком случае, автору надо сравнить качество на "коротком" коаксиале и на своей раскинутой проводке. Вряд ли "на глаз" заметишь разницу. Если разница таки будет - можно и преобразователи попробовать, а не покупать их сразу. Я никого не призываю для видео использовать "шо попало", хотя заказчики бывают разные. Ясное дело, для аналоговых - коаксиал был придуман. Ясное дело, что и кабель должен быть нормальный, не люминявый, и не тоненький. Ясное дело, что и трассу лучше вести подальше от 220/380 и т. д. Не бери на понт, мусор ;) (Место встречи изменить нельзя) А расстояние, значит, тут совсем не при делах?... Ещё один... Ну, посчитай. В принципе, информация будет полезной. На будущее.

Видео до 20-30 метров можно передавать по чему угодно и без всяких согласователей. Балуны (пассивные преобразователи) нужны для согласования волнового сопротивления (двоиться будет). Единственный плюс преобразователей (не всех) - это гальваническая развязка. У сильно модных - и грозозащита. Питание - тоже можно.

Доброго времени Хочу сделать освещение рабочей поверхности на кухне (стол, мойка), под навесными шкафчиками. "Г"-образная форма поверхности, длина: 1,1 м. + 0,4 м. + 1,4 м. Расстояние между шкафом и поверхностью прибл. 0,5 м. Глубина (по шкафу) - 0,4 м. Освещение рабочее, не декор. Посоветуйте, пожалуйста. 1. Какие светодиоды, лента? 2. Максимальная цветопередача, цвет белый тёплый. 3. Чтоб воды не боялись и вытирать удобно было. 4. Есть ли смысл диммировать? 5. Блок питания? Прямо на деревянный шкаф можно ставить или обязательно в негорючий бокс? 6. Что ещё надо? Профиль, например... Спасибо. P. s. Чтобы это можно было в Киеве купить (желательно, сначала посмотреть, пощупать) ;)

Хороший повод сделать самому проводку: будешь знать, где и будешь спать спокойно . Тем более, что алюминий. Тем более, (здесь уже объяснили) многовато - мало ли что там ещё "висит" на этом проводе... Да и изучать старую проводку иногда сложнее, чем сделать новую. Если всю проводку сразу накладно менять - можно по частям. Неудобно, но дешевле.

Спасибо большое! Разжевали. Это понятно. Я хотел уточнить вот что. На стиралку (и бойлер) протянул отдельный кабель от этажного щитка. Как надо: соединить (закольцевать) заземляющий контакт розеток СМ и бойлера через КУП? Вроде как один и тот же провод, на щитке соединяется...Да и суммарное сечение больше будет (изначально, для КУП приходит 2,5 квадрата). Отсоединить от заземляющих контактов розетки PE, а контакты подключить к КУП? Не париться - не соединять вместе PE розеток и СУП: стиралка и бойлер через PE, а остальное (ванна, трубы...) через КУП? Извиняюсь, пальцы запутались ;) Та знаю, заказчик обещает одновременно не включать... Бюджет. Или на 25 А и 30 мА поставить? Вроде как не правильно. Да, должно быть. На эту квартиру ваще 3 автомата было: ДА 0,03/25А на все розетки. АВ 16 А - весь свет. АВ (не помню точно) 40 А - плита. Я еле уболтал на дополнительный ДА для розеток с/у...На остальную модернизацию не ведётся. Бюджет...

Добрый день! Жилой дом, новостройка. Меняли трубы воды на м/п. Под ванной обнаружился провод 2,5 сечением. Так понимаю, это ДСУП? Провод там только один, поднимается на потолок и дальше, наверное, идёт на этажный щит (точно не знаю). Для стиралки, зеркала и бойлера от щитка будет протянут один кабель (ввг, 3*2,5). Розетки все с заземлением. Вопрос. Как правильно сделать дсуп? Провод из-под ванны к ней же подключить - это ясно. Надо железные трубы соединять с этим же поводом (стояк - железные трубы, дальше - м/п)? Изначально ничего нигде не соединялось. Стиралку с ванной подключать к этому проводу? Или ей хватит своего PEN от щитка? Или уравнять, но в розетке отсоединить PEN? Бойлер (в туалете) можно не равнять? Я на это (стиралка, бойлер, розетка для зеркала) хочу поставить ДА 10 мА/16А. Так правильно? Что я ещё забыл?.. Спасибо.

Лично мне сател нравится. Если надо беспроводной вариант - Satel Micra: gsm, 4 проводные зоны, 8 беспроводных датчиков, 8 брелков. Функционала немного, но и цена соответствующая. На то она и микра ;) Если хочется захоботиться по полной - берите сател интегра + модулями всякими усложнить можно. Почти что умный дом

Привет Просветите меня, пожалуйста. 1) С допустимыми длительными токами (из таблицы 1.3.4) почти всё ясно - есть, к примеру, провод 2,5 мм, значит ток для него от 21 до 30 Ампер, в зависимости от условий. А что значит "трёх одножильных" и "одного трёхжильного"? так понимаю, один кабель 3*2,5 (1 фаза, а ноль и земля не считаются) - одна жила?... 2) Как рассчитывать для трёх фаз? Или, для 3-х фаз подходит "одного трёхжильного", и считать так же: кабель 5*2,5 мм - это 21*3=63 А? Там вроде ещё какой-то поправочный коэфф. был... Шо-то я совсем запутался История такая. Есть вводный провод, алюминий, 4*16; счётчик ник 2301 ап2, 5(60) А; там же (в коробке для счётчика) трёхфазный АВ на 25 Ампер. Ещё, планировал дальше потянуть медным проводом 5*10. Отсюда и вопросы: а) как правильно посчитать, сколько выдержит вводный люминь 4*16 мм? Повод в гофре, длина - метров 5 до ВРУ (или как там называется этот ящик на первом этаже общежития). б) правильно ли выбрал медный провод 5*10 мм, чтобы дотянуть метров 30 от счётчика до щитка? Тянуть хотел за подвесным потолком "Армстронг", прикрепив к стене. Гофра обязательна или можно "сэкономить", чтоб охлаждался лучше? в) с вводным автоматом вроде всё ясно - по 25 Ампер на каждую фазу. Правильно? г) со счётчиком как? 60 Ампер - это на каждую фазу по 60, вообще 60 или 60*380? Ещё, по счётчику. Приходит на него 4 провода (алюминий 4*16), а уходит только три (фазы) зачем-то на ещё один трёхфазный автомат на 25 А (один АВ перед счётчиком, другой - после). А ноль никуда не уходит - провода все закончились;) Ноль брался от ВРУ. Немного смущает подключение нуля к счётчику - это на учёт не повлияет? д) местный электрик говорил, что заземления у них (в этом общежитии) нет. Может, врёт? Правильно ли будет прикрутить отдельный провод к шкафу ВРУ? Далее - этот РЕ на мой щиток и на розетки/потребители. е) хотелось бы ещё вникнуть подробнее в СУП... PS Может, есть какое-нибудь пособие для начинающих/слегка продвинутых электриков-монтажников-проектировщиков. А то, несколько дней по форуму полазил (аж глаза вылазят от чтения), на многие вопросы нашёл ответ (СПАСИБО, ФОРУМЧАНЕ), но, в результате, вопросов стало ещё больше ;)

Вот ещё вариант, специально для ванной и то, шо искали ;) priborspb.ru/sb010_rele_vremeni_dlya_sanuzla.html Можно, конечно, поставить возле выключателя и кнопку (уже советовали) - вышел из ванной, нажал выкл. свет и нажал кнопку - и счастье. Или можно поизвращаться с обыкновенным выключателем и сделать его усовершенствованным, добавить в него, например, "микрик" т.е. "выключатель + кнопка". Мысль такая: 1 положение - выключатель вкл. (нажал "вкл." и отпустил) - свет включился. 2 положение (нажал "выкл." и НЕ отпустил) - свет выключился, а кнопка нажалась (вентилятор с таймером включился). 3 положение (отпустил клавишу) - свет без изменений, кнопка отключилась, вентилятор с родным таймером работают. Но надо, чтобы эта кнопка обратно наш выключатель не включила ;) А может есть такие "извращённые" выключатели? Я не видел... PS Это только теория о том, как выкрутиться из ситуации, имея в наличии вентилятор с встроенным таймером выключения. Сам не пробовал.

Добрый день Подскажите, плиз... Есть кафе, там есть бар и кухня. Проводка - монолит (ВВГ, ВВП). Вопрос. Возможно ли (по правилам) подключение электрооборудования без вилок/розеток? Т. е. кабель подключить прямо к оборудованию. И в каких случаях можно/нельзя? Из оборудования будет: конвекционная печь, плита, бойлер, кофейный аппарат. По мощности - пока что не известно. Вопрос больше касается мощного оборудования, скорее всего, трёхфазного. Где-то читал, что такое возможно, при наличии отдельного АВ. Такой АВ должен размыкать только фазу/фазы или ноль тоже? Стиралку, я так понимаю, подключать нельзя, т. к. она может "скакать" и переломать кабель. Разве, что мягким подключать... Если "напрямую" подключать нельзя, то можно ли розетки "прятать" за оборудованием, или обязательно должен быть доступ? Т. е. холодильник, а за ним розетка; на открытом столе (без задней стенки) -микроволновка, под ней, за столом - розетка; плита, а под плитой - розетка, и т. п. Спасибо.

Если молчат, может статика от ламп плохо повлияла?... Эх, надо было усиливать 1*2,5. Может, помогло бы...;)

Чисто теоретически...и чтоб по-дешевле: Если точно КЗ. - Измерить точное сопротивление и, зная удельное сопротивление металла, температуру и сечение провода, вычислить расстояние до КЗ. Конечно, очень приблизительно, плюс-минус - трамвайная остановка. - Измерить сопротивление пары с одной и другой стороны и сравнить. Тоже не до метра покажет, но хоть что-то. А практически - и сечение может не соответствовать заявленному или отличаться местами, и тестер слишком китайский, и температура не везде одинаковая, и КЗ в разных местах. Короче, всё плохо ;) Но, если есть время, то всё же лучше, чем просто наугад копать