Каминофф

Каминная топка не помню какой французской фирмы

Александр, топка у Вас фирмы Ferlux модель С-20. Все красиво, вот только решетка выхода горячего воздуха высоковато как по мне, мы так не делаем высоко.

Применени черной трубы:

"Применяются для соединения выходного патрубка дымохода каминной топки или свободностоящей печи с дымоходом "" - все правильно на сайте написано. Только для подключения....

Относительно возгорания - 2мм безусловно лучше 1мм нержавейки, но не потому что там чернуха, а потому что 2мм. Возгорания сажи более редкое явление, чем кислотнная деструкция (по моим наблюдениям) , а потому 2мм чернуха сгниет быстрее, чем 1мм нержавейка.

Так, а кто утверждает что они используются для других целей?

Вот, нашла - у меня труба отсюда

(ссылка устарела)

Хорошая?

(хотя, подозреваю, что КАМИНОФФ мне плохого не продал бы).

 

Про соединение труб с кемнить посоветуюсь.

 

Спасибо.

Чайка, извините, на форуме появляюсь пока редко, так как занимаюсь обустройством нового салона и не хватает на все времени и сил.

По поводу черной трубы, то не переживайте для подключения годятся как черные стальные 2мм, так и нержавейка 1мм, нержавейкой 0,5мм мы не подключаем. В случае возгорания черные 2мм трубы безопаснее и лучше нержавейки 1мм, но соглашусь с Mentor, что нужно менять схему подключения, подключено неправильно.

За фото спасибо, передам Ирине, что Вы очень обязательный человек в плане обещаний

Подскажите а лучше покажите как это выглядит в живу, хочу посмотреть стоит ли планировать себе такую разводку.

хотелось бы прикинуть размеры и расположение каналов по которым идет тепло в комнаты и их возможное размещение (как я понимаю есть напольный вариант а есть настенный!

Простите, в терминах не особосилен по этому пишу как представляю.

Спасибо.

Можете почитать и посмотреть фото на сайте:

(ссылка устарела)

на этой страничке внизу ссылки на фотографии с объектов и описание системы.

Каминофф: Спасибо за совет, но там гофра люминевая, а мне надо нержавейка. Может еще подскажете где поискать.

Сразу под алюминиевой позиция - нержавеющая. Алюминиевая 46грн, а нержавейка - 108 грн/м.п. Вашего диаметра.

Други, подскажите где купить-украсть-выклянчить(нужное подчеркнуть) нержавеющую гофру на 130, а то в нашей деревне (Донецк) найти не могу. Дымари-мимо, София-нет такого.

Можно взять на Коминвенте и отправить Вам в Донецк Новой почтой...если все так сложно в Донецке

(ссылка устарела)

смотреть прайс "гофра для вытяжек"

Каминофф, Подскажите, примерная стоимость пластины Керамота?

Добрый день, Юрий!

Стоимость зависит от размеров, так как в разных топках размеры и конфигурация керамотта разные от 25-30 евро и выше.

Основное внимание представители Jotul уделили электронной системе контроля горения. Данная система состоит из дроссельной заслонки, датчика температуры и блока управления. Суть работы системы состоит в регулировании положения задвижки в зависимости от температуры выходных дымовых газов. В памяти системы заложены 15 программ управления горением для основных моделей топок и печей Jotul, Atra, Scan. Данная система будет поставляться в Украину уже в этом году. К сожалению фото не делал, надеюсь на сознательных коллег... ;)

Есть один сознательный коллега (пока что один, может еще найдутся более сознательные), который сделал аж две фотографии этой системы, но одна размытая получилась пришлось стереть и заменить общей :D .А если серьезно, то система очень интересная. Как только будет доступна - купим и будем испытывать.

Очень ждем отчета, а заодно и нового адреса где можно посмотреть топки в живую (надеюсь переезд не затянется?)!

О отчете. Топка после строителей был черная, что даже рассмотреть все ли ок с керамоттом казалось нереальным....чем топили остается только догадываться. После 1,5-2 часа очистилась, только немного возле рамки со стеклом остался небольшой след, думаю он бы тоже очистился, но рабочие монтирующие лестницу уже не могли выдержать этой жары...учитывая что выходной и что объект давно сдан, пришлось капитулироваться. Но рад был, что с керамоттом все ок - свойств не потерял, трещин нет, топка греет :D ...это так слабый юмор.

Что касается нового адреса, то сам этого хочу, вот только немного сложно с арендой...то сильно круто, то наоборот, то ступени высокие, а топки тяжелые, то парковка ужасная, но оптимизм есть, надеюсь в близжайшее время (хоть бы в августе переехать и освоится), а там и новоселье

Так где же отчет

Извините. Отчет давно есть. Просто отпуска, объекты, а сейчас переезд магазина занимают много времени. Через неделю-вторую переедем на новое место, освоимся - сразу выложу и фото и видеоролик на ютуб.

