Igor_M

Да... компактно вже ЗАДУЖЕ... На другому поверсі доведеться боком розходитись... Так що з відстанями, які я вище запитував? Яка висота від першої площадки (схоже без неї вже ніяк...) до чистого полу другого поверху?

А шо там делает плита перекрытия? Вроде ж пол по грунту предполагался... Или плиты у вас тоже дармовые имеются...;)

Справи кепські... Яка "товщина" загальна перекриття? Або яка відстань виходить від першої поворотної площадки до чистої підлоги другого поверху? Поки що за робочий прийміть саме 4-й варіант. На повороті треба буде зробити забіжні сходи. По них "лінія ходу" буде йти майже по дузі, яку малює радіус в 0.5м. Це дасть "додатково" ще приблизно 80см. Тоді вийде 1560+785+1300 = 3645. В цю відстань треба вмістити всі останні сходи... І швидше за все їх пропорції будуть відрізнятися від початкових сходів до першої поворотної площадки. В принципі це припустимо, але в межах розумного допуску.

А не можна зрубати трохи той виступ зверху? Спробую дати варіанти ввечері.

Да, немного погорячился с "финишем" гаража...:D Решил перед наступлением холодов "закрыться", т.е. поставить ворота. Среди всего многообразия выбора производителей остановился на варианте Алютех. Оставалось решить с цветом - у них в ассортименте стандартных цветов не так уж и много. Замерщик предлагал "самый распространенный" - темный дуб... и даже когда я в офис приехал на следующий день оформлять, то в заказе уже он и был указан... НО... мы не ищем легких путей... Взяв у поставщика образец ламели "вишня" я решил поприкладывать ее к входной двери, чтобы окончательно определиться что же брать? Собственно на фото 1 запечатлена "примерка". В итоге все поменял на вишню и хотя после установки мне она показалась немного темноватой, но это "лучшее из того, что было"... Как оно "стреляет" со входной дверью можно примерно оценить на прилагаемых ниже фото. На фото 2 - входная дверь, на фото 3 - гараж уже с воротами... Ну и на фото 4 и 5 попытался "захватить" в кадр оба объекта. Конечно, качество съемки не может передать естественные цвета, то то, что "темный дуб" точно "не стрелял" бы, это абсолютно точно...

У меня ТАКАЯ эпопея была с облицовкой, что можно книгу написать...:D "Выжимки" отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3743231&highlight=%EA%E0%EC%E8%ED#post3743231 Может что-то интересное для себя обнаружите... УДАЧИ!!!

Не знаю, выдержит ли подоконник горшки, но то, что создаст препятствие для теплого воздуха от радиатора - так это точно... Вот специалисты рекомендуют - Есть над чем подумать? PS Александр, сорри за офф...

Я бы песком ни за что не засыпал бы перекрытия... После того, как у меня случился потоп и потом пришлось срывать все полы (начали цвести) и выбрасывать весь мокрый песок, то я об этом "способе" даже и не помышляю... Я когда-то прорабатывал вопрос с полом на лагах... И тогда "додумался" до того, чтобы на сами лаги перед укладкой на них ОСП приклеить какие-то прокладки для звукоизоляции. Есть специальные ленты, но думаю, что вполне может подойти и старый линолеум с "войлочной" или полиуретановой подложкой... Вот нашел нечто похожее в инете - polydoma.ru/zvukoizolyatsiya-pola.html Ну и пробковую подложку под "финишное" покрытие тоже хорошо бы... Кстати, пароизоляцию положили надеюсь вместе с утеплителем? УДАЧИ!!!

Відразу викиньте на смітник варіанти 2 і 3 (www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=483140&d=1452462498) - такі сходи вкрай небезпечні... Видно мало всежтаки про сходи читали... ЧОМУ тільки ДВА варіанти ширини - 325 та 260??? Яка довжина загальна "лінії ходу"? Якщо я правильно розумію, то 1040+1560+1300 = 3900??? Це я відкинув дві площадки... ПРАВИЛЬНО Я ПІДРАХУВАВ? Будь ласка, підтвердьте, щоб можна було щось запропонувати...

Вот прикидываю на себя... при площади двух этажей в 160м2 получается в месяц должно пойти 640м3 газа... Т.е. при цене 7,2 грн/м3 мне нужно заплатить 4 608 грн (четыре тысячи шестьсот)!!!??? Мне супруга так и говорила еще в октябре................... ........................................................... И еще думаю, что правильнее было бы считать не на квадратный метр площади, а на кубический метр отапливаемого объема...;) Потому как у одного потолки 2,5, а у другого - 3м (как у меня, например...). Во втором случае получается объем на 20% больше... И как я такую простую математику на этапе проектирования упустил...

У меня обратная картина. Ниже 235 редко когда падает... Нередки случаи, когда напряжение стабильно за 250... Поставил ТРИ... купил недорогие (но и не самые дешевые)... Руководствовался принципом "Мы не настолько бедны, чтобы покупать дорогие вещи...":lol: Проблема в том, что там всего 12 ключей (ступеней) и когда происходит переход с одной "ступеньки" на другую, то явственно видно "подмигивание" лампочек накаливания. На "энергосберегающих" (люминисцентных) не видно абсолютно... наверное то же и на ЛЕД. Последние не проверял, поскольку после покупки стабилизаторов денег осталось только на лампы накаливания... Сосед поставил ОДИН стабилизатор, и на эту фазу подключил всех "ключевых" потребителей. А вот у меня есть приятель, который тупо поставил на входе реле выбора фаз... и потом ОДИН стабилизатор...тоже вариант...

Под полом мороза не будет как раз потому, что грунт под домом будет обогреваться теплом, исходящим из дома. И чем тоньше будет слой утеплителя, тем больше грунта под домом будет прогрето... Конечно, если задача греть землю под домом (и вокруг него), то тогда можно вообще без утепления делать пол по грунту... Вот тут rwiumbracoua.inforce.dk/media/300032/kr_knijechka_90x170_02_2015.pdf много всякого про утепление... Тематическая тема по теме (:D) - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40968...

Так вы определитесь - ДА или НЕТ?;) Скорее всего истина как раз в этом... Если и утеплять, то во время финишных работ по фасаду. Т.е. ДО ТОГО, потому что после отделки фасада это уже слишком накладно будет. Я вот стеной стоял и отбивал все "наезды" архитектора по поводу необходимости утепления (газобетон Д400 толщина 400мм). Но вот пришел черед фасадных работ и...я "сдался", особенно когда архитектор сказал, что "так и быть, за крепление утеплителя денег брать не буду - потом мне же спасибо скажете"... В итоге утеплил все стены 50мм базальтовой ваты, а по углам - еще дополнительно 30мм, ну и еще "декоры" 30-60мм по всему периметру как раз в зоне ж/б пояса фундамента и распределительного пояса в районе перекрытия между 1-м и 2-м этажами... ну и еще вокруг окон (перемычки, откосы и т.п.)... ХОТЯ... я пока не могу полновесный отчет написать, как Александр (ему спасибо большое), но с 30-го декабря по 3-е января круглосуточно топил камин, температура на 1-м 22, на 2-м - до 25 (приходилось окна открывать)... ушло 40 кубов газа (правда при "заезде температура была +16)...площадь двух этажей примерно 160м2... ну еще подвал 80м2 (чуть "подталивал")... Эффективность камина подтверждаю - вещь ОЧЕНЬ полезная и ОЧЕНЬ красивая...

На втором этаже получилось почти сразу... ...а вот на первом пришлось таки тянуть, дергать , проворачивать, попутно...ну это самое...:D Осилил...;) Но тут меня поджидала еще одна "засада"... Термоголовка садится на уголок, но вот ("спасибо" производителю) - рисочка почему-то смещена (хотелось бы, чтоб она строго вверху была по центру), а по другому не одеть - там вырезы должны попасть на выступы в уголке... Но не это главное - надеть-то я надел, а вот надежно зафиксировать цангу не смог... эта самая "юбочка" только на один "щелчек" подвинулась вперед, а хочется до самого конца довести, поскольку все-таки термоголовка немного "болтается"...:bad: Как ее (юбочку) задвинуть до упора?

Зачем выпускают разные нормативные документы? В том числе и по отделке откосов оконных... Я неоднократно приводил и ссылки на эти нормативы, и вырезки из них (с картинками даже)... Там перечислены практически все наиболее часто применяемые "пироги" стен...;) Мне непонятно зачем люди умышленно нарушают эти нормы? Понятно, что в выпадении конденсата "виноваты" много разных факторов, и в случае возникновения оного нужно эти факторы "приводить в норму". Но заведомо закладывать себе проблему? Впрочем, каждый строит как он хочет... PS У меня ничего не плачет и не потеет, хотя дом из газобетона... PPS Если есть желание, то можно разобрать каждый случай в отдельности. PPРS ВСЕМ УДАЧИ!!!

...но хотел, чтобы кто-то из профи подтвердил мои догадки...;) И приятно, что первым откликнулся спец по Giacomini... Воспользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить вас, Андрей, за "бинокли"... Теперь-то я точно буду знать, на кого "валить", если что-то поломается! Таки похоже, что там не резьба, а просто круговые "насечки". Я до этого "дошел", разглядывая конструкцию "посадочного места" термоголовки. Я так понял, что она надевается, а потом вот эту белую "юбочку" подать вперед до упора и все... (при этом предварительно термоголовку выкручиваем на максимум)... ПРАВИЛЬНО?

Господа, по ошибке не туда тиснул вопрос о сливном механизме... Плиз гляньте туту www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192332... Может кто подскажет? СПАСИБО!!!

... шо к вам обращаюся... Вопрос вполне вероятно глупый, но решил все-таки спросить... Есть такой вот комплект Giacomini R470F (картинка 1). С его помощью подключены полотенцесушители в санузлах - вот как на фото 2. При подключении не поставили термоголовки и на подаче стоит вот эта синенькая втулка, в которую закручивается "пробка". Сейчас хочу поставить термоголовку - пробку (красную) я выкрутил, а вот как снять эту синюю "штучку"? Она проворачивается, т.е. резбы на ней нет... Как ее снять, чтобы не поломать ничего? СПАСИБО!!! PS И еще раз прошу прощения за "вопрос"...

Кажется вы были на это согласны с самого начала: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3686983&postcount=1755 НЕ???

Господа! Помогите разобраться "чайнику". Есть унитаз Ideal Standard SanRemo. В комплекте вот такой сливной механизм (см. фото). Там есть две детальки красного цвета (одна из них видна, а вторая - вверху возле кнопок). Подскажите - это случайно не транспортные фиксаторы, которые при установке нужно удалять??? СПАСИБО!

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с НАСТУПИВШИМ!!! Похоже, что я один еще не успел с этим делом, но... ...как говорил Штирлиц, запоминается последнее... ............................................................................. Еще немного о камине и системе РГВ... Как раз была возможность протестировать в "реальном времени". Докладываю - с 30.12.2105 по 03.01.2016 практически пять суток непрерывной работы. За это время было испытано все режимы от полыхающей "паровозной топки" до горения "фитиля свечи". Также безотказно работали клапаны подачи воздуха в топку для горения и конвекционного воздуха под топку для "освежения круговорота". Ну и конечно поигрался во все спецэффекты в виде "северного сияния", ниспадающего "огнепада", искры "бенгальских огней", эффект "электрокамина" (раскаленные угли) и т.п. К сожалению, максимального эффекта добиться не удалось, поскольку дрова завез практически только 23 декабря и дуб оказался мягко говоря не очень сухим... По утилитарной стороне вопроса - на втором этаже была "сахара" и даже пришлось окна открывать перед сном, чтоб немного "выпустить жар" и запустить свежего воздуха... Тут не обошлось без конфуза - я когда спальню нашу проветривал, то потом вдруг унюхал запах дыма... И испугался не на шутку - думал, что топка не выдержала и "разгерметизировалась" и начал бегать по всем комнатам, куда выведены воздуховоды... Но ларчик просто открывался - дым затянуло с улицы, поскольку дымоход как раз рядом с окнами спальни... вот его немного и "всосало" при открытии окна. Правда есть один нюанс - в той комнате, куда супруга не дала мне довести воздуховоды, сын ночью замерз... Оно и неудивительно, поскольку хронотермостат на первом этаже был отстроен на 21 градус и из-за тепла от камина котел успешно "вырубился" и не включался до самого утра... При "заезде" температура в доме была 16 градусов. Проживало семеро взрослых и двое детей. При отъезде температура была 21 градус. Расходовано за 5 дней 40 кубометров газа... ................................................................ И еще о "спецэффектах". Конечно, такого добиться не удалось: НО надеюсь, что этот год Огненной Обезьяны принесет нам всем... всё...

Мы же не лыком шиты и не пальцем деланы...:D ЭППС был самый что ни на есть Автротерм с классом горючести Г1. Так что хоть и не строго по технологии, не все-таки...;) А если говорить о вероятности проникновения огня к этой зоне, то у меня есть "отсечка" из базальтовой ваты по всему периметру дома на границе цоколь- стена... Полоска декора шириной 30см и толщиной 60мм и будет как раз барьером. Конечно нельзя исключить случай, когда кому-то захочется на отливе гаражного окна шашлык пожарить... Но я ведь пытаюсь везде сделать защиту "от дурака" (т.е. от несчастного случая), а не "от идиота"... Так что ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!

В-общем, пока шел рассказ о камине, закончили работы по гаражу...пока только снаружи...;) Собственно почему ПОКА? Думаю, что внутри "и так сойдет"... Как раз рассказ о гараже был прерван "каминной эпопеей" и теперь самое время завершить "гаражную историю". Собственно в деталях описывать нет большого смысла, поскольку технологии те же, что и на самом доме. Только тут понятное дело обошлись без утепления стен и вата крепилась только в качестве декора. Почему вата а не ЭППС или даже обычный ПСБ? Ответ прост - ее осталось как раз на декоры гаража... даже на окно пришлось уже ЭППС пускать (тоже из остатков подобрали). Кстати окно первоначально архитектор планировал сделать с тыла, но поскольку у меня уже было окно (я демонтировал его возле лестницы в подвале), то проем перенесли на боковую стенку, что позволило немного понизить "контруклон" крыши гаража в месте примыкания к стене дома... Т.е. стены покрыли клеем с сеткой, потом еще все перешпаклевали. Потом все покрыли грунтовкой Baumit PremiumPrimer (тоже из остатков) и получилось вот как на фото 1-3. Ну а потом еще один "рывок" и поштукатурили стены силиконовой штукатуркой, а цоколь - мозаичной (фото 4 и 5)... По "мозаике" есть масса нюансов, но об этом расскажу поподробнее когда буду описывать процесс покрытия мозаичной штукатуркой цоколя дома...

Труба должна торчать над землей ровно столько, чтобы не замело полностью снегом...т.е. примерно полметра...;) Однако если труба возле забора, то желательно повыше (я себе так и сделал). О трубах - пишут что оранжевые - для наружных сетей. Они выдерживают бОльшие нагрузки, т.е. более прочные и "морозостойкие". И дело не только в том, чтобы грузовиком можно было сверху проехать, но еще и в том, что неизбежны подвижки грунта и оранжевая в этом плане понадежнее... Теперь о вентиляции. Смотря как у вас все организовано. Если ДВА колодца - один герметичный (с забетонированным дном), а второй - дренажный, то если вы в герметичный поставите грибок, то возможен "выброс запаха в атмосферу"... Поэтому для герметичного колодца я поставил не грибок, а специальный наконечник с обратными клапанами (забыл как называется), а вот для дренажного колодца - грибок как раз в самый раз...:D Получилось вот так (см. фото). Вот здесь подробности - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1690639&highlight=%F1%E5%EF%F2%E8%EA#post1690639... ну и ссылки (как обычно...)

...вам ничего рассказывать... ...а то специалисты останутся без работы...:D Ну это же несерьезно в самом деле... Я несколько ТАКИХ материалов по данному вопросу выложил... и столько всего написал... и в таких яростных спорах участвовал... Где вы были все это время??? На самом деле пишут, что нужно выводить внизу (типа теплый воздух поднимается вверх), также есть рекомендации выводить за (или под) радиаторами - и в этом тоже есть логика, поскольку конвекционные потоки в таком случае не пересекаются (раз) и при отключенном отоплении создается тепловая завеса в зоне холодных окон (что правильно). В то же время на первом этаже рекомендуют выводить ИЗ ПОТОЛКА в районе центра помещения, но подальше от дверей и поближе к окнам. Тут тоже есть логика, связанная с тем, что тем самым мы уменьшаем разницу в высоте выходов на 1-м и 2-м этажах, что приводит к более равномерному распределению тепла по воздуховодам... ВСЕ ЛОГИЧНО??? Я же действовал возможно вопреки, но у меня на то были свои соображения. Если выводы на 2-м этаже делать внизу, то выходящий воздух будет поднимать пыль. Это РАЗ. Выводить внизу это означает "потерять" полезное пространство (за которое вы так боретесь при больших комнатах). И у меня комнаты на 2-м этаже по 22м2 и то это создавало неудобства - это ДВА. Выводить чуть выше (скажем 50см от пола) тоже занимает место, к тому же есть риск, что можно "обжечься", я же писал о температуре воздуха выше 120 градусов... (а у меня маленькие внуки и они в два счета могут это сотворить) - это ТРИ... Дотянуться до радиаторов в моей ситуации просто нереально (нужно было это делать еще на этапе монтирования плит перекрытия - ЧЕТЫРЕ. И наконец я прочитал хорошую статью профессионалов (выкладываю для вас повторно) - это ПЯТЬ. Взвесив все за и против я сделал ТАК, КАК ПОСЧИТАЛ ОПТИМАЛЬНЫМ в моей ситуации... ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ!!! Распределение воздуха в больших помещениях.doc Отопление с помощью камина.doc