Thart

Мова про побутовий осмос? Параметри мембрани не пам'ятаєте? Дякую за посилання, але там в основному мова про промислові фільтри. Такі варіанти я не розглядаю через: - ціну - відсутність місця для розміщення - велику витрату води (З цим можуть бути проблеми через сезонні коливання рівня води в криниці. Плюс неефективна робота септика. Або треба робити окремий злив) Добавлено через 1 минуту Так, у мене DOW, але досить високої пропускної здатності. На сайті виробника написано, що такі мембрани підходять для солоної води.

Звучить логічно, але є факти фільтрації нітратів фільтрами зворотного осмосу. Результати далекі від ідеалу, але вони є на відміну від моїх. Варіант зі свердловиною тимчасово відкинув. Вся вода до 120 метрів забруднена залізом і треба міняти існуючу систему пом'якшення на систему знезалізнення. В перспективі можливо зроблю. Для цього є другий незадіяний ввід в будинок.

Вітаю, форумчани! При заселенні в приватний будинок зробив аналіз води з криниці і виявив великий вміст солей жорсткості та нітратів. На вході: - жорсткість = 16,4 ммоль\л - нітрати = 159 мг\л (перший аналіз). Повний аналіз: Для пом'якшення було встановлено колону Ecosoft FU 1354CE. Після колони: - жорсткість = 1,07 ммоль\л - іони натрію = 328 мг\л (результат роботи іонообмінної смоли) - нітрати = 172,5 мг\л (другий аналіз) Повний аналіз: Така технічна вода поступає в домашню магістраль для всіх потреб крім пиття. Для ліквідації нітратів було вирішено поставити побутовий фільтр зворотнього осмосу AquaMarine RO-6 на мембрані DOW Filmtec BW60-1812-75. Тиск холодної води в магістралі - 3..4,5 бар. Температура - теж ОК. Виявилося що дана мембрана взагалі не фільтрує нітрати: - жорсткість = 0,1 ммоль\л - іони натрію = 30 мг\л - нітрати = 172 мг\л (другий аналіз) Повний аналіз: Наступним кроком була спроба врізки додаткової колби з фільтром Atlas QA 10 LM SX (катіонна + аніонна смоли) після мембрани і перед пост-фільтром. Що там було з нітратами на виході я не знаю, але смерділа та вода так, що хоч з хати тікай (наче в ній креветок варили, або щось здохло). На сайті Розетки знайшов аналогічний відгук про такий запах від іншого покупця. Продавець вернув гроші за той фільтр і я його викинув разом із пост-фільтром та мінералізатором (замінив на нові потім). Далі спробував поставити після мембрани нітрат-селективний фільтр Atlas Filtri Senior QA10AFSXTS. В роботі теж додає легкий солодкуватий запах консерванту, але він легко видаляється пост-фільтром. Проте нітрати він видалив лише на третину: - жорсткість = 0,48 ммоль\л - іони натрію = 60,4 мг\л - нітрати = 112,3 мг\л (третій аналіз) Повний аналіз: (Перед аналізом через колбу було пропущено 3-4 повних бачки води з осмосу в цілях промивки) Тепер на роздоріжжі. Є кілька думок в яку сторону рухатися: Зрозуміти чому DOW Filmtec BW60-1812-75 не бере нітрати ВЗАГАЛІ. Причина у хімічному складі вхідної води? Чи може треба менш продуктивну мембрану? Можливо хтось може підказати завідомо робочий варіант по мембрані під нітрати, бо досить дорого виходить наосліп експериментувати з мембранами. Зарядити три іонообмінні фільтри Atlas Filtri Senior QA10AFSXTS в ряд в колбу Atlas Filtri DP Trio TS O1/2". Але є сумніви, що кожен наступний в ланцюгу буде мати повну ефективність за рахунок зростання рівня натрію після кожного фільтра. Буду вдяний за поради та підказки.

Мабуть трохи запізно, але маю відповідь. Стикався з такою "проблемою" Hager CD440J особисто. Звертався в магазин, а потім звонив офіціалам. Останні пояснили що тестовий резистор підключається не між фазою і нулем, а між сусідніми фазами. Саме так і зображено на схемі приладу. (А ми схему дивимося - там щось дивне і мозок відмовляється вірити ) Тому щоб перевірити CD440J однією фазою треба: - з'єднати ВХІД нуля із ВИХОДОМ другої тестової фази - подати напругу на першу тестову фазу і нуль Тоді захист спрацює. На трьох чесних фазах потім все теж норм працювало. А ще продавець божився що по Хагерам майже немає повернень. Мол якісний продукт.

Є наступне питання: В будинок заводяться 3 фази і після комутації резервного вводу і захисту від перенапруги в головному силовому щиті розводяться по додатковим щитам (котельня, 2 поверх, гараж). Всі споживачі (в т.ч. освітлення) підключаються через УЗО 30мА (ванна - 10мА). Але між щитами ідуть магістралі без захисту. УЗО ставляться уже в кінцевих щитах. На скільки критично лишати магістралі незахищеними УЗО?

Дякую! Реально працюючий метод! Спочатку страшно, але по факту жодного надрізу внутрішньої ізоляції не зробив. Брав канцелярський ніж, виставляв мінімальний вибіг в 2мм і різав під кутом 45 градусів. Таким чином ніж глибше 1мм не заходив. У мене бухти кабелю були різної дати виробництва - 2014 і 2016 років. Ті що 2014 різалися як масло, а від 2016-го під кінець в мене вже сіпалося око

Якщо випаде нагода будуватися ще раз, то всерйоз розгляну варіант прокладки кабелю виключно по стелі з вертикальними спусками по стіні. Туди ж і коробки під прес. Головне уявляти яка буде стеля і де будуть кріпитися елементи її конструкції. Такий підхід гарно масштабується, і не треба собі ні в чому відмовляти

Ок, будемо вважати, що я зекономив Хоча по факту проблема була тільки з місцем в штробах... Добавлено через 6 минут Розумію про що Ви. Але при загальній кількості кабелю в 3.5км і при 2-4 контурах освітлення на кожну кімнату це було б дуже накладно. Деякі штроби додатково розширювалися двічі вже в процесі укладання кабелю.

І що, реально кладете трьохжильний на освітлення? Навіть якщо на тому боці двоконтактні точкові світильники?

До чого тут економія? Типові дроти для електричного освітлення. Прокладка в штробі. Вся комутація через щит для реалізації автоматизації керування світлом. На фото нижче ЩС зліва:

Так, звісно! Щит світла правда Виключно щитова комутація, бістабільні реле, мікроконтролери та інші збочення ;)

То зручно коли він на столі лежить - можна контрольованої глибини проріз робити. А в польових умовах трохи стрьомно без практики... Але буду пробувати. Дякую Добавлено через 1 минуту В моєму випадку в 2х1.5 просто не вистачає місця щоб п'ятка зайшла під ізоляцію. Йде дуже туго, постійно вискакує і взагалі неефективно себе показує. Плюс кабель 2014-2016 років - ізоляція вже трохи дубова.

Розкажіть хто чим зачищає зовнішню ізоляцію ВВГ-НГ 2х1,5? Я сьогодні плакав, коловся, але ніж із п'яткою втуди не лізе (треба зачистить кабелі, що в щит заходять - кожен більше метра)

Маєте на увазі подавати одну фазу з генератора на три вхідні? Можливо так і буде...

На жаль не був присутній при монтажі коробки лічильника і не знаю що там відбувалося. Я туди навіть заземлення кинув (мідь 10 мм2), але воно лишилося незадіяним. В перших редакціях схеми я навіть пробував розводити генераторне живлення окремими лініями. Але потім відмовився, бо в результаті і без того призвали кабельного ктулху Якось треба буде запиляти тему з фотками про свою електрику... По сабжу: самий мінімум - живлення насосів опалення + захисної автоматики, холодильники. На практиці можливо треба буде живити ще якісь побутові прибори. Освітлення в кінці-кінців, водопостачання. Є підозри що трифазний генератор важко буде збалансувати по навантаженню.

Гєна тільки в проекті. Планую трифазний. Проводка принаймні трифазна. А там видно буде... Я це в даному питанні глибоко не розбирався.

Таких споживачів немає, але я вже все обдумав. Аргументи за один контактор на всі фази разом: 1. Реверсивні рубильники адекватних розмірів на струми 63А ідуть без дугогасильних камер - їх не можна перемикати під навантаженням. Тому в розрив контура керування контактора ставиться додатковий рубильник (між РКН і контактором), який виконує функцію "Вимкнути навантаження". Якщо ставити потрійний рубильник для трьох пар РКН-контактор, то ми приходимо до пункту 2. 2. Мало місця в щиту Коробка на лічильнику вже давно закрита наглухо і опломбована. Проте там стоїть 3-контактний автомат. Тобто PEN не рветься.

Тому обов'язково планую трифазний контактор (4 контакта).

Тут я свідомо "зекономив" на N-шині (точніше на місці під неї), адже після розщеплення PEN нуль іде напряму на реверсивний рубильник і далі рветься як рубильником, так і на реле контролю напруги. А після цього три фази і нуль заходять на крос. Там по суті і нульова шина. При такій архітектурі щитка не бачу сенсу в додаткових з'єднаннях на шляху N. Планую трифазний + контактор. DigiTOP VP-380V + Hager ESC463S Така модель вміє показувати напруги на фазах. Для економії місця в щитку. З приводу "не рвати нейтраль" є сумніви. Хоч вона і заземлена, але якось спокійніше в електриці колупатися з розірваним нулем. Ну і за правилами не можна рвати PE, PEN, але допускається - N.

Пардоньте за моє малювання. Я просто не підписав синій дріт символом N. Там на ГЗШ якраз і відбувається розділення. До будь-яких автоматів і реле.

Ви натякаєте на те, щоб зробити нульову шину до реверсивного рубильника, наглухо об'єднати з нулем генератора і далі не рвати навіть на реле захисту від перенапруги?

N-шина запланована після перемикача вводу.

В схемі TN-C-S саме так же й зроблено.

Дякую всім за відповіді. Переконали робити TN-C-S.

А не могли б Ви аргументувати свою впевненість?