Igor_M

Накануне своего ДР решил полностью проверить свой "подарок" перед тем, как завернуть его в праздничную обертку...;) Как и говорил, в качестве спарринг-партнера взял у брата архитектора LaserLiner AutoCrossLaser 2 и установил их рядышком. Только чтоб лучи не пересекались, "контрольный девайс" поставил чуть на возвышение (фото 1). Включил оба в "перекрестный режим", т.е. и горизонталь и вертикаль. На фото 2 видно, что линии от нового устройства заметно ярче (они идут соответственно ниже и правее). Вертикальные риски на стене - это я пытался выставить их строго параллельно... Насколько это получилось, можно судить по фото 3. И вот на нем уже более отчетливо видна разница в яркости лучей. На фото 4 видно, что луч от AutoCrossLaser 2 в самом конце становится таким "заостренным" и более размытым. На фото 5 мы видим, что луч от AutoCrossLaser 2 внизу начинается раньше, ОДНАКО это не настолько важно... важнее (на мой взгляд), что луч от нового устройства идет гораздо выше за счет среза во фронтальной плоскости, т.е. луч в нем идет даже не до вертикальной точки по отношению к месту установки, а даже заходит "за шиворот"...:D Это покажу уже в следующем сообщении...

На самом деле удалось договориться с продавцом и мне выписали накладную "вчерашним числом", поскольку цена в тот же день и там поднялась на 800 грн...;) ОДНАКО... контора не сильно понятная, хотя в интернете представлена тремя-четырьмя разными ресурсами... В-общем, ожидал я возле станции метро, когда мне вынесли прибор. Я, конечно, уже был готов и знал, что нужно проверять. В итоге прибор я забраковал и мне принесли другой... который тоже оказался "дефективным"... Потом уже выяснилось, что менеджер брал приборы из коробки, в которую складывали "отбракованную продукцию"... И наконец с третьей попытки я стал обладателем нового устройства... Кстати, то, что у конторы оказалась "предпродажная подготовка", мне показалось скорее "плюсом". И вот я примчался на дачу и принялся тестировать его по уже отработанной технологии. Для тех, кто не любит ходить по ссылкам, приведу методику тестирования тут (:D): Расстояние между стенами - 10м. Поставил посередине. Сделал отметки на противоположных стенах (точки А1 и А2). Потом перенес "максимально близко к одной стене" (практически на 15см), выставил на точку А1, развернул на 180 градусов и... хотел было поставить точку А3, НО... она ПОЛНОСТЬЮ СОВПАЛА с точкой А2!!! Я в шоке! Ладно, думаю, сейчас я тебе покажу!!! Ставлю максимально близко к другой стене, навожу на точку А2, поворачиваю на 180 градусов и... О УЖОС!!! Опять 100%-е совпадение... Ну теперь-то уж я тебя сделаю!!! Ставлю опять посередине комнаты и навожу крест на точку А1. Поворачиваю до тех пор, пока луч не заканчивается. И что я вижу??? Конец луча, имеющий уже такую заостренную форму, попадает "острием" прямо по центру отметки А1... БЛИН!!! Поворачиваю в другую сторону до упора (т.е. опять до окончания луча с другой стороны) - ОПЯТЬ ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ... Вот елки-палки!!! И что самое обидное, то же самое и для точки А2!!! Тогда я вообще перенес к дальней стенке (к точке А2) и настроил крест на точку А1. Поворачиваю нивелир влево, а потом вправо до крайних отметок луча... АБСОЛЮТНО ТОЧНОЕ ПАПАДАНИЕ!!! Ну, думаю с надеждой, хоть вертикаль неправильно показывает??? Шнур, подвешенный к потолку и расположенный на расстоянии 3м от нивелира при наведении на него луча, был ВЕСЬ ЗАСВЕЧЕН ЛУЧОМ... Результат меня откровенно порадовал - реально отклонение было меньше миллиметра! К тому же в отличие от LaserLiner'а в комплекте шла достаточно удобная поворотная площадка, а также мишень, с которой реально днем на улице можно поймать луч... Теперь осталось провести параллельные испытания, своего рода "сеанс одновременной игры"...