А не потеряются "свойства" железа, если его порехтовать в прямоугольную форму ?

Они же не с круглой будут прямоугольную делать :D Свойства такие же, только тяга в круглой трубе лучше, но в Вашем случае коруглая не подойдет.

Я пока на стадии проектирования, поэтому есть возможность предусмотреть данный девайс. Я спрашиваю о том, что производитель не рекомендует длину более 3м. Как быть если труба будет длиннее???

Цитата из инструкции к Austroflamm:

"2.3 Подача воздуха для горения по прямой трубе

Подача воздуха для горения в топку-инсерт может также обеспечиваться через прямую трубу из пространства вне помещения, где находится топка-инсерт. Для этого необходимо установить трубу подачи воздуха для горения, проходящую от внешнего соединения данного здания непосредственно в печь. Диаметр такой трубы определяется по правилам, приводимым в справочной литературе по печному делу (минимальные диаметры указаны на рисунке 4.1). В целом рекомендуется именно этот тип установки.

2.4 Трубы подачи воздуха для горения

Трубы, используемые для подачи воздуха для горения, должны быть изготовлены из негорючих стойких материалов. Соединения таких труб должны быть воздухонепроницаемыми. Вся трубная система должна быть доступна для осмотра и чистки. Во избежание образования конденсата, возможного в результате падения температуры ниже точки росы, должна быть установлена соответствующая изоляция."

Дальше (см. вложение) указано, что возможна подача воздуха извне до 6 метров.

AF_KE_Montageanleitung_Exklusiv_komplett.doc

А как загильзовать кирпичный дымовой канал 27х14 см?

Прямоугольной трубой.

Я пока на стадии проектирования, поэтому есть возможность предусмотреть данный девайс. Я спрашиваю о том, что производитель не рекомендует длину более 3м. Как быть если труба будет длиннее???

Сорри. Действительно перечитал вопрос и понял что провтыкал суть вопроса. Из практики мы больше 3 метров не делали подвод, так как зачастую у заказчиков либо до 1,5-2м, либо действительно далеко улица и нет подвала, тогда они либо оставляют забор воздуха с зала, либо если комната маленькая берут со смежных помещений.

Вопрос интресный - постараюсь выяснить, чтобы не вводить Вас в заблуждение и не пустословить. Может Миша_К быстрее объявится и просветит нас основываясь на своем опыте.

В инструкциях к другим брендам никаких указаний по данному вопросу нет.

И у меня те же вопросы... Скажите, а чем правильнее всего утеплять трубу, выходящую на улицу? (не из подвала) И где продаются эти самые "задвижки" на выходное отверстие?

спасибо!

Давненько небыл в строймаркетах, но думаю там тоже должны быть. Просто мы почти все комплектующие берем у оптовых поставщиков. Трубу берем либо круглую утепленную сэндвич, но так как диаметр большой берем выходит, то чаще аналогичного сечения прямоугольную и утепляем минватой для каминов.

Добавлено через 5 минут

А как быть если расстояние от камина во все стороны более 3м??? и цоколя НЕТ!

Обычно при большом желании сделать подвод извне в Вашей ситуации либо штробят прямоугольный канал в перекрытии или в стене, либо просто пускают вдоль стены прямоугольный короб если потом эта "красота" закроется чем-то (мебелью в часности) или не будет Вас смущать.

У меня допустим подача воздуха в топку будет организована из цокольного этажа. Там в стене под потолком отверстие наружу, от него под потолком провожу трубу и пробиваю отверстие в перекрытии прямо под топкой...

...и подключаю трубу ПРЯМО к топке (т.е. воздух из гостиной для горения НЕ забираю).

Игорь, лучше утеплите и поставьте тройник со сбором конденсата, так как нагреться воздух просто не успеет и какая бы не была температура в цоколе - перепады все равно будут.

У меня допустим подача воздуха в топку будет организована из цокольного этажа. Там в стене под потолком отверстие наружу, от него под потолком провожу трубу и пробиваю отверстие в перекрытии прямо под топкой...

...и подключаю трубу ПРЯМО к топке (т.е. воздух из гостиной для горения НЕ забираю).

 

Так вот - именно эту трубу нужно утеплять?

И в паспортах на топки (например SCAN) такое нарисовано:

Слева вроде как НЕутепленная труба, а мправа - утепленная.

У меня получается ПЕРВЫЙ вариант (тот, что левее).

Если НЕ УТЕПЛЯТЬ, то в топку будет подаваться немного "подогретый" воздух... При этом понятно, что будет конденсат. Может, поставить на повороте вверх тройник, воторый будет служить