Igor_M

...и когда смотришь по утрам в зеркало и видишь множество шишек от хождения по своим же граблям, то запоминаешь это надолго... И тут вы абсолютно в точку попали насчет редиса, капусты, свеклы и других культур... даже кабачки, тыквы и огурцы у меня "подзимние" водились...

Хотел начать с известных слов "не прошло и полгода"... Оказывается ПРОШЛО! И даже два раза... Прошу прощения у тех, кто задавал вопросы - просто физически не было возможности ответить... Вот посмотрел, что последний пост мой был на тему "сеем...", поэтому хочу быстро (пока пауза в строительных вопросах) написать это самое. И тут для первого поста вполне уместна поговорка "Что посеешь - то пожнешь...", причем у меня получилось в буквальном смысле этих слов. Я как-то описывал про то, как я поздно посеял морковь, но она вполне успела вырасти и я ее накрыл геотекстилем, положил сверху пенопласт, присыпал снегом и... потом всю зиму копал свежую морковку с грядки. На сей раз не сложилось... В зиму она ушла мелкой, а по весне начала бурно расти (см. фото 1). И вот когда я потирал руки в надежде получить свежачок раньше всех, меня постигло страшное разочарование... Вместо того, чтобы расти вниз, она пошла что есть силы вверх и начала выбрасывать стрелки. Я вначале пытался бороться - выламывал и вырезал их, но потом сдался в этой неравной схватке в природой... В итоге получил... урожай семян (см. фото 2). Вот так и получилось - что посеял, то и собрал... Но на этом история не закончилась...

Задаем поиск гугл https://www.google.com.ua/#q=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Первая ссылка И.................

Я же сказал - ДЕЛО ВАШЕ. Я предпочитаю (если есть такая возможность) пользоваться технологическими картами или инструкциями производителей тех или иных устройств, которые у себя устанавливаю. Вот вы наслушались советов и приняли для себя решение... Это не камень в огород 2 SON... надо сказать, что он много полезного может подсказать, но иногда он абсолютно не аргументированно на чем-то настаивает... типа 200 (или 2000 лет) так строили... Убедить его в чем-то практически невозможно... хотя странно почему он ничего не написал по поводу гильзовки вентканалов канализационными трубами? Это же у вас так сделано - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3981604&postcount=939... В свое время десятки аргументов я ему приводил и не смог убедить... ОДНАКО... Вернемся к нашим дымоходам. Мне кажется, что есть недопонимание "прогрева дымохода". То, что он будет "комнатной" температуры, это все равно... Поскольку прогреться он должен до 150-200 градусов. Надеюсь вы понимаете, что "стартовая" температура хоть и имеет значение, но не столь существенное. РЕШАЮЩЕЕ значение имеет СКОРОСТЬ ПРОГРЕВА ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. А теперь прикиньте сколько понадобится времени для прогрева до датой температуры "монолитного" дымохода... И еще... об инструкциях. По первой попавшейся ссылке - видео установки керамических дымоходов SCHIEDEL UNI: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3981604&postcount=939 С какого перепугу они теплоизолируют свой дымоход??? Наверное эти монтажники никогда не читали наш форум... ЗАТО ОНИ ЧИТАЛИ ИНСТРУКЦИЮ...;) (см. на отметке 1:20)...

Это было о котле, а не о камине. Там температура отходящих газов совсем не та... И проблема связана как раз с неправильным "окончанием" - нужно трубу через колпак вывести было... ПРАВИЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННЫЕ РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ НУЖНО...;) Т.е. вы НАСТАИВАЕТЕ, что при неработающем камине холодный воздух не будет опускаться в дымоход и выхолаживать канал? И точно так же настаиваете, что монолитный бетонный канал будет точно так же быстро прогреваться, как и "незамоноличенный" керамический дымоход (не говоря уже про гильзу из нержавейки)? И даже если ВДРУГ воздух холодный не зайдет в дымоход, то вы считаете температуру "почти как чем в доме" вполне достаточной для создания тяги??? ВЫ ГОТОВЫ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ ДОКАЗАТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ПИШЕТЕ?

У меня штукатурка пять лет, покрашена фасадной краской... как новая... И вариант с утеплением ЭППС 50мм в "холодной зоне", т.е. на чердаке и над крышей. Что касается облицовки плиткой (КЛИНКЕРНОЙ, она же специальная!!!), то я столько насмотрелся "отстреленных" плиток и потрескавшихся КЛИНКЕРНЫХ кирпичей, что для себя однозначно решил - ТОЛЬКО ШТУКАТУРИТЬ!!! В любом случае "реставрация" (при необходимости) обойдется В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ! Теперь насчет МОНОЛИТА в шахте. ЭТО ВАМ ЗАЧЕМ? Если еще про вентканалы можно "понять и простить"...:D, то ДЫМОХОДНЫЕ ТРУБЫ категорически не рекомендовал бы бетонировать. Там реально перепады температур такие могут быть, что все порвет. Я не сторонник керамических дымоходов, у себя просто загильзовал шахту нержавейкой (опять же с точки зрения ремонтопригодности гораздо проще.... если керамические вообще возможно отремонтировать... тем более залитые бетоном...), при этом в шахте 250х250 труба ф200 внутри и ничем не заполнял... Одно из немаловажных требований дымохода - способность БЫСТРО ПРОГРЕВАТЬСЯ... и тогда тяга выходит на рабочий режим. А теперь подумайте - как быстро (точнее как медленно) будет прогреваться дымоход из "монолита"??? Есть же все-таки специализированные разделы, где все неоднократно уже описывалось... ВПРОЧЕМ, это ВАШ выбор и вы можете делать так, как считаете нужным. ... я если не уверен на все 100% в правильности решения, то стараюсь делать так, чтобы была возможность "модернизации" при необходимости... ...и даже если на 200% уверен, то если есть возможность, все равно стараюсь сделать "ремонтопригодное"... УДАЧИ!!!

Ну да... И гарантийку ФИРМЕННУЮ Йотуловскую должны дать. Как положено, а не на своем "бланке". Требуйте, чтоб сделали это прямо сейчас и адрес написали гарантийной мастерской. После того, как вам дадут гарантийку, заедьте для посдстраховки в официальный сервис и проверьте по базе - числится ли такая топка как "обслуживаемая в Украине". Придется немного потратить времени, но зато будете спокойны...

Первый вариант конечно же проще в реализации. Есть одно слабое место - выход на втором этаже в самом "углу" и до дальних помещений придется "добираться"...;) Хотя на второй этаж мы поднимаемся раз-два-три за день... за исключением случаев, когда с/у на первом этаже занят...... в данной ситуации каждый лишний метр на счету...:D И еще сильно смущает близость двери - прямо возле ступеней...:bad: Я бы наверное перевесил бы петли на сторону, ближнюю к лестнице (открывание по-прежнему вовнутрь). Конечно изнутри открывать будет не очень удобно, зато более безопасно... но это уже из области "лучший из худших вариантов"... Во втором варианте (или рис. 3 из моего предыдущего поста) и в самом деле "поворотный узел" не за что зацепить... Вот если бы монолитная плита перекрытия второго этажа была бы уже "нужной" конфигурации - с соответствующим выступом, то еще можно было бы как-то за что-то "уцепиться" вверху... Тут надо бы конструктивный расчет сделать... Может к архитекторам обратиться - пусть "работают над ошибками"... А вообще не видно по фоткам что там на полу первого этажа? Чет мне подумалось, что если лестница будет бетонная, то под нее не мешало бы фундамент сделать... НЕ? Что в проекте по этому поводу сказано?

Так, я це зрозумів, коли подивився розгортки, що їх архітектори намалювали. Архітектори дійсно намалювали вам ДВА можливих варіанти. Хоча видно, що з забіжними вони не дуже "дружать", але обидві концепції правильні. До речі вони ПРАВИЛЬНО позначили сходи - 173х280 (саме так правильно по-професійному писати - спочатку висота)... Почнемо з ВАРІАНТУ 1. Я його вам теж пропонував, але казав, що доведеться ще трохи "вкрасти" від підлоги другого поверху. От ви все намагаєтесь симетрію "вписати" виходячи з наявних розмірів. Я ж пропоную зробити НАВПАКИ. Отже, починаємо з верхнього повороту. Малюємо забіжну ПО ЦЕНТРУ і потім від неї ідемо вправо і вниз (по плану). І все вийде! Справа закінчуємо там, де закінчується сходинка (і моживо це буде десь приблизно 2350 від стіни...), вниз теж закінчуємо рівною сходинкою, а площадку поворотну нижню "підтягуємо" до цієї сходинки. Вийде приблизно як на мал 1. Якщо ви вже так хочете і внизу забіжні, то зробіть так само - намалюйте по центру забіжну, а потім від неї відкладайте вверх і вправо. Вийде приблизно як на мал 2. У нас же є "плаваючий розмір" 3560, тому що немає поки що перегородки тамбура!!! Взагалі я не розумію - навіщо на початку робити забіжні, коли можна зробити пряму поаоротну площадку??? Раз МОЖНА - значить так і ТРЕБА зробити! ................................ А тепер ВАРІАНТ 2 ві архітекторів. Я вам теж про нього розповідав. Ось зібрався з духом і намалював (див мал 3.). Я зробив забіжні по колу по правилам. Як ви розумієте на верху між двома зустрічними маршами відстань 30см. Щоб поворот був симетричним, я від кожного кута провів дугу радіусом 60см і з'єнав прямим відрізком 30см. Його поділив навпіл і симметрично від цієї лініі відклав сходи по обидва боки. Думаю, ви зрозуміли, що на дузі ширина ступені відкладаєтья по хорді... З лівої сторони "підтягнув" всю конструкцію трохи вгору, щоб до поворотної площадки була ціла кількість сходів (у нас є "плаваючий розмір", який тепер зменшився до 3500 приблизно). І тепер ми маємо абсолютно безпечний вихід на другому поверсі на дві сторони!!! Немає здоровенного "колодязя", який так і притягує, щоб в нього "зазирнути"... Я вам скажу по правді, що собі я б зробив саме цей, останній варіант... Причому ширину сходинки в такому випадку можна зробити навіть 285мм... Хоча треба подивитися на висоту... чи вмістяться там двері для санвузла. Хочете - можете спробувати намалювати красиво... НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ - беріть варіант з мал 1.... PS У мене все схематично зображено - розміри я відкладав лінійкою на екрані, бо так і не маю часу розібратися з якоюсь "малювалкою" і "шкрябаю" у звичайному Паінті......

Да... за такий проект їх би підвісити... На жаль, нічого путнього не виходить. Я не майстер малювати, але ось до роздумів пропоную такі "каракулі".:D Власне починаємо з забіжних. То точки "під навісом" виходить сім підйомів висотою 172,5мм. Це 1207,5мм. Якщо ви кажете, що до чистої підлоги другого поверху 3280, а товщина "пирога" перекриття десь 175мм, то маємо 3280-175-1207,5 = 1897,5мм.......... Трохи так мутно... але якщо зауважити, що високорослі "ходоки" обиратимуть траєкторію ближче до стіни, то пройдуть вони спокійно! Тим більше, що дивитися переважно будуть ВНИЗ (на сходи), а не вверх (на виступ). Ще я думаю, що на виступі знизу можна зробити "фаску" 50х50мм без втрати конструктивної несучої здатності. Там же ще будуть перила зверху (також на відстані 50мм від краю)... Може подумаєте над таким варіантом? Власне "малюнки"... Схема сходів: І от плани коридорів першого та другого поверхів з новими розмірами відступів позначеними синім кольором... Принаймні це вже хоч на щось схоже... Розміри ступеней 280х172,5 на першому відтинку... Решту 2,34мм розподілити на другому марші (5 підйомів - по 0,5мм на кожному)!!! Беремо паузу..............

Це дійсно КАПЕЦЬ... Я от почав було малюсати, а потім трохи закинув... Завтра ввечері як буде час, то спробую. Варіант з забіжними на першому повороті і з площадкою рівною поворотною нагорі... У мене за розрахунками виходило якраз 1900 в самому "поганому" місці - під виступом на другому поверсі... Правда там сходи всеж таки 280х172,5 (172,63...)

Почну з останнього - треба ж буде зробити капінос (як мінімум 25мм), тому тут треба подумати, щоб воно гарно вийшло... В ІДЕАЛІ - такий самий капінос по всій площадці другого поверху... Щоб було красиво Найпростіше це зробити плиткою (є така з капіносами недорога для внутрішніх приміщень - я планую з такої сходи в підвал облицювати, бо столяр сказав, що дереву там не дуже комфортно буде...). .......................................................................... А тепер повертаючись до "основного питання".;) Я тепер так просто від вас не відстану, бо відчуваю відповідальність за вашу безпеку...:D Я от скопіював ваші плані і спробував за рахунок наявних там розмірів розрахувати всі інші, які мене цікавили. Тепер я зрозумів, що є всього 2300 на останньому прольоті... Також я зрозумів ваші попередні намагання зробити забіжну сходинку ПО ЦЕНТУ кута, щоб інші розходилися від неї симметрично. Ще досить слушне рішення, бо тоді ноги повертаються НА СХОДИНЦІ, а не на підйомі, що значно безпечніше. До того ж ноги однаково настроюються на хід до повороту і після нього, що тех сприяє безпеці. Про це трохи згодом, а зараз про ті моменти, на які я звертав вашу увагу раніше. ОТЖЕ. Ви таки наполягаєте на чотирьох сходинках на самому початку - до поворотної площадки. Заради цього ви згодні двері тамбуру посунути якомога далі вправо. По-перше, двері і дім мають бути 90см шириною. Не навіть не обговорюється! я сам зробив спочатку з тамбуру в дім 80см, але тепер буду розширювати (двері 90см вже закуплені і навесні буду розширювати пройом і встановлювати). У мене така сама ситуація як і у вас - вхідні основні двері зміщені так само вліво і якби ви знали з якими труднощами я заносив ванну і холодильник, то не сумнівалися б ні на йоту. Отже, двері - 900мм (я їх збільшив на плані), пройом - 1000 (980), плюс лиштва...відступ від стіни зправа - мінімум 100мм... "Довжина" тамбуру 3350, ширина - 1250 (якщо щось не так - підправте). Що ми маємо в холі 1-го поверху з вашими 2120 на сходи? 13см (чортова дюжина) до дверей???!!! Якщо хтось спускатиметься сходами, а хтось заходитиме в цей час в дім??? Тепер на другий поверх. Сходи починаються за 25см від дверей. Знову ж таки хтось піднімається, а хтось виходить з кімнати і - БАЦ! А коли ви зачиняєте двері з коридора, то ви зміщуєтесь ліворуч (спробуйте)... От ці два моменти я зауважував по ходу розповіді... Тепер про ваші зміни в розмірах. Замість 1560 ви зробили 1429, збільшивши таким чином на 13(?)см ширину тамбуру. Навіщо віддавати площу простому коридору з гаража до входу в дім? У мене на старій квартирі був коридор 110см довгий, так я ще вбудовану стінку там поставив 25см глибиною і місця вистачало... ................................ А ЩО ЯКЩО??? От не вмію я малювати, вибачте... "Крамольна" ідея полягає в тому, щоб почати з забіжних... Так, як ви малювали...робимо забіжну по центру першого кута... ...потім від неї відкладаємо по обидві сторони по три сходинки. Потім наверх ідуть ПРЯМІ сходи стільки, скільки вистачить до ПОВОРОТНОЇ площадки (за моїми підрахунками має вміститися 12 (дванадцять) підйомів. При цьому можливо доведеться "забрати" пару см від ширини тамбура. А потім направо ОДНА сходинка і ... знову площадка... (це ще два підйоми)... І потім сходи ідуть у напрямку до санвузла... там ці чотири підйоми запросто помістяться... .... ну я спочатку трохи не так думав, але ніяк не вміщається вздовж стіни (треба ще 10см підлоги 2-го поверху вкрасти - прорахувався). Ящо вже зовсім красиво, то можна об'єднати обидві верхні площадки... Але тоді стеля в санвузлі буже десь 1,9м... двері не поставиш... А так все ОК - всі сходи зміщуються до лівої стінки... ................. мабуть дурниці це все... ваш останній варіант при обачному користуванні може бути і дійсно оптимальний...

ОБЯЗАТЕЛЬНО УТЕПЛИТЬ!

Сорри, я то-то пропустил... как у вас сейчас организовано это? И в чем вы видите недостатки запуска по таймеру? Я пока еще не эксплуатировал в полной мере, но у меня и программатор стоит в цепи... и датчики движения в с/у (с приоритетом). Вот теперь думаю - может раз вы уже все это прошли, то подскажете оптимальный сценарий? и мне все демонтировать? Честно не вижу проблем с постоянной работой рециркуляции в зимнее время. Все равно в каждом помещении у меня приборы с термоголовками, так что нагрева дополнительного ну не будет... да и сколько того тепла пройдет через трубу ф16, к тому же в изоляции? Насос рециркуляции мощностью аж 2Вт... так что перерасход ээ тоже не ахти какой... ну на ночь можно отключать и оставить только датчики движения... На лето думаю оставить только датчики движения...датчики у меня прямо над дверью и включаются только когда захожу в с/у... и насос после этого работает 1мин (или 2...) ... никаких других "телодвижений" находящегося в с/у человека датчик не "видит"... ну разве что еще раз включит на 1мин насос при выходе из с/у. Какие при этом потери? думаю, в районе мизера (или того меньше). Я собственно в первую очередь с рециркуляцией заморачиваюсь не только из-за комфорта, а еще потому, что у меня высокий УГВ... и каждый лишний литр воды, вылитой впустую в септик, меня беспокоит... Так покажите где можно прочитать про это - "субъективно сегодняшний для меня оптимальный"? СПАСИБО!

З САМОГО ПОЧАТКУ! От ви вперто все ж повертаєтесь до "калічної" (і в прямому і в переносному значенні слова;)) пропорції 260х164... Не зважаючи на те, що ви казали, що читали про пропорції, все ж дозволю собі ще одне посилання на мою тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=617325&highlight=%F1%ED%E5%E3%EE%EF%E0%E4#post617325. Там сконцентровано основні критерії БЕЗПЕЧНИХ СХОДІВ. Навожу цитату звідти: "1) Как правило, угол подъема лестничного марша составляет от 20 до 50 градусов, однако более удобны лестницы с углом подъема от 30 до 45 градусов. 2) Основное правило для получения необходимой пропорции ступени можно сформулировать следующим образом: удвоенная сумма высоты подступенка и ширины проступи должна составлять 600–650 мм (т.н. формула Блонделя среднее - 2*h+b=625мм). Например, если высота подступенка 160 мм, то ширина проступи должна быть 280–330 мм. 3) Наиболее удобны лестницы с соотношением проступи и подступенка b—h=120 мм. Такое уравнение называется «формулой удобства». 4) Для наиболее безопасного передвижения надежнее конструкции с соотношением b+h=460 мм (так называемая «формула безопасности»)" Давайте проаналізуємо ваші 260х160. 1) Кут нахилу обчислюємо як арктангенс 164/260 = 0,63077. Скориставшись он-лайн калькулятором (planetcalc.ru/326/) отримуємо кут нахилу 32,24 градуси... начебто непогано... Ще ось один непоганий ресурс про зручні кути нахилу - lestnicann.ru/blog/70/ Зверніть увагу, що чим ближче до 36 градусів, то менш зручні сходи... 2) Формула Блонделя 164*2+260=588... ох і далеченько від оптимальних 625-630мм... 3) Формула зручності 260-164=96... теж далеко від оптимальних 120мм... 4) Формула безпеки - 260+164=424... аж ніяк не схоже на оптимальні 460мм... Тобто ваші сходи 260х164 розраховані чисто арифметично і не відповідають вимогам безпеки............:bad: ЩО РОБИТИ??? Починати з самого початку! Початкові дані в нас такі: Висота загальна складає 3280мм (так?) Визначаємо кількість підйомів (тут доведеться методом перебору). а) 18 підйомів - 3280/18=182,2мм - зависоко б) 19 підйомів - 3280/19=172,6мм - в межах розумного допуску в) 20 підйомів - 3280/20=164мм - непоганий варіант (на перший погляд)... Давайте тепер дивитися яка при останньому варіанті (164мм) має бути ширина проступі (глибина сходинки), щоб задовольняти хоча б формулі Блонделя (ОСНОВНА!!!). Отже 625-2*164=297мм. Давайте визначимо яка нам для цього варіанту знадобиться довжина лінії ходу, для цього помножимо 297*19=5643мм... чи є у нас стільки? НЕМАЄ... Зауважу, що кількість проступей менше на одну, ніж кількість підйомів, тому що остання проступь збігається з підлогою другого поверху... ................................................................................................ Але ми не впадаємо у відчай і ідемо далі (прохання дочитати до кінця;)) Беремо за основу відліку висоту сходинки в 172,5мм (для зручності). Починаємо з формули Блонделя 625-172,5*2=280мм. Довжина лініі ходу складатиме 280*18=5040...вже набагато краще. Давайте спробуємо відшукати у вас таку довжину. За основу візмемо ваш варіант №4 с проміжною площадкою (www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=483365&d=1452552050), бо останні ваші варіанти з забіжними на початку не дозволять пройти через нависання зверху. Отже, площадка може бути розташована на висоті не більше 927,5мм від нуля 3280 (загальна висота) -180 (товщина перекриття)-172,5 (висота сходинки) -2000(безпечна висота для проходу). На таку висоту ми можемо зробити 5 підйомів (172,5*5=862,5)... АЛЕ... потрібно 4 проступі вмістити, тобто 280*4=1120мм... ...а у нас до дверей з тамбура є всього 1040мм. Таким чином до площадки можемо вмістити тільки 4 підйоми... ...тобто після площадки має бути 15 підйомів (19-4) і відповідно 14 проступів. Отже треба 3920мм лінії ходу (280*14). Давайте шукати разом. Спершу скажу, що я трохи неправильно вас зорієнтував при розрахунку довжини лініі ходу на попороті. Справа тут у двох нюансах: 1) середня лінія ходу відкладається посередині корисної ширини маршу. Отже, якщо будуть перила і балясини, то вони займуть принаймні 50мм, тобто корисна ширна маршу буде 950мм; 2) при пересуванні забіжними сходами людина відхоляється від середньої лінії в сторону від центру. Подивіться уважно малюнок внизу перхої сторінки у вкладеному файлі Линия хода поворотная.doc. Радіус повороту обирається приблизно 0,58 ширини маршу. Якщо навіть не буде перил (тобто приймаємо ширину маршу 1м), то це 580мм (а не 500, як я раніше писав). Якщо ж з урахуванням 50мм на перила, то радіус (від кута повороту) буде складати 0,58*950+50=601мм... Візьмемо перший випадок (з запасом). Тоді довжина лініі ходу на повороті буде складати чверть кола 580*3,1415/2=911мм. Тепер давайте скаладати: 1560 (від поворотної площадки до кута повороту) 911 (лінія ходу в повороті) 1300 (від повороту до рівня другого поверху) ----- 3771мм........ До жаданої 3920 не вистачає всього 149мм... Де їх узяти??? А там же, де ви хотіли раніше - трохи "вкрасти" у коридора другого поверху... ВИЙШЛО??? Тепер давайте перевіримо 280х172,5 по формулах. 1) Кут нахилу - арктангенс 172,5/280=31,56 градуси... непогано 2) Формула Блонделя 280+2*172,5=625... ідеально 3) Формула зручності 280-172,5=107,5...це звичайно, не 120, але набагато краще, ніж 96... 4) Формула безпеки 280+172,5=452,5... ну дуже близько до 460... чи не так? ВСЕ??? А може спробуємо трохи поліпшити показники, зробивши сходи ЩЕ БІЛЬШ ЗРУЧНИМИ І БЕЗПЕЧНИМИ? Здається ви готові були "пожертвувати" навіть 260мм коридору другого поверху, чи не так? А ми "використали" лише 149, тобто ще є резерв у 111мм!!! Давайте ж його спробуємо задіяти (навіщо ж добру пропадати?:D). Якщо до кожної проступі додамо 5мм, то тоді у нас будуть сходинки 285х172,5мм... і це буде дуже непогано, тому що при забіжних сходах це тільки в плюс піде, та і вся "конструкція стане більш пологою, більш зручною і більш безпечною. Ліня ходу від поворотної площадки до другого поверху стане 3990мм (285*14) і ще буде "приварок" для коридору другого поверху на цілих 4см! ПЕРЕВІРЯЄМО ОСТАТОЧНО ФОРМУЛИ: 1) Кут нахилу - арктангенс 172,5/285=31,18 градуси... ще краще! 2) Формула Блонделя 285+2*172,5=630... дуже добре (особливо для забіжних!) 3) Формула зручності 285-172,5=112,5...ну дуже близько до 120... 4) Формула безпеки 285+172,5=457,5... ну практично ідеально... Є трохи неточності в тому, що ми прийняли висоту сходинки 172,5, а насправді (якщо вже зовсім точно), то мало б бути 172,63 (3280/19). На всій висоті "набігає" різниця в 2,5мм. Що з нею робити? Пропоную два варіанти: 1) зробити першу сходинку на 2,5мм вищою 2) розподілити ці 2,5мм рвномірно на чотирьох підйомах на першому марші (від нуля до поворотної площадки). Я за другий варіант. Справа в тому, що це буде на початку підйому, а спочатку завжди легше... ну і після поворотної площадки ноги однаково перелаштовуються, "побачивши" спереду забіжні сходи і навіть не помітять різниці в 0,6мм... Да, мало не забув... Перший марш тепер стане трохи довшим - 855мм (285*3), але все одно при цьому ми "вписуємося" у виділені нам проектом 1040мм... ба навіть "відсуваємо" сходи від дверей тамбура на 185(!!!)мм, що робить цей вузол будинку набагато зручнішим і безпечнішим. От приблизно таким чином... Я вибачаюсь, що так розлого написав... просто по-іншому не можу... Звичайно, якби ви сиділи поруч, то все це зайняло б не більше 10 хвилин, а так витратив майже 4 години (3 пятьма перекурами і двома чашками кави)... ну і пів-дня ще на осмислення... Не знаю, чи скористаєтесь ви цим "опусом"... але якщо він стане вам у пригоді, то я буду задоволений. Спробуйте намалювати (розкладку забіжних попробуйте як у вкладеному файлі зробити) і покажіть як воно виглядає... УДАЧІ!!! PS Є ще досить цікаві файли з "тюнигування" лінії ходу на забіжних сходах. Там досить все складно і я розбирався декілька тижнів, але у себе все зробив найбільш оптимальним способом. Якщо захочете, потім викладу ці матеріали... зараз вони тільки зашкодять, напустивши додаткового туману... PPS Ну і є ще декілька пропозицій... теж пізніше... Линия хода поворотная.doc

Є ще деякі ідеї. Але спочатку спробуйте намалювати... з урахуванням тих креслень, що я у файлі надсилав. Чекаємо...

Я себе везде такие поставил. Мне их посоветовали в БМУ-77 (не последняя компания в этой сфере). Сантехник, который устанавливал, одобрил... Например для бачков унитаза можно уменьшить проход, чтоб снизить скорость наполнения бачка. Это выгодно как минимум с двух сторон: 1) меньше шум при наполнении бачка 2) меньше "отбор" воды из системы, т.е. меньше влияет на напор в других приборах (например в умывальнике, где обычно моют руки после того как "сливают воду"). Такие выводы сделал для себя лично (ИМХО)... Опыт эксплуатации пока небольшой... поживем - увидим...

... зато есть "могучая кучка" профессионалов на форуме!!! Сегодня с огромным усилием (и с матерными словами) поснимал термоголовки. Посмотрел на конструктив цанги и понял, что таки нельзя было пазами в выступы втавлять... Надел как вы сказали, меткой СТРОГО вверх (понятно что выкрученная на максимум)... Оделась отлично (со щелчком). А вот юбочку эту ну никак не мог сдвинуть вперед (чтоб цангу зажать и зафиксировать термоголовку, чтоб не слетела)... Думаю "ладно", пока оставлю так, на выходные уже разбираться буду... И конечно же стал "прикручивать", чтобы установить ну хотя бы на "двойку"...;) И ТУТ... о ЧУДО!!! Юбочка подалась вперед... ...я по инерции выкрутил головку в ноль и юбочка четко заняла свое место на краю цанги!!! Честно скажу, что искал в инете инструкцию по установке, но не нашел... в комплекте тоже ничего про установку не написано... Вот так "коллективным разумом" и волею случая все получилось... Может кому пригодится... Если что - речь шла о комплекте Giacomini R470F (вот тута суть - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3768860&postcount=5655)... Всем СПАСИБО!!!

Сію, вію, посіваю, зі святом Величним усіх вас вітаю! На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік, Щоб уродило цього разу краще, ніж торік, - І городини й пшениці… усілякої пашниці, Коноплі під стелю на велику куделю. Будьте всі здорові, щастя вам й любові! Зі Старим Новим роком та з Василем!

У меня получилось ровно 5см ЭППС. Просто я его укладывал в опалубку перед заливкой бетона. Причем снаружи ставил вначале блок на ребро (100мм), потом ЭППС 50мм, а потом уже арматурный каркас. Вот в этом посте есть фотки - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=375266&postcount=811 Ну еще вот фото вблизи (арка) - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=32791&d=1258402079 При этом снаружи у меня однородная поверхность - только газобетон... Вообще-то по логике работы армопояс должен иметь высоту больше, чем ширину... Вообще перемычки делал по тому же принципу - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=360482&highlight=%EF%E5%F0%E5%EC%FB%F7%EA%E0#post360482 Меня там сразу же попросили "технологию" в деталях изложить... Что и было сделано впоследствии: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=367915&highlight=%EF%E5%F0%E5%EC%FB%F7%EA%E0#post367915 .................... Так что "если долго мучиться - что-нибудь получится"...:D По результатам теплоаудита дома можно сделать вывод, что таки получилось... ВСЕМ УДАЧИ!!!

Модель ГЕРЦ Ампер. Взял на 7кВт, хотя хватило бы и на 5,5. Просто цену сделали почти такую же... Прокатило под акцию во время выставки... ну и плюс "оптовая" скидка за три штуки...;) Звыняюсь, но по привычке вываливаю информационные материалы... может кому полезно будет... Стабилизатор напряжения однофазный АМПЕР 12-1-32 7кВт.doc Какие бывают стабилизаторы напряжения.doc Основные этапы выбора стабилизатора напряжения.doc Сравнение типов стабилизаторов напряжения.doc Стабилизатор переменного напряжения - нужен ли.doc Ступени переключения стабилизатора.doc

Утеплять желательно на ВТОРОЙ (а лучше на третий) год. Поскольку газобетон должен набрать равновесную влажность в зависимости от окружающей среды. Очень распространенная ошибка - сразу же отделывать газобетон... Из-за этого часто происходит отслоение или отстреливание декоративного слоя, при этом изнутри не так критично, а вот снаружи... Есть специальные зонтики Вкрет-Мет для газобетона с увеличенной распорной базой. Где-то у себя в теме заострял на этом внимание... если найду - дам ссылку.

Я саме так і зробив зі сходами з підвалу на перший поверх. Ось тут епопея - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=657411&highlight=%EB%E5%F1%F2%ED%E8%F6%E0#post657411 Але в вашому випадку я б так не робив, тому що це наблизить пройом до дверей... і... НЕБЕЗПЕЧНО. Якщо все так як ви кажете, то може вийти все зер гуд. Сходи ПІСЛЯ площадки будуть у вас 280х178, що дуже близько до оптимальної пропорції 280х175. Саме такі у мене в підвал і я бігаю по них з заплющеними очима... Кількість сходів (підйомів) буде 12. На жаль не можу намалювати, але якщо подивитесь вкладений файл (у мене таких матеріалів завалом), то на Мал. 14 зрозумієте що я маю на увазі про лінію ходу по радіусу. Там же подивіться мал.15 - схема розбивки сходів на повороті. Це одна з декількох, але я саме її використовував при проектуванні своїх сходів. ВСЕ У ВАС ВИЙДЕ!!! Как рассчитать лестницу.doc

Если в доме нет ТРЕХФАЗНЫХ потребителей, то стабилизатор трехфазный не нужно (и даже вредно). Три однофазных я взял по той причине, что если вдруг с одним что-то случится, то эту линию переключу на рабочую "стабилизируемую" фазу (сейчас кстати какая-то проблема вылезла с одной из фаз и один стаб эпизодически выбивает - поставил три перекидных рубильника и пока эта фаза через байпасс идет). Кстати ОДИН стабилизатор можно ставить на критические потребители в том случае, если ВСЕ ОНИ заведены на эту фазу. Я в свое время голову сломал над этим - как сделать так, чтобы их всех поцепить на одну фазу и при этом не "привезти" себе неприятности в виде перекоса фаз и отгорания ноля... В итоге плюнул и распределил нагрузки по фазам равномерно... Поэтому и три стабилизатора, поскольку на всех фазах есть ети самые "критические" потребители... И по вашей ситуации. Я бы стабилизировал ту фазу, где 215... Поскольку все современные электроприборы рассчитаны как раз на напряжение 230В (посмотрите на задней стенке любого из них)... По крайней мере в Европе это нормой считается (230)...;)

Теперь по крайней мере один человек не будет в меня кидать тапками за мой ленточный фундамент под забор...;) Хотя у меня перепад поменьше - где-то 0,7м... Основательно подходите к делу... одобрямс!