Я обещал как-то рассказать о том, как я выбирал прибор, в просторечии называемый "лазерный уровень"...;) Вообще теперь я слабо себе представляю, как без него вообще можно обойтись даже при такой элементарной операции как навешивание шкафчиков кухонных... Как вы помните, основным поводом было желание установить коробки...желательно "прямее", чем их мне установили... И вот с начала года начался очередной "марафон" по выбору...:D Как обычно, зависал на сайтах, мотался по магазинам и по офисам, перечитывал характеристики... ну очень занимательно все я вам доложу... Извините, но не удержался и приаттачиваю пару полезных на мой взгляд статей (из десятка имеющихся...). Также в профильном разделе есть две ОЧЕНЬ полезные (опять же на мой взгляд) темы, поэтому приведу здесь ссылки на них: Лазерный нивелир. Помогите определиться. Посоветуйте Лазерный Уровень .................... Вот в этой второй теме я изрядно "наследил" и там по моим постам можно проследить последовательные этапы моих мучений... С брендом я хотел определиться так, чтоб это было что-то из того, что у меня уже есть. Например, шуруповерт, перфоратор и маленькая болгарка к меня Bosch, то и нивелиры в первую очередь смотрел этого же производителя. ОДНАКО на нормальные девайсы профессиональной серии (синие) жаба задавила из-за негуманного ценника...... смотрел еще много разных производителей и вернулся опять к "немцам", но теперь уже LaserLiner... к тому же у меня пирометр есть этой марки... Для "подкрепления" намерений я взял у брата архитектора нивелир AutoCross-Laser 2 и протестировал его в соответствии с инструкцией производителя (см. в аттаче LaserLiner калибровка.jpg) Результаты описал вот здесь - Полевые испытания Потом, когда я уже четко определился с моделью, то я зачем-то продолжал "копать"... () начал смотреть аналоги других-третьих-четвертых производителей и в итоге "накопал" на свою голову... см. Терзают смутные сомнения...... ... Надо сказать, что там дальше очень неплохие комментарии идут и обсуждения... есть среди них и "продаваны", но их достаточно легко отличить... И решил я купить-таки LaserLiner AutoCrossLaser 2 Plus (см. соответствующий файл в аттаче). Кстати вот еще даю сводный файл по "полупрофи и выше" поделям LaserLiner ... НО... тут опять случился неожиданный поворот... ...и в конечном итоге я приобрел аналогичную модель, но под другой торговой маркой... о чем ничуть не жалею. Дальше я покажу сравнительный "тест-драйв" уже проверенного мною AutoCross-Laser 2 и приобретенного устройства "неизвестного производителя"... Как выбрать лазерный уровень или нивелир.doc Как выбрать нивелир лазерный.doc LaserLiner AutoCrossLaser 2 Plus.doc

На самом деле оказалось, что не так-то и просто остановиться на каком-то варианте замков-ручек, поскольку сейчас выбор такой, что голова идет крУгом... То ли дело 15 лет назад... когда я выбирал ручки-замки на квартиру. Тогда я достаточно быстро определился и купил ручки с защелками фирмы TESA, которые служат верой и правдой и по сей день... Это теперь я только узнал, что такая конструкция называется КНОБ (см. вложенный файл ДВЕРНЫЕ РУЧКИ КНОБ.doc). Но к великому сожалению, в настоящее время на рынке присутствуют только китайские поделки, а фирменные никто не завозит из-за их дороговизны (тогда я еще мог себе позволить)... В-общем, пришлось идти в "массовый сегмент" и тут на первое место при подборе ручек выдвинул требования чтоб была без острых кромок и изломов, хорошо лежала в руке... ну и для большого пальца "площадка" была не острая... В финал было отобрано несколько моделей (см. файл Ручки для межкомнатных дверей.doc) и разослано всем потенциальным пользователям на утверждение. В итоге победителем оказалась ручка Solo - A-2007 SN/CP (см. файл Дверная ручка на розетке FIN.doc). А потом... как-то будучи у дочки дома я обнаружил, что у нее ОЧЕНЬ похожие ручки были, только российского производства... С ручками определились, осталось с замком... точнее он по-правильному называется "механизмом". Тут конечно выбор не такой большой, поэтому почти сразу же решил, что это будет AGB Mediana...;) А потом меня черт дернул и я решил взять такие же (с виду), но другого производителя - Linde... А все потому, что решил сделать себе такой "корпоративный стандарт", поскольку и ручки и накладки и петли все от этого производителя... Вот сейчас уже думаю над тем, чтобы поменять все на AGB, а эти поставить на двери в подвале (благо посадочные места и крепеж у них абсолютно одинаковые). И еще один нюанс - на какой высоте устанавливать ручки? По "стандарту" это 1м от низа двери... А двери у меня с поперечинами и тогда получается не очень красиво... В-общем, нарисовал я три варианта (см. рисунок в аттаче). В итоге остановились на первом, хотя там от пола получается 95,5см... а вот у дочки на квартире (как выяснилось) всего 90см и она привыкла... это и определило окончательный вариант. Скажу честно, что я до сих пор "привыкаю", поскольку на квартире таки да 100см от пола...:D Ну а установка замков-ручек это отдельная история... Не взирая на то, что уже было все задолбано в цеху, я продолбался несколько часов, пока установил первую ручку... там нужно целых 30 (тридцать) отверстий сверлить... поубивал бы этих изготовителей... Причем саморезы, которые идут в комплекте, сразу же выбросил и закупал нормальные (впрочем то же самое и к петлям относится). В конечном итоге получилось вот так вот (см. фото)... ДВЕРНЫЕ РУЧКИ КНОБ.doc Ручки для межкомнатных дверей.doc Дверная ручка на розетке FIN.doc

Я першу зиму так само провів з вікнами... Але попередньо все ж підготував зовнішні відкоси. І плівку бітумну приклеював зовні знизу. Все одно волога трохи таки просочувалась у дім, особливо у кутках... Подивіться тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1295778&highlight=%EE%F2%E4%E5%EB%EA%E0+%ED%E0%F0%F3%E6%ED%FB%F5+%EE%F2%EA%EE%F1%EE%E2#post1295778. Може варто все ж підстрахуватись?

Поддерживаю на все 100... одна инженерия способна "испортить настроение"...

Итак, завершающий штрих по установке - заделка щелей между наличниками и стеной. Тут мнение специалистов однозначное - заделывать нужно акрилом (хотя на квартире 15 лет назад ребята заделали силиконом и стоит отлично... правда там проемы были ровные, поскольку те же ребята проемы и готовили...). Почему акрилом? Потому что он красится. И по логике вещей после того, как все установлено и заделано, нужно аккуратно покрасить этот слой акрила в цвет стен. Это для того, чтобы при взгляде "сбоку" наличник не выглядел "волнообразным" или "утолщенным в некоторых местах", повторяя неровности стен...;) Ну и если стены оклеиваются обоями, то по логике обои должны "заворачиваться" на акрил по той же причине - чтобы наличник сбоку выглядел ровным... НО... это все в теории... на практике я думаю такой "тюнинг" вряд ли кто делает...... не делал и я, поскольку особой "волнистости" и провалов на стенах не было... а то, что с одной стороны щель больше, чем с другой, так это ж невозможно одним глазом охватить вместе... даже двумя глазами не получится...:D ИТАК, заклеил я по периметру стены малярной лентой, стараясь сделать это заподлицо с внешним краем наличника (фото 1). Кстати вот эта малярная лента оказалась лучшей из всех почти десятка видов, которые довелось лично самому перепробовать. Они отлично приклеивается и... (что еще важнее) так же хорошо и отклеивается, не отрывая краску от стен... Но фото 2 собственно процесс заделывания щелей - старался максимально "вдавить" акрил в полости, чтобы он лег внутри более широкой полосой. На фото 3 - процесс чернового убирания остатков, который проводим после некоторого "затвердения" акрила. Там, где все сделано вовремя и аккуратно, получается вот такая красивая "кромка" (фото 4), а вот если пропустить момент, то тогда появляются такие вот комки и впадинки, которые потом достаточно сложно устранить (см. фото 5)......и приходится потом изгаляться то острым ножом, то еще чем попало... Ну вот вот наконец все заделано, все следы акрила смыты, малярная лента снята и дверь готова к эксплуатации (фото 6)... ..... АХ ДА, нужна еще одна важная деталь...

Там их два... Может быть ОБА???;)

Перевязка в углах ОБЯЗАТЕЛЬНА по той причине, что листовой материал имеет свойство "играть в плоскости"...... как бы вы его не приклеивали и не дюбелили. Без перевязки у вас один торец идет "сплошняком" снизу кверху и в итоге может получиться "цепная реакция" отслаивания... Ну приклеили и ладно... забейте!;) Теперь зачем уголки? Уголки для того, чтобы была ПРЯМАЯ ЛИНИЯ... Если без уголков сеткой просто затягивать, то будет "синусоида"...и точно не получится прямой угол...:bad: И даже ЭППС потом сложнее будет приклеить так, чтоб он не получился "волнообразно"... Правильно вам сказали. Я эти все тяжкие уже прошел... правда с тяжелым сердцем, но все по технологии... и с уголками... кстати уголки клеили ДАЖЕ НА ДЕКОРЫ...у меня они тоже 30мм, но из ваты... Единственное замечание - грунтовка НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если интервал между процессами будет выдержан по технологии (5-7 дней)... по такой жаре и через два-три дня уже можно клеить декор. Вот например в аттаче характерная фотка из моего "процесса". Первый слой ваты 50мм приклеен и затянут клеем, а поверх него уже приклеиваем декоры ... ну и дюбелим, потом клей, сетка (с уголками), клей... потом штукатурка... Кстати вот еще одно фото нашел, где на углу четко видна "перевязка" плит... Ну и если интересно посмотреть как у меня все это было, то можно почитать... начиная отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3522924&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5#post3522924.... и сколько хватит терпения...:D Если не дочитаете до конца, то вот тут конечный результат - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3578957&highlight=%F4%E0%F1%E0%E4#post3578957 ...но еще осталось кое-что доделать... как закончат, покажу обязательно...

Ну вот... коробки поставлены, двери навешены, можно приступать к "обналичиванию"...;) Кстати по поводу навешивания дверей - кто-то подскажет КАК ПРАВИЛЬНО ПРИКРУЧИВАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ??? Если кто-то объяснит, то буду весьма признателен... С обналичкой "работничек" тоже немного нахомутал. Мы когда забирали коробки и двери, то при мне мастер цеха ему рассказывал как устанавливать, где крепить распорки и все такое... в том числе и говорил, что наличники в паз сажать НА СИЛИКОН... А он умудрился на акрил... так я с та-а-а-а-ким трудом их повытягивал... Зато запомнил на всю жизнь про силикон. Ну и конечно же использовал свой любимый Soudal. Нанес в паз силикона (фото 1), а на сам шип наличника - акрил (фото 2), потому что все наружные щели решил заделывать акрилом, поскольку силикон сильно пачкается... да и убирать остатки проще от акрила. Также акрилом "снабдил" и торцы наличников, чтоб скрыть щели стыковки в углах (фото 3). После установки всех наличников я зафиксировал саморезом верхние углы (фото 4). В цеху мне специально просверлили отверстия для этого (их видно хорошо на фото 3), при этом мастер цеха сказал: "Я же знаю, что вы любите, чтоб все идеально подходило, вот и сделали для вас такой дополнительный фиксаж"...:D В итоге получилась вот такая вот коробка с выступающим со всех щелей акрилом (фото 5). Я убрал предварительно резиновым шпателем и оставил на некоторое время для "затвердения" акрила (фото 6)... потому что если сразу попытаться полностью помыть, то акрил очень даже охотно вымывается из щелей и получаются очень даже заметные выемки, которые потом заделать ровно практически невозможно... Ну а когда акрил уже затвердеет, то влажной тряпкой можно очень хорошо все помыть и получается такая вот "красота" (фото 7)... Но это еще не все... впереди нас поджидает еще одна весьма важная "операция"...

Себе постелил супердиффузионную мембрану, потом зазор 5мм и поверх - доски поперек... Просил ребят между досками сделать 15-20мм зазора, но зашили почти вплотную (3-5мм есть для "дыхания"). Лагами служили поперечные балки стропильной конструкции... но они у меня на расстоянии друг от друга не более 1м... так что по доскам можно даже на авто ездить...;) Правда, на чердаке и пешком токмо согнувшись можно...

Приключения продолжаются...;) Принялся я за казалось бы самые легкие двери - в подвал... Там коробка самая узкая - всего 70мм (это ее мой работничек полностью раздолбал)... Так вот, поскольку она ездила туда-сюда, долго лежала, то как выяснилось, ее изрядно "покрутило"... Пришлось исхитряться и изготавливать из брусов специальные "тяги" для того, чтобы хоть как-то ее выровнять. Я уже думал было закрепить ее на анкера, но и тут - засада... Проем изначально был "голый", т.е. мы там не планировали ставить дверь вообще. Но после того, как дочка "сползала" несколько раз по винтовой лестнице в подвал, она категорически настояла на установке дверей... "потомуша дети повбываються"... И проем слепили из гипсокартона... Собственно некоторые картинки "хождения по мукам" в аттаче... Вообще с этой дверью не сложилось... Когда я уже все раскрепил и закрепил, дочка предложила навесить двери... и они НЕ ЗАКРЫЛИСЬ... уперлись в коробку... В-общем, пришлось еще химичить изрядно времени... Поэтому канешна ежели есть возможность, то нужно сразу же с дверями и устанавливать и тогда "все будет ха-ра-шо"! Правда, с этой самой дверью еще одна неприятность произошла уже при установке замков... Думаю, кто внимательно читал, то поймет в чем проявилась проблема... А не организовать ли конкурс? А то я их давно не "объявлял"...:D

У меня все было не только оштукатурено, но и покрашено уже все... И я по наивности полагал, что раз штукатурят специалисты, которым я сразу сказал, что буду сразу же красить, то вертикаль обеспечена... Не тут-то было... Практически ВСЕ ПРОЕМЫ были "кривые"... Разница по "толщине" гуляла до 1см, причем не обязательно равномерно (сверху-вниз или снизу-вверх), были и "волнистые" такие стороны, т.е. бугры в середине высоты, например. Я уже не говорю о том, что с одной стороны толщина могла быть на 1см меньше, чем с противоположной... Когда замдиректора конторы замерял все это дело, то он сказал, что это нормальное явление...;) ПОЧЕМУ ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМАЛЬНО??? Я не понимаю, как такое вообще возможно? Если мы при отштукатуривании проводим правИлом скажем 2м, то мы ведь захватываем стены по обе стороны проема... Конечно, в такой ситуации как нельзя кстати подошли "телескопические" наличники - они помогают до некоторой степени скрыть все эти дефекты, но все равно пришлось немного повозиться при "финишной доводке"...

Ну а дальше все просто...;) Навешиваем двери и проверяем еще раз вертикаль (фото 1). Кстати при навешивании пришлось таки забивать чопики в отверстия, намечать шилом новые и засверливать предварительно отверстия (фото2). Зато у меня все саморезы четко в плоскости! Еще раз проверяем вертикальность навешивания дверей теперь уже в другой плоскости (используем принцип "раздвоения луча"...) - фото 3. Закрываем дверь и проверяем величину зазора по всему периметру (фото 4). Если все ОК, то обрезаем пену с обратной стороны и устанавливаем наличники с "тыла" - фото 5 и 6. ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!!!

Самый ответственный этап - установка в проем... ЕЛКИ-ПАЛКИ!!! Тут столько вертикалей и плоскостей, что можно запутаться...то одно выставишь, так другое наперекосяк... и наоборот... В-общем как говорят "голову вытянешь - хвост увязнет...":D Поставил я коробку в проем (строго по центру, как и хотел с самого начала) и немного зафиксировал клинышками, чтоб не завалилась... Надо сказать, что когда с одной стороны наличники вклеены, то это очень удобно - задвигаешь в проем до упора, а потом "легким движением руки" выставляешь вертикаль в плоскости стены...помучился в первый раз... Когда немного пришел в себя, то поставил лазерный уровень на стремянку и достаточно быстро выставил вертикали в плоскости, перпендикулярной стене, а также горизонтально выставил верхнюю перемычку. Пришлось под одну стойку немного подложить пластиковую пластину (примерно 1мм), поскольку то ли пол немного не горизонтально, то ли стойки разной длины, то ли прикрутил сверху не совсем одинаково с разных сторон...... а возможно и то и другое и третье... Горизонталь замерял рулеткой от верхней планки до горизонтального луча лазерного "построителя плоскостей". Все это видно на фото 1. Потом установил снизу распорку (с теми прокладками, что я заготовил) и еще раз проверил вертикаль уже с обратной стороны (фото 2). Тут хочу сказать, что я "придумал" как более точно проверять вертикаль - я ставил "лазер" таким образом, чтоб половина луча попадала на одну сторону "четверти", а вторая - на коробку... тогда идут две параллельные линии и очень четко видно и отклонения и всякие прогибы. Я так сбивчиво поясняю, поскольку не владею "специальной терминологией", но на фото все и так понятно... вроде... На фото 3 проверяю полную вертикаль, установив прибор вовнутрь проема - у него развертка практически 180 градусов, так что пробивает всю плоскость сразу. Ну и потом фиксирую коробку в проеме клинышками (я вам доложу, что очень удачно я их купил и использовал их с огромным удовольствием). "Расклинивал" без фанатизма (помня о трещине от предыдущего "установщика"), но надежно. Понятно, что после фиксации еще раз все перепроверил и где нужно, чуть "подрихтовал"... Ну и вот мой первый "пенный блин" на фото 4. То, что вы видите вылезшую пену и на полу в том числе, так это "утренник в детском саду" по сравнению с тем, что я увидел на следующее утро - пришлось мыть и драть и коробку и пол... Это потом я немного поднаторел и стал запенивать как настоящий "профи"...т.е. вначале давал немного пены в нескольких "точках" - 2 вверху и по 3-4 по бокам... потом через некоторое время проходился по всему периметру так, чтобы пена выступала примерно на 2/3 глубины, а потом уже допенивал окончательно... оно конечно немного затягивает процесс, зато результат получается гораздо более "положительный"...

У меня внук в первый же вечер зашел в дом и начал шарить по выключателям, чтоб свет включить... И нажал выключатель роллет дверных...а двери были открыты... Ну и сразу же сообразил и кричит: "Бабушка, бабушка, я ролету сломал"... И это в неполных пять лет..................

У меня же высокий цоколь, а фасады уже оштукатурены... ...так что можно поцарапать ненароком... или "загреметь"...:D .......................................................................................... В-общем, продолжаем самостоятельную установку...;) Остановились на том, что якобы под прямыми углами прикрутили верхнюю поперечину и зафиксировали одинаковые расстояния между стойками вверху и внизу. И вот теперь возник вопрос - а как это так поднимать, ставить и перемещать, при этом сохранив хотя бы условно наш "прямоугольник"? Да и прямоугольник ли он??? Переворачиваем коробку на противоположную сторону и укладываем вклеенными наличниками вниз и... замеряем диагонали (фото 1). Конечно же, соединение у нас пока не жесткое, поэтому легким "постукиванием или потягиванием" выравниваем диагонали (при этом считаем, что толщина коробки примерно одинаковая). Стараясь ничего не нарушить, фиксируем распорками этот самый прямой угол вверху (фото 2). Потом еще прикручиваем фиксирующие планки посередине и ближе к нижней части, при этом расстояние между стойками проверяем "мерной планкой", отрезанной четко по ширине проема в верхней части. Фиксирующие планки не должны выходить за пределы коробки более, чем на 5мм (ну или какой там у нас получается зазор). Это на фото 3. Нижнюю планку откручиваем, поскольку она же будет мешать устанавливать коробку на место. Под планки подкладываем картонные прокладки, чтоб не поцарапать краску, а шурупы завинчиваем прямо в паз. Это хорошо видно на фото 4. Итак, коробка готова к установке... и тут главное не забыть увлажнить дверные откосы, для чего использовал обычную "пшикалку"... ...ну и еще я влажной тряпкой протирал сами коробки с наружной стороны... Не знаю - нужно было это делать или нет......но мне показалось это целесообразным. Здесь же хочу отметить, что при правильном изготовлении (опять же на мой взгляд) коробки должны быть прогрунтованы. В моем случае это таки было сделано, поэтому поверхность была достаточно шершавой, что по идее должно улучшить адгезию пены...

Вот БЛИН... А я-то думаю что ж такое??? И лазерным и таким уровнем меряю, и рулеткой и лазерной и такой... и угломером лазерным и таким... и вообще черт знает чем пользуюсь, а все равно криво получается...:D А если серьезно, то двери конечно же не проверял... НО напомню, что я все двери отвез в цех и там коробки делали индивидуально под каждую дверь... и все подписано. Так что если дверь "косоугольная", то и коробка такая же...;) Правда я ставил все коробки вертикально, поэтому вполне может статься, что двери и в самом деле прямоугольной формы, поскольку сильных перекосов нигде замечено не было... Думаю, что это гораздо более правильный подход - собрать на полу коробку с дверями вместе, а потом устанавливать. Для этого и в самом деле нужно как минимум два человека... Я было попытался с дверями поворочать и сразу же отказался от этой затеи... И есть еще один нюанс в моем конкретном случае. Коробки у меня с вклеенными с одной стороны наличниками, причем с лицевой стороны. Поэтому получается, что я не могу закрыть дверь "снаружи", а только изнутри, а тогда прокладки уже никак не подсунешь... К тому же если закрыть-таки дверь и запенивать, то придется как минимум несколько часов сидеть взаперти, поскольку как раз сторона с "неприклеенными" наличниками выходит в комнату...

А сможете потом рассказать и показать как вам установили двери? А то я мучаюсь в сомнениях - правильно ли я у себя поставил... СПАСИБО!

С одной стороны - в месте установки петель, а с другой стороны в месте установки ответной планки под замок...:D И получается, что дверь крепится ОДНОБОКО, а коробки у меня и по 30см "глубиной" есть, так что там такое крепление только навредить может. И вообще мне кажется, что описанный вами способ из разряда "кулибинства" и как по мне, то сфера его применения достаточно ограничена. Я у многих профессиональных установщиков спрашивал и практически все в один голос утверждают, что уже лет 5 как ставят только на пену (исключение составляют монтажники еще с советских времен), поскольку пена нынче не та, что была раньше... Конечно, если брать нормальных производителей...;)... а у меня "корпоративный стандарт" - Soudal, так что надеюсь держаться будет... К тому же сами изготовители дверных блоков сказали, что тоже только на пену и ставят... и давали гарантии на свои коробки... посмотрим...

Итак, наступил день "Ч"... я собрался с духом и приступил к монтажу...:D Первой решил установить дверь в санузел, поскольку это ключевое место для проживания в доме... Застелил я пол картоном, уложил элементы коробки и... задумался над тем, как же первоначально хотя бы приблизительно состыковать их под углом 90 градусов. И тут вспомнил свой "опыт" по изготовлению кухонных шкафчиков и приспособил для этого дела два отрезка ДСП (см. фото 1). Рез-то у них "заводской", поэтому я был твердо убежден, что там везде есть прямые углы... потом выяснилось, что они может и "прямые", но все разные... Но в данной ситуации это не так критично. Также обратите внимание на стыковку наличников в правом углу - там явственно просматривается щель... Это уже потом, когда на объект я "заманил" замдиректора конторы-изготовителя (для снятия замеров на двери в подвале, которые может только зимой и поставлю), тот мне и указал на наплывы краски с торцов... и когда я их начал подшлифовывать, то стыковаться стали все детали намного лучше... После предварительной установки "прямых углов" я приступил к фиксации боковых стоек к перекладине. Надо сказать, что ВСЕ коробки до покраски были в цеху собраны, поэтому там уже были отверстия под саморезы. Мой "мастер" при установке пользовался "черными" (впрочем как и многие другие), а я провел небольшое "исследование" и пришел к выводу, что "желтые" намного лучше (фото 2). Это не категорическое утверждение... но я советую вам самим попробовать и вы сразу "почувствуете разницу"... После фиксации углов я померил расстояние между стойками вверху (фото 3), а потом отложил такое же расстояние и внизу (фото 4). При измерении пользовался лазерным дальномером GROSS (возможно чуть позже расскажу историю приобретения сего девайса), а также обычной китайской рулеткой от бренда с многозначительным названием Expert...;) Выставив размер внизу, зафиксировал нижние концы боковых стоек поперечной планкой (фото 5). Теперь уже это имеет вид действительно "коробки", но вот насколько она "прямоугольна"???

Вот и пришла моя очередь сделать еще что-нибудь своими руками...;) Конечно было страшно, ведь все это (в смысле и коробки и двери) на виду, к тому же "эксплуатируются" по-настоящему... в отличие от тех же плинтусов, которые стоят себе и никого не трогают... точнее, их никто не трогает...:D Поэтому решил "подкрепиться" дополнительной порцией информации "из открытых источников", некоторые материалы по обыкновению приаттачиваю. Кстати сказать, ни на одном из ресурсов я не нашел полного описания процесса "от и до", а многие материалы содержат избыточную информацию (как для меня) и описывают сам процесс изготовления коробок и подгонку их под дверное полотно (слава Богу сия участь меня миновала...). Вообще здесь на форуме в специализированном разделе есть очень много советов и рекомендаций... однако они не систематизированы и разбросаны, поэтому оттуда (или отсюда?) приходилось все собирать по крупицам...почти как выковыривать изюм из булочек... Особое внимание хотелось бы уделить способу крепления коробки в дверной проем. Как пример вспоминаю те же двери, что стоят у меня в квартире 15 лет - ребята крепили в кирпич анкерами с винтами, по три штуки с каждой стороны, поставили декоративные колпачки... которые я через три дня перестал замечать. Если почитаете вложенные материалы, то там тоже по большей части рекомендуют жесткое (или полужесткое) крепление коробок. Я в свое время сколько писал на форуме и отстаивал такой вариант крепления, но когда дошло до дела... то решил сделать "как все" (по крайней мере почти все мне именно так и советовали), т.е. крепить исключительно на пену... Практика покажет, насколько правильно я поступил... А если быть совсем точным, то уже показала - одну из коробок немного "покрутило" (поскольку они долго лежали перед установкой, а некоторые ездили на ремонт-переделку), и через три недели после установки коробка немного "подалась" низом в комнату... Это потому, что я ее немного поджимал при монтаже и пене "не хватило сил" удерживать долго коробку в таком состоянии "перенапряжения"... Очевидно здесь нужно было повозиться и все-таки "задюбелить". Многих смущает эстетическая непривлекательность пластиковых крышечек-заглушек. Я тоже "поддался критическим настроениям" и хотел оставить чистую поверхность. Если бы не было вклеенных наличников с одной стороны, то я скорее всего закрепил бы коробки на анкерные пластины, которые прикрутил бы с тыльной стороны коробки, а потом на дюбеля, забитые в кирпичные стены (понятно, что вначале буром проделал бы отверстия)... Кстати такой метод крепления описан в одном из прилагаемых материалов. В-общем в принципе нет ничего невозможного... Далее последует рассказ в картинках... Традиционно я озаглавливаю такие свои повествования, используя словосочетание НЕмастер "класс", потому как я действительно не мастер, а слово "класс" взято в кавычки, поскольку в данной ситуации имеет несколько иное значение... тут я более выступаю в роли ученика, поэтому получается "класс" наоборот... наверное правильнее было бы писать "ссалк"... но слово уж больно неблагозвучное получается... Инструкции и правила самостоятельного монтажа дверных блоков.doc Инструкция по установке межкомнатных дверей.doc Как установить двери.doc Как установить межкомнатные двери своими руками.doc Установка межкомнатной двери своими руками.doc

В-общем, выдался у брата архитектора свободный вечер и... Поставили мы одну коробку...;) Я честно говоря не помню сколько на это у нас ушло времени, но я постоянно находился "при деле", причем в таком темпе, что некогда было фотоаппарат в руки взять... Да и неудобно как-то было отнимать лишнее время у человека. В-общем, получилось сфоткать только уже финальный результат. При этом мне запомнились его слова "Я когда двери ставлю, то уровень из рук не выпускаю...". В украинском языке есть такое словосочетание "закарбувались у пам'яті...", вот оно наиболее походит в данном случае... Конечно, я старался запомнить и последовательность и всякие "маленькие хитрости"... короче говоря "мотал на ус", поскольку планировал вскоре приступить к массированной установке (пока еще в памяти свежи воспоминания...)

Я сознательно пошел на то, чтобы подвал отдать ему "на растерзание"...;) Причины уже описывал - много разнородных работ и всего по чуть-чуть. Не нанимать же на отдельные кусочки бригады? Да и никто на такие объемы не пойдет, а если и пойдет, то по "специальному тарифу"... С дверями - КАЮСЬ, промашка вышла... ...зато получилось как в сказке - "добрым молодцам урок...". Вы знаете, только сегодня утром по дороге с дачи как раз супруга мне сказала то же самое... И я ответил ей то, что как раз хотел здесь написать: "Если бы я СРАЗУ САМ начал ставить, то вполне вероятно получилось бы не намного лучше, а то и хуже...":unknown: А так я внимательно проанализировал все возможные нюансы, благо их было столько, что просто не представляю как можно еще больше "накосячить"...:D Как говорится - "лучше учиться на чужих ошибках...":) К тому же все равно решил, что первую коробку попрошу мне помочь поставить брата архитектора... так сказать сделать "шеф-монтаж"...

Пока суть да дело, я забрал из цеха наличники и коробки, которые после демонтажа отвозил для проведения ремонтных работ. Там все подклеили, где нужно было - перекрасили... и вот у меня уже есть полный набор комплектующий для установки (фото 1 и 2). Поскольку я не решался все никак приступить к монтажу, то для "психологической" подготовки продолжал зачищать проемы...;) С каждого проема набиралось примерно с мешок всяких "отходов" (фото 3), а с некоторых проемов и того более. Вот на фото 4 видно сколько пены налеплено сверху... Кстати я так понял, что бетонная перемычка не смачивалась, поскольку от нее пена "отстреливалась" практически не оставляя следов. Наличник верхний вообще не перекрывал проем и мой "мастер-ломастер" аккуратно () подрезал там пену и потом ее закрасил... Я понял, что этот проем нужно еще подготовить - прибил на дюбеля две полоски гипсокартона (с клеем), пошпаклевал с обеих сторон и подкрасил. Теперь у меня сверху было 15мм, а не 45 как ранее... Ну и еще я "подсмотрел" как "мастер" ставил распорки - находил какие-то поцвевшие обрезки, обрезал их ножовкой (конечно же косо) и подкладывал кусочки картона... На коробках в местах этих распорок явственно просматривались вмятины...:bad: И я решил сделать нормальные прокладки, для чего нарезал кусочки из ламината и с одной стороны приклеил пробковую подложку. Получились вот такие штучки (фото 5), которые успешно прошли испытания при монтаже... Ну теперь осталось за малым дело - "начать и закончить...":Search: