liman

...такое подойдёт?

Версия 1.18 2018-06-20 PL Обновлял, конечно. Была, по-моему, 1.16. Поставил клаву INT-TSI, так она ругалась на старую централь ;) Гарантии нет, т.к. была приобретена вместе с домом там не то, что документы - даже пароли никто не знал (или не хотел говорить). С техподдержкой по телефону общался. Говорят - везите в сервис (как раз переписываюсь, позже расскажу о результатах). Спасибо за помощь!

Да. Читайте инструкцию к централи, запуск "со штырьков" называется. В двух словах: Отключаем 220, отключаем аккумулятор (именно в такой последовательности). Ставим перемычку "reset", включаем батарею, включаем 220 (обязательно в такой очерёдности). Замигает светодиод "dialer" (по-моему, не помню точно название). Когда погаснет - через пару секунд снимаем перемычку "reset". Произойдёт аварийный запуск. Если клавы нет - запустится настройка с dloadx (к этому времени программа должна быть запущена, а шнурок подключен). Согласен, с телефона очень удобно управлять. Но клаву ОЧЕНЬ рекомендую поставить. Если вдруг какие траблы - единственный и самый надёжный способ общения с централью. Добавлено через 1 час 7 минут Доброго времени Есть Satel Integra 128 , Ethm1, пару клав (INT-KLCD, INT-TSI), несколько расширителей и куча датчиков. Почти всё это было собрано до меня, прибл. 3 года назад. Я туда "влез со штырьков" в начале января этого года, настройки полностью не удалял, что-то поменял, добавил, обновил. Всё нормально работало. 12.04 - начали появляться сообщения (это я уже позже посмотрел журнал событий) Длительное нарушение зоны Ошибка памяти RAM Восст. установок ПКП из памяти FLASH Перезапуск ПКП 17,18.04 - те же сообщения повторились по 1 разу 19.04 - 2 раза 20.04 - Сброс установок в памяти флеш Выход из сервисного режима Ошибка памяти RAM (3 раза подряд) Новый пользователь Список событий заполнен на 90% Ошибка памяти RAM (3 раза подряд) 21.04 - Ошибка памяти RAM Вечером того же дня - Трехкратный ввод неправильного пароля Временная блокировка клавиатуры 21.04 - пароли с клавиатуры никакие не подходят (сервисный, инженерный + несколько пользователей). С приложения Integra Control клава тоже пароли не принимает, но всё остальное в программе работает (постановка, снятие, сброс, исключение, приходят события). 23.04 - Приехал на объект. "Со штырьков" в сервис зайти можно. Меняю сервисный пароль, сохраняю. После выхода из сервиса пароль не подходит. Отключил клавы, подключил DloadX, залил бекап - всё заработало как надо. На следующий день повторилось то же самое Пока работает, но надо шо-то делать ;) Вопрос напрашивается сам собой: что это было и как этого избежать? Спасибо

Как будете подключать - лично Ваше дело . Моё мнение, на реле - самый простой вариант, но есть один недостаток. Реле будет срабатывать (клацать) при сработке датчика. Если датчик расположен в "активной зоне", т.е. датчик будет срабатывать сто раз за один час, то реле на долго не хватит. Но, есть "открытый коллектор", как вариант. Я бы пробовал завязать через интерфейс - возможности, перспектива. По поводу надёжности охранки я не согласен. Если не лезть лишний раз - работает долго и надёжно. Только, аккумулятор менять в несколько лет. Satel Integra128 - можно увеличить кол-во входов до 128. Так же и выходов. Если мало - берите Integra256, входов и выходов соответственно Я хочу сказать, что Satel достаточно надёжная и гибкая. Возможно, облегчит Вам настройку "хотелок"

На базе Satel можно много чего. Там куча своей логики, таймеры + возможность управления с телефона через инет. Может Вам и ПЛК не пригодится, а только парочку контакторов. Типа, поставил на охрану, и всё питание контактором выключилось 1. Можно и так. Каждый вход (зону, датчик) привязываем к своему выходу реле. При сработке датчика будет срабатывать нужное реле. Или через логику, типа, первое реле сработает от первого датчика, второе - от любого из следующих трёх, а третье только от суммы датчиков 4 и 5. Чтобы не тянуть много проводов от централи к ПЛК, можно протянуть интерфейс централи, а на другом конце расширитель (модуль расширения выходов). Есть и на ДИН-рейку. 2. В Сателе есть куча конвертеров. 232, ЮСБ. Например, такая штука INT-KNX-2 Модуль интеграции с системой KNX Не знаю, подружится ли с Вашей ПЛК? Я с этим не знаком ещё

Всё зависит от системы, к-рую планируете устанавливать. Там есть инструкция, открываете и смотрите. Чаще всего - стандартный аналоговый видеодомофон. Ему нужно 4 провода для соединения трубки и выз. панели. Если расстояние больше 30 метров и хочется что-то увидеть - плюс коаксиал. Если замок подключается к трубке - плюс какой-нибудь шввп, пвс, ввг, что угодно, главное, медное и нормального сечения, чтобы падение напряжения на проводах небыло (электромеханический замок кушает много, хоть и не долго). Если управление замком с вызывной панели (чаще всего), то прокинуть провод между замком и вызывной панелью. Если управление замком через БУЗ (конденсатор), то обычно хватает питания самого домофона. Иначе - ещё один хороший медный двухжильный кабель и блок питания на другой стороне Конечно, айпи домофон будет по-круче (звонок на телефон, управление замком с телефона и т.д. Но, и по-дороже. Для айпи - нужна только витая пара, если питание ПОЕ. Иначе, плюс какой-нибудь провод для 12 вольт. В айпи домофонах бывают ещё свои интерфейсы связи. я же говорю, смотрите инструкцию ЗЫ. Видите, как много вопросов/ответов по одному простому домофону. Поэтому, никто и не хочет много княпать .

Спасибо всем отозвавшимся Все эти мои картинки — это, так сказать, мысли вслух. Впервые столкнулся с тем, что в щитке подключено по схеме «три фазы», а потребители все однофазные. Вот и захотел улучшить состояние, но только в щитке. Естественно, при ремонте будет проброшена нормальная однофазная сеть, без общих нулей. До ремонта, хотелось обойтись «малой кровью», установить то оборудование, которое можно будет использовать и после ремонта. Поэтому, и пытался «прилепить» однофазные узо. Вот и выходит: или новые автоматы и без узо, или один трехфазный узо на всё, или три трёхфазных узо на три группы. Для этого и спрашивал, может, есть другое какое решение... Спасибо

Моя совесть требует там узо. А душа художника и поэта просто рыдает, когда видит это безобразие ;) Где счётчик - гараж А вообще - какой-то дом трехэтажный. Из гаража запитан только один этаж: кухня, эл. чайник, микроволновка, с/у, коридор, 3 комнаты, стиралка, газовый котёл. Прибл. так. Ничего такого. Специально не считал.

Добрый день! Зашёл вот в гости к людям и увидел (первые две фото). Решил заменить нормальными АВ, добавить УЗО, три однофазных, чтобы всё не гасло. Изучил схему (картинка «Оригинал»): со счётчика приходит 3 фазы и ноль (скорее всего PEN, если не ошибаюсь). Дальше — шины, пробки, клеммная колодка. Все нули на своей (N/PEN) шине. В колодке расключено 3 кабеля 4*2,5. Типа, трёхфазная схема. Но, в доме нет трехфазного оборудования. Только однофазные. Куда дальше идут кабеля — неизвестно. Сильно не искал, но нашёл только одну распредкоробку, на выключатель (не то). Проводов заземления (PE) в щитке не обнаружено И что теперь делать?.. 1 вариант — не вариант. Узо будет ложно срабатывать всегда. 2 вариант - смущает общий ноль в каждом кабеле. Думаю, не выдержит. И узо плохо. 3 вариант — по-моему, правильно работать тоже не будет. 4 вариант — как и во 2-м варианте, ноль не выдержит. Но узо будет нормально работать. Типа, трехфазное узо. Есть ещё и пятый вариант — три трехфазных узо (на каждый кабель), но это уже изврат. Сколько в затылке ни чесал, сколько в носу ни ковырялся, так и не придумал, как мне это дело облагородить, только в щитке, не залазя в коробки (хз, есть ли они). Буду рад помощи в любом виде. Спасибо

Тут чуть другое... ТЗ заказчика была такая: есть неск-ко помещений, неск-ко пользователей. Каждый пользователь может ставить/снимать только свои помещения. Соответственно, централь должна иметь несколько групп и пользователей. Я тоже целился на сател, т.к. в Орионах всегда было только 2 группы максимум. Маловато. Но цена тоже имеет значение. Тем более, наш техдиректор специально консультировался в техподдержке Ориона. Там пообещали, что всё это есть. После установки оказалось, что не всё есть, а будет реализовано в следующей прошивке, к-рую должны были выпустить ещё вчера, но будет где-то через месяц. Понятно, что допилят. Но, на сегодня, мы, как монтажная фирма, выглядим идиотами, т.к. централь не полностью подходит к ТЗ, как обещали (хоть и по вине изготовителя). То, что клава не сразу становится, да, не большая проблема, но это надо где-то рассказать. В инструкции, а не по телефону. Как можно об этом догадаться? Может я чего забыл, но не припомню проблем с клавой в той же Сател: собрал, запустил - работает. Дальше - настройка: хочешь с клавы (долго, но можно), хочешь с компа (гораздо быстрее и удобнее). Имхо. Пока недопилено - лучше не рисковать. Дальше - будем посмотреть. Конечно, цена вопроса (прибл. в два раза) имеет большое значение. Если выбирать для себя - Сател. Поставил и забыл. Конечно, тоже иногда бывают вопросы, но тут тебе аж три книжечки в подарок , и если чё не работает, то не грабли изготовителя, а плохо курил мануал.

Доброго времени. Столкнулся и я недавно с этой NOVA, как назло, в субботу... Т.е. в техподдержку не дозвонишься, делай всё по инструкции. Но не так всё просто, это же Украина, Винница... Много выражений было... Далее идёт лирика на тему "как я тра*ался...". Если кому надо без лишних слов - смотрите внизу "инструкция 1, 2, 3..." По порядку. Имеется централь Орион NOVA 16 и клава K-LCD. На первый взгляд, сама централь не сильно поменялась. Винтовые клемнички мне такие даже больше нравятся, но стали меньше, некуда девать провода "com". Клавиатура вроде ничего так, внешний вид гораздо лучше стал. Всё подключил, запускаю - нету связи с клавиатурой. Но я же умный, я немного инструкции почитал ;). Там написано, типа, новый уровень вообще, и технологий, и защиты и т.д. Т.е. надо посмотреть, какой у клавы уникальный код и забить его в централь (вспомнил Дунай, подмена клавиатуры...). Вроде всё просто, но нужен комп или ноут + ПО "оЛоадер" + ЮСБ кабель. Без этого - никак. Плохо. Скачал ОЛоадер, читаю в комплекте на него инструкцию. Для начала надо установить драйвера. Устанавливал я их дооолго! Разными способами, от имени любых админов и на любые разрядности, просто из ини файла, и заново устанавливал виртуальный ком-порт. Были ещё нюансы с железом, на которые грешил... Оказалось, для NOVA драйвера не надо вообще ставить. Это я позже узнал в техподдержке. В инструкции об этом ни слова. Ещё не обновили, бля... Запустил ОЛоадер, вычитал настройки, забил номер клавы, залил. Перезапустил - нима связи с клавой. Я уже и резисторы решил повесить на интерфейс клавы (в комплекте шли, в инструкции написано). Мало ли, вдруг для новой системы клава с пяти метров без резисторов не увидится. Даже скорость уменьшил между клавой и централью, в лоадере. Ничего не помогло. Оказывается, если комплект новый, только с завода, и Вы у неё первый - необходимо провести другую манипуляцию. Пипец. Итак, инструкция: 1. Всё физически подключаем (зоны, клава, сирена). 2. Питание на централь НЕ ПОДАЁМ. 3. Соединяем централь и комп проводом ЮСБ. 4. Ждём, когда винда распознает, шо это подключили. В результате, в проводнике (в моём компьютере) должен появиться диск. Это типа наша централь. 5. Внимание! Этот пункт только для первого включения (если клава не видна), иначе повытираете настройки. Итак: 5.1. Находим в проводнике диск нашей централи и форматируем его (настройки форматирования - по умолчанию). 5.2. Когда форматирование закончится - извлекаем безопасно нашу централь (как флешку отключаем). 5.3. Отключаем ЮСБ кабель. 5.4. Подаём питание на централь. 5.5. Ждём (прибл. 20 сек.), когда замигает светодиод "GSM" на плате централи (недалеко от разьёма ЮСБ). 5.6. Выключаем питание централи. 6. Подключаем комп и централь через ЮСБ(питание на централь НЕ ПОДАЁМ). Запускаем ОЛоадер. 7. В ПО находим клаву и княпаем её номер. Заливаем в централь. Помним про безопасное извлечение устройств. Всё. После выключения ЮСБ и подаче питания на централь, клава будет в системе. Инструкция закончилась, опять немного лирики ;) На централи отображается время и температура .Если централь будет работать автономно - время выставить низзя, идёт отсчёт с нуля с последнего включения. Если идёт тревога - на экране клавы ничего не покажется, пока не введёте пароль с полномочиями (как правило, админ). Т.е, охранник так и не узнает, в какой стороне тревога ;( Обещают допилить в новой прошивке... В общем, мне орионы и тирасы нравятся всё меньше и меньше. Раньше вроде были лучше. И когда форумчане советуют типа, бери орион, типа, он хороший - у меня не сходится, я начинаю нервничать ;)

УЗО на входе - это противопожарное (100-300 мА), т.е. обесточит ввод при неисправностях в проводке. УЗО на группах (10-30 мА) - для защиты от поражения электрическим током. Всё очень просто

Доброго времени, Вячеслав На этом форуме, как-бы, нормально и очень правильно, если ссылаешься на знания и таблицы, а личное мнение - это только личное мнение, не больше. Что мы здесь имеем. Нагрузка 1,5 кВт и шнур 1,5 квадрата. Если по цифрам - то всё нормально. Даже, делая скидку на гавёность шнура, его должно хватить на питание бойлера. Это же не стационарная проводка, и требования здесь другие. Посмотрите, какое сечение у провода на Вашем эл. чайнике, там вряд-ли будет 1,5 квадрата, но мощность больше, чем у бойлера ;) Другое дело, если бойлер подключен мимо розетки, прямо на АВ с номиналом 16 А, то да, нужно сечение 2,5 квадрата, и не ПВС, а ВВГ (хотя бы ВВП). Если ШВВП подключен через вилку в розетку, если через пол-часа не греется, если вода не попадает, если никому не мешает, то оставьте, как есть Лучшее - враг хорошего ЗЫ, может ошибусь, вроде, по ГОСТу нет ШВВП на 1,5 квадрата. Только 0,5 и 0,75. А ПВС есть. Только из этих соображений, можно поменять ШВВП на ПВС. ИМХО, 1,5 квадрата хватит

Может, с тройными и погорячился, но двойные впихнуть можно. Судя по фото, там 2 см. провода ещё есть. А почему Ваго здесь моветон? Может, я чего-то пропустил?.. Ткните, пожалуйста, носом (не срочно, когда кофе попьёте и круасанами закусите )

Да, справа правильно. И слева скрутку тоже надо переделать. Но можно ещё надёжнее Поставить два тройных Wago, т.к. винтовые клемники иногда подтягивать надо, а алюминиевые провода лишний раз лучше не трогать. Ломаются

От ситуации зависит. Лоток, ясное дело, лучше всего. Быстро, удобно, надёжно. Кабелю комфортно, не передавливается. Возможность быстро добавить/убрать нужный кабель. Из минусов - дороже. Ёлки - для одиночной прокладки мне больше нравятся. Плюсы - быстро, надёжно, кабель максимально близко к поверхности прижимается. Минусы - есть возможность повредить изоляцию, когда молотком сильно прибиваешь. Стяжки с ушком - мне не нравятся. То не той стороной прибьёшь, то кабель оттопырился, то пристёгивать неудобно. Может, это только у меня так ;). Плюсы - если приноровился, то по скорости нормально. Можно неск-ко кабелей сразу пристёгивать. Минусы - иногда ломаются, и в процессе монтажа, и при эксплуатации. Особенно, если холодно, или на солнце. И вид у них не презентабельный. Площадки. Разве, что солиднее, чем стяжки с ушком. И можно обновить трассу (пристегнуть + ещё то, что забыл) новой стяжкой. Минусы - монтаж самих площадок немного дольше, т.к. дюбель-гвоздь забивать неудобно. Приходится забивать отдельно дюбель, а потом прикручивать площадку шурупом. Сама площадка тоже иногда ломается. Дедовский способ - берём вязальную проволоку или другой провод, отрезаем, ск-ко надо, и на шуруп или дюбель-гвоздь наматываем один виток. Забиваем, и этими усиками крепим кабель. Плюсы - надёжно, кабель близко прижимается, любое кол-во кабелей, возможность быстро добавить/убрать кабеля.Часто, в качестве проволоки идёт старая алюминиевая проводка. Минусы - не фэн-шуй, если на виду. Дополнительное время на нарезание/намотку. Надо точнее выбирать проволоку по жёсткости: сильно жёсткая будет хорошо держать, но есть шанс повредить изоляцию кабеля.

Sergey.G, в общем, уже разжевали и без меня По компонентам. Если в связке с реле - управлять можно будет любым контактором. Само реле - катушка на 12 вольт, а коммутирующие контакты должны быть рассчитаны на напряжение и ток катушки контактора (не меньше, лучше с запасом). Если катушка контактора на 12 вольт, то и пусковой ток может быть 5 А. Полезно ещё обмотку реле шунтировать диодом, чтоб централь не подпалить. И, что за централь у Вас? Может, те 12 вольт и не подойдут (типа, на светодиод, подтверждение о постановке ;) ). А вдруг там уже есть нужная реле, и работает, как надо? В общем, узнавайте, что уже есть и, в зависимости от пожеланий, приобретайте, что надо зы.А чтобы не бояться, что централь заглючит, можно сделать выключение дома при постановке, а включение вручную, кнопкой. И поставить выключатель для блокировки реле централи (вдруг централь поломалась, чтоб без света не сидеть)

Ещё надо учесть, сколько потребляет катушка контактора, чтобы не "посадить" эти 12 вольт с централи (сигнализации). Как вариант, можно сделать через дополнительное реле. схема немного усложняется, но сильно развязывает руки. зы. если что, буду вечером дома. отвечу

Реле напряжения называется. Из украинских многие зубр хвалят. На этом форуме уже разжевали

Может, создать подтему типа "Электрожертвы"? Я и сам сначала не понял, что это Аккуратнее с линейным напряжением!

Доброго времени Неделя началась, а ужастиков нет. Надо апнуть тему Здесь ПВС вместе с винтовым клемником поджарились от галогенки. В результате - КЗ при включении света. Утеплитель тоже пострадал. Я предложил сделать как надо (ВВГ вместо ПВС и вместо АВ Аско что-то лучшее), клиент был согласен только на замену галогенок на светодиоды (чтоб не так грелись). Типа, ремонт только доделал. Другая квартира. На кухне розетка задымилась. Ясное дело, нонейм шввп никто не подтягивал в розетках + в конце шлейфа духовка на 2 кВт. Розетку поменял, провода поменял/пообжимал. Предупредил, что можно включать только что-то одно (чайник, стиралка, кофе, посудомойка, духовка и х/з что ещё в этой группе). Согласились, что будут включать по очереди. На всякий случай, заменил АВ с 16 на 10. На следующее утро звонит недовольный клиент и объясняет, что когда любимая жена готовит пирожки в духовке, она любит выпить кофе, а нифига не получается... Ещё раз объяснил, почему так. Не помогло. Аргумент клиента - ведь работало же, несколько лет. Трижды предупредил и поставил обратно 16 ампер ...Может, я неправильно объясняю... Что нужно говорить, чтоб дошло? зы. а как тут видео залить?

Перебирать щиток, я думаю, это лишнее. А вот обслужить - надо обязательно. Подтянуть винтовые соединения, посмотреть, потрогать, поклацать, понюхать ;). Хотя-бы, раз в пару лет. А по правилам (где-то на форуме уже поднимался вопрос) - каждые пол-года и после каждого КЗ (мог ошибиться - поправьте, если что ). Если многопроволочный провод нормально оконцевать - будет себе нормально работать.

Странный вопрос... А Вы как считаете, стОит ли заботиться о жизни и здоровье обитателей частного дома?.. Защитное заземление для того и есть, чтобы защищать.

Если без подробностей - считайте аксиомой: 1,5 мм - автомат 10 А (в основном, на свет), 2,5 мм - автомат 16 А (розетки), 4 мм (Ваш случай) - автомат на 25 А (типа электроплита), и т.д.

Для этого существует гребёнка (фазная гребёнка, соединительная шина, расчёска), на 1, 2 и 3 фазы, штыревая и вилочная, вертикальная и горизонтальная, и т.д. Удобная штука