Igor_M

Ну це ви десь вичитали з приводу "втрати властивостей"...;) Думаю, що не так воно вже і впливає, але береженого... Просто якщо затонка стінка и дуже великий перегрів, то її покрутить і... бували випадки, що навіть зі з'єнання вискакували фрагменти... ну і дим зрозуміло куди потім ішов... З приводу радіатора, то у вас він працюватиме ефективніше, ніж у мене, бо його не "відрізано" від топки. Але все одно він не так знижує температуру газів, ніж коли буб би "накритий" разом з топкою додатковим коробом-дистрибутором... Ну і ще дивлячись як ви топите... Я полюбляю інколи так розкочегарити, що вся топка як суцілньний вогняний паралелепіпед...:D Краса неймовірна......правда і страшнувато теж ... Якщо у вас вентиляційні канали виходять поряд з димоходом каміну, то напевне що в топку "засмоктує" дим з каміна... тобто повітря поступає назад в топку "збіднене"... з недостачею кисню... Я спочатку теж думав так зробити, навіть планував "прорубати" трубу на горищі, щоб розвести викиди з димохода каміна і "подачу" повітря в камін... ...але у мене там внизу велика "зала" (45м2) і одного витяжного каналу для вентиляції недостатньо...

Що саме ви маєте на увазі? Де вона почорніла? От я показував на фото 1 скажімо всю частину димоходу до входу в вертикальний канал. Там справді знизу чорна... але це радіатор і він справді з чорного металу, як і перехідник довжиною 30см з топки до радіатора - от він внизу на фото 2...;) Товщина металу там 2мм... і думаю, що прослужить довго... А от над радіаторам труби дійсно з нержавійки... товщиною 1мм... тільки вони не чорні, а більше схоже на червоні ... на фото 3 краще видно. А от на фото 4 так навіть такого золотавого кольору...:D Взагалі є рекомендації всю цю частину - від виходу з топки до входу в вертикальний канал димохода робити з чорного металу товщиною 2мм. ...але дехто робить з нержавійки 0,5мм і "не паряться"... Думаю, ви зможете багато таких прикладів побачити... навіть тут на форумі... Так що у мене (на мою думку) все ОК, зважаючи на те, що в радіаторі проводиться додатковий відбір тепла, і температура виходячих уже в нержавійку газів не дуже й то велика - думаю не більше 250 градусів (заміри я наводив вище). Температуру в дистрибуторе не проверял, поскольку сделать это достаточно сложно... я же замеры делал пирометром, а он показывает температуру ПОВЕРХНОСТИ... Были у меня попытки подлезть снизу и померить температуру на внутренней стенке дистрибутора где-то посередине высоты (вот примерно в том месте, где на фото 5 пыль протерта)... Там температура была больше 300 градусов...

Гонял... Можно обойтись только камином при минус 20. По крайней мере один этаж (80м2) прогревать абсолютно реально...

Ну вы блин заклятый (в хорошем смысле)...:D Прямо как я в молодости...;) Все вам надо закрыть красиво, задекорировать... А вот я сейчас все больше о функциональности думаю и ремонтопригодности. Т.е. чтоб доступ к этой гайке был нормальный... ...ее же наверное когда-нибудь подтягивать придется...........

...ваше право - отказаться...;) Да точно так же как вы и описали... или на том видео (смотрели по ссылке?). Что мешает в рейке (подперильнике) просверлить отверстие сверлом Фостнера? И тогда все то же самое... НЕ? Я не утверждал, что металлические пластины нужны обязательно, но для придания дополнительной жесткости конструкции (от боковых нагрузок) они бы не помешали... Про "частоту" я ничего не говорил... но у себя буду делать по две на каждую проступь - чтоб внуки не смогли голову просунуть (безопасность превыше всего). А вообще я тут по-стариковски брюзжу...... потому что завидую вам - вы молодец!

Как раз там, где "поперек" можно и без перфорации...;) А вот где вдоль - нужно с перфорацией, поскольку воздух там и должен заходить и "проветривать"... Вы не думайте, что я придираюсь, потому что мне так нравится... Просто я столько шишек у себя на строительстве набил, что не могу молча смотреть как остальные наступают на грабли, которые раскиданы на минном поле...

Я же не говорю о креплении перил к столбам... Тут все ОК... кстати для "косого" крепежа есть специальные винты - ... Я о креплении перил к балясинам, вот картинка чтоб понятнее было: Там еще рекомендуют для жесткости металлические пластины в месте крепления балясин к перилам монтировать...;)

Я не хочу вас расстраивать, но буквально на прошлой неделе разговаривал с архитектором по поводу подшивки (у меня там чуть осталось). И он рассказал историю о том, что у одного из клиентов этим летом пришлось переделывать подшивку. Она у него была вот так - вдоль и ее так покоробило и провисло, что жутко было смотреть... он мне фотографии показывал... Линейный коэффициент расширения пластика достаточно большой и на "продольных! участках набегает прилично... К тому же я не вижу перфорации - она нужна для того, чтобы воздух заходил в "подкрышное" пространство... Может, все и обойдется.............

А вы можете посмотреть внимательно как у вас просчитаны лестницы в техпаспорте? Мне насчитали на КАЖДОМ этаже, т.е. три этажа (подвал, 1-й и 2-й) - ТРИ площади лестницы... Хотя фактически должно быть ДВЕ... Спорил, ругался - все бесполезно.............

Я не специалист, но мне кажется, что крепление балясин можно было бы сделать таким образом: В перилах делаем паз допустим 45х25 (глубина). Потом заготавливаем рейку 45х20, устанавливаем балясины, сверху накрываем рейкой и крепим саморезами или шкантами на клей. Потом сверху на рейку "одеваем" перила. Крепим перила к рейке снизу саморезами, шляпки закрываем либо декоративными пластиковыми заглушками, либо самоклейкой... Рейка по "толщине" на 5мм меньше, чем паз для того, чтоб не было видно стыков, поскольку подогнать идеально нереально...;) А так получится "углубление" в 5мм (можно сделать 2-3мм), которое к тому же придаст еще дополнительное "украшение".:D Можно перила на рейку посадить на клей... правда тогда конструкция будет неразборной (а вдруг нужно будет поменять балясину?)... У себя буду делать так... ЗВЫНЯЙТЕ, шо наследил... Описанная "технология" придумана мной, так что прошу специалистов не бросаться тапками...

Я отапливаю... точнее "подтапливаю".;) Я разводил трубами из нержавейки (чтоб на веки вечные)... Дело в том, что я уже не совсем как бы молодой... и глядя на своего сына и зятя понимаю прекрасно (с сожалением), что они ничего не смогут ни модернизировать ни починить... после того как... Поэтому делаю ВСЕ капитально - лестницы из бетона, наружные ступени облицевал гранитом и т.п... Смотря о каком камине идет речь. Дело в том, что если брать специальные конвекционные камины, то там на лучистое излучение идет около 15%, а по большей части - на подогрев конвекционного воздуха. Т.е. чем более интенсивно бы будете "обдувать" топку, тем больше будете отбирать "конвекционного" тепла и тем меньше будет нагреваться помещение, в котором стоит топка. Трубу заводить отдельно КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! Причем ДВЕ трубы - по одной будет подаваться с улицы воздух прямо в топку для горения, а по другой - конвекционный воздух. Я делал именно так и результат меня вполне устраивает. Потребность в воздухе отличается, но не порядок... Для сгорания 1кг дров нужно ОДИНАКОВОЕ количество воздуха. Тут скорее вопрос в том, что при открытом камине на порядок больше воздуха просто улетает в трубу... причем ТЕПЛОГО воздуха из помещения. А чтоб уменьшить потери тепла, то как раз и к закрытой топке нужно подвести воздух с улицы. Идеально если топка герметичная и воздух подается ПРЯМО В КАМЕРУ... Без вентиляторов работает... и еще как... Нужно правильно рассчитать диаметры и расстояния... и использовать гладкостенные трубы (а не гофроканалы). У меня на втором этаже из решеток идет воздух с температурой до 120 градусов... вот на первом - максимум 70-80... но там трубы ф150 и количества тепла за единицу времени примерно то же... Я когда делал, то было очень мало информации. Большинство приходилось выдумывать самому... и по ходу переделывать... Если интересно, посмотрите вот здесь - Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция Второй этаж обогревается как раз очень даже... За четыре часа температура поднимается до "жилого" уровня, т.е. примерно 18 градусов... А насчет цацки - согласная я...:D Бесконечно долго можно смотреть на огонь, который горит в твоем камине и переливается разными эффектами!!! Например - Парни, все рассказы про "слабо на 2-м этаже" это вы откуда берете? Из ИНТЕРНЕТА??? Еще раз повторю - греет второй этаж ОТЛИЧНО! ---------------------------------------------------------------- Я тут у себя в теме попробовал систематизировать все и изложил последовательно все этапы реализации. Начиная отсюда - КАМИН - нужен ли он в частном доме?... ...ну и сколько у кого хватит сил, времени и терпения........ ВСЕМ УДАЧИ!!!

Я вот когда дистрибутор делал, то об облицовке и внешнем виде вообще не думал... в итоге и дистрибутор получился "низким", потому как в другом случае верхний короб сильно огромным получался...;) Вот-вот... Я пытался "выпытать" разные нюансы у мастеров... НО то ли мастера не хотели раскрывать свои секреты, то ли опасались показать, что секретов к них никаких нету... В итоге пришлось идти "своим путем"... долгим и тернистым... Думаю, если вы читали мою тему Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция в профильном разделе, то вы понимаете, о чем я... Я конечно довел дело до конца, но думаю, что можно было сделать лучше... А вам УДАЧИ!

ОЧЕРЕДНЫМ САМЫМ ТРУДНЫМ :D этапом оказался выбор варианта отделки камина... Еще в самом начале архитектор вообще предлагал выкладывать из глыб песчаника, т.е. и короб был бы и облицовка - два в одном... Я ездил с месяц по разным складам и конторам, но ГЛЫБ подходящего размера так и не нашел... поэтому и решили пока сделаем из кирпича, а потом уже будем что-то подбирать... Если честно, то мне и так нравилось (и даже супруге тоже...), но поскольку там везде уже были оставлены запасы для облицовки, то делать ее таки нужно было... И вот очередные "круги ада" по разным инстанциям. В итоге "наковырял" несколько десятков разных вариантов, среди которых "отсортировал" наиболее подходящие. Может кому пригодится - выкладываю. Обсуждение, согласование, споры по выбору затянулись на многие недели... Камин_образец 3.bmp

Вот еще сегодня специально сфотографировал тот "узел", о котором писал два поста назад. Это о задвижке, которую пристроил в верхней части нижнего выреза (арка под топкой на фото 1). Я немного "усовершенствовал" конструкцию, прикрутив еще сзади вертикальную полосу из нержавейки (фото 2). Это для того, чтобы в закрытом положении (как на фото) этот выступ упирался сзади в перегородку, которая будет закрывать доступ воздуха из комнаты под топку. Перегородка будет съемной, а вверху тыльной части наклею уплотнитель какой нибудь ... скорее всего шнур огнеупорный. Конечно полной герметизации не будет, но все-таки...;) задвижка слева и справа посажена на направляющие, для удобства пользования снабжена "ручкой". Вот за эту ручку мы толкаем задвижку вперед и открываем доступ воздуху из комнаты под топку, что хорошо видно на фото 3 (задвижка открыта). Сама задвижка абсолютно не видна, что меня полностью устраивает, так как не портит внешний вид топки... ........................................................................ Ну а возвращаясь к последовательности повествования скажу что ... испытания закончены, все ВРОДЕ работает... ...и можно уже зашивать и приступать к отделке. Вначале установили на место гипсокартон, все пошпаклевали и приготовились к финишной отделке (фото 4 и 5)... И вот тут наступил очередной "трудный период"...

Как вы планируете дистрибутор делать? И разводка тоже как сделана? Можно где-то посмотреть? А то я вот делал-делал и... не покидают меня смутные сомнения, что что-то не так... Как раз у себя в теме (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=218) заканчиваю "повесть" про каминную топку и буду писать "заключительную главу"...:D И в ней хотел подытожить все свои ошибки, что потом в следующий раз смотреть и знать чего делать не надо... СПАСИБО!

Еще один немаловажный на мой взгляд штрих - клининговая операция.:D Я по своим наблюдениям нескольких разных исполнений такого рода комбинаций обнаружил неприятную закономерность... В большинстве случаев ни в дистрибуторе, ни в коробе не было достаточно чисто... Я не говорю уже о незаизолированных участках ваты, а просто о банальном мусоре, коего оставалось в означенных пространствах в достаточном количестве...:bad: Поэтому перед тем, как запускать "объект" в промышленную эксплуатацию, я решил проверить - а что же там внутри... И как оказалось, ничего неожиданного для меня там не было... кроме наплывов раствора, остатков кирпича, кусков ваты, мусора, пыли и еще черт знает чего... Вот на фото 1 вид вовнутрь дистрибутора после механической уборки "крупногабаритного" мусора. Пыли конечно невероятное количество, причем как на стенках, так и на самой топке (уже не говорю о "дне"). Поверьте, мне это категорически не понравилось и я полностью разобрал всю конструкцию, насколько это было возможно, т.е. отсоединил все трубы. Затем, вооружившись всеми возможными чистящими и моющими приспособлениями начал "наводить порядок". В результате получилось вот так, как на фото 2, и это меня вполне устроило... Не могу сказать о "специальном помощнике", без которого операция была бы не возможна. Вот ОН - на фото 3. Это агрегат эпохи исторического материализма под названием "пылесос" (ему наверное лет поболее, чем мне...). Современные устройства с "моющими" функциями и водяными фильтрами не смогли бы сделать того, что этот старый добрый трудяга. Обратите внимание на слова, написанные на обечайке - "белить" и "убирать пыль". Это тесть в свое время написал, чтоб теща не перепутала... Так вот, вот эта самая функция обратного "выдува" воздуха и сделала возможным очистку от пыли в самых труднодоступных местах. А чтоб достать эти самые места я надел на трубу пылесоса отрезок шланга, да и "напор" при этом был побольше (фото 4). "Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я! Наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил!" Ну и самое время запустить последнее испытание... Заготовил я дровишек, расположился поудобнее... и решил перед тем, как приступить к финишной отделке, протестировать камин во всех режимах... И вот что из этого получилось:

Еще одна небольшая, но как по мне, очень важная деталь...;) Поскольку я сделал подвод конвекционного воздуха с улицы - помните эти патрубки пластиковые с уголками, торчащие из пола под топкой? НЕТ? Ну тогда повторно выкладываю (фото 1)...:D И вот теперь важно сделать так, чтобы пропорции "смешивания" холодного воздуха с улицы и теплого из помещения можно было бы регулировать (ну хотя бы примерно)... Для этого я придумал сделать регулируемую "задвижку" в нижней части. Очень долго ходил и высматривал что-то подходящее. Чуть было не купил готовые дверцы из чугуна......потом увидел похожие по размеру из нержавейки... НО... как это все приспособить, чтоб оно и выглядело красиво и было удобно в эксплуатации так и не придумал... А тут как раз сыну надо было тумбочку на кухню сделать с выдвижными ящиками и...ЭВРИКА!!! В-общем, решил я тоже сделать задвижку выдвижную (надо же такой каламбур получился...) и приспособить ее в верхней части проема горизонтально, а вертикальную часть я закрою плиткой (как раз кусок остался от отделки). Заслонка изготовлена из алюминиевого профиля для стыковки кухонных столешен, ну и остаток нержавейки "толстой" пришелся как нельзя кстати. Получился такой вод девайс (фото 2 и 3).

Ну теперь уже практически все кругом законопачено так, чтоб вата не просочилась наружу...;) Остался только "потолок" короба, т.е. горизонтальная перегородка, отделяющая декомпрессионную камеру. Думал-я-думал как бы ее так поаккуратнее заделать? Кстати и утеплить еще хотел дополнительно, поскольку вопреки нормам решеток в декомпрессионной камере не делал. Понятно, что последним слоем будет нержавейка, а вот что подложить? Вата сильно мягкая, ЭППС не экологичен, да и не выдержит таких температур... и тут я вспомнил про новомодный материал "кальцевые плиты типа Super Isol, Izol, Silka"... В-общем прикупил я одну такую плиту и принялся за работу. Вначале вырезал шаблоны из картона, по которым изготовил уже "прототипы" из ЭППС, которые аккуратно проложил вокруг труб (фото 1). Пришлось по нескольку раз разбирать и подгонять, чтобы элементы примыкали друг к другу как можно плотнее... В результате получился такой вот "пазл" (фото 2). Надо сказать, то ПРЯМОГО переноса на плиту суперизола не получилось, поскольку она немного не такого размера (короче, зато шире). Пришлось разгадывать "ребус" и путем перебора вариантов было найдено практически единственно возможное решение (фото 3). Ну а потом - дело техники. Надо сказать, что материал действительно достаточно податлив в обработке - режется и пилится хорошо... Только вотеслу уголок случайно об что-то зацепить, то... На фото 4 и 5 - фрагменты установлены на место и закреплены поверху нержавейкой при помощи саморезов, которые завинчивались в профили (вот тут их видно - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=473340&d=1448070704). К сожалению. нержавейки не было такого куска, чтоб по тем же шаблонам вырезать, поэтому "лепили из того, что было"... Тут я конечно наступил на горло собственной песне, но времени уже не было (и терпения тоже)... Потом вот в те сегменты, которые остались не перекрытыми, я вырезал из остатков кусочки и вставлял, закручивая саморезами дополнительно. ВСЕ! Короб готов к эксплуатации!!! имхо...

...в смысле на каком этапе? Уже крыша накрыта? Если вы будете описывать то, что уже сделано, то помочь и посоветовать вам уже никто не сможет... Я вначале все излагал очень подробно и обсуждал нюансы заранее...;)

Пропустил я этот момент... ну да все равно вы дали информацию уже после того, как положили... Остается только надеяться на лучшее и на удачу - она явно не будет здесь лишней...;)

Я этот нюанс (включение вентилятора при включении света) сразу же начал прорабатывать по той причине, что супруга ругается, когда вентилятор работает в то время как она душ принимает - реально ХОЛОДНО... Поэтому я хотел "схитрить" и сделать так, чтобы вентилятор включался после того, как свет ВЫКЛЮЧАТ, отработал по задержке и выключился. В идеале - чтоб если кто опять заходит в с/у и в это время вентилятор еще не отработал задержку, то принудительно отключается... Преимущества налицо - "не холодит" когда кто-то находится в санузле (ну и не гудит по мозгам... хоть и "тихий";)), малое время работы - меньше потерь тепла, ну и все такое... Я стартонул топик даже специальный: Вентилятор с таймером выключения.... К сожалению, все попытки не увенчались успехом... ТОГДА... кроме какого-то импортного за 300 евро... Сейчас уже даже у Вентса есть такие вентиляторы...;) А я решил ситуацию таким образом - купил вентилятор и с таймером и с датчиком влажности. Понятно, что для управления нужно проложить три жилы, что и было сделано на этапе электроразводки. Поставил для вентилятора отдельный двухклавишный выключатель. Одна клавиша (левая) подает фазу на питание вентилятора, вторая - на схему управления. Левая все время включена. Тогда вентилятор включится при превышении установленного порога влажности, отработает пока влажность не вернется к норме, потом еще две минуты (выставил минимальную задержку) и выключается. Вторая клавиша (правая) используется когда нужно сразу же включить вентилятор (ну типа экстренно проветрить воздух) - вентилятор тогда включается и выключается через две минуты после выключения правой клавиши выключателя. Обычно делаю "клац-клац", поскольку 2 минуты вполне достаточно... ВОТ ТАКАЯ "КОНСТРУКЦИЯ". Если у кого-то будут идеи или найдут устройство, решающее поставленные мной задачи - пишите (можно в личку). Коробки ставил глубокие, да и рядышком можно пристроить... У меня такая же фигня в санузле первого этажа - практически устойчивая обратная тяга с весны по осень... грешу на архитектора с малым подъемом вентиляционной шахты... Вот тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106739&highlight=Igor_M&page=3 У меня в эту шахту выведена ФАНОВАЯ ТРУБА (из септика)... Так что ситуация еще похлеще вашей... Пока стоит Вентс с обратным клапаном и не сильно меня напрягает, но весной все равно буду разбираться...

И черт меня потянул за язык, когда я о своих опасениях по перегреву рассказал брату архитектора... И ведь объяснял ему, зачем "оголил" половину... и высказал мысль, что наверное нужно и с остальными трубами такое же проделать... Ну он воспринял это как руководство к действию и когда я в очередной раз наведался на дачу, то увидел, что оставшиеся четыре трубы... очищены от изоляции полностью (фото 1)... Теплоизоляция была аккуратно разрезана и стояла в сторонке (фото 2)...:D В-общем, пришлось лепить ее обратно, но поскольку доступ достаточно стеснен, то не было никакой возможности "окутать" завороты... Ограничился только прямыми вертикальными участками (фото 3). Торцы ваты аккуратно заламинировал тем же скотчем высокотемпературным, выдерживающим якобы 300 градусов (фото 4). Поскольку эти воздуховоды большего диаметра (ф125 и ф150), а таких остатков в обрезках у меня не было (чтоб сделать "зажимы" как с трубами ф110), то я решил просто стянуть хомутами верхнюю часть ваты (фото 5). Думаю, что все будет ОК и здесь тоже удастся избежать "утечек" ваты в конвекционное пространство...

Но зачем-то же в инструкции на котел это написано как ТРЕБОВАНИЕ. Заодно и контруклон можно будет сделать, поскольку по-другому-то НИКАК... А так выйду вертикальным участком на пару см выше места входа в вертикальный канал и горизонтальный участок сделаю с уклончиком...;) Вот если бы еще тройник перевернуть этими тремя градусами вверх, то вообще...

... Кратки это моя "первая любовь"...:D Я так было прикипел к ним с самого начала, что потом очень больно было отрываться... но пришлось... А случилось все до банального просто - я стал ходить по выставкам и салонам и "щупать"... ...пока не нащупал именно то, что мне нужно было. Если вы тоже не выбирали "по картинкам", то значит это и есть ВАША топка. УДАЧИ!

Вы определитесь КАК вы собираетесь отапливать свои метры. Если с помощью системы РГВ, то топку нужно выбирать конвекционного типа. И смотреть на основные технологические моменты, которые присущи топкам именно этого типа. Насколько я понимаю, у этих топок как правило дымосборник не удлиненный и не конусообразный. Могу ошибаться (я ж не специалист ;)), но в нескольких салонах мне в том числе и на этот параметр указывали... Посмотрите конвекционные топки нормальных производителей и поймете о чем это я... Интересно какая у нее толщина стенок? Есть ли хоть какая-то футеровка? Сзади это двойная стенка? Судя по схеме подачи воздуха (там по вашей ссылке есть картинка - www.kawmet.pl/pobierz/13/schemat-podlaczenia-jpg) непонятно как воздух из помещения туда можно подать? Ну и не нашел нигде ПАСПОРТА или Инструкции на нее... что вызывает сомнения... НО... ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ВАШИМ!;) УДАЧИ!!! А вообще я в свое время плотно изучал этот вопрос... Накопленное собрал и выложил вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511 Так что если будет время и желание - почитайте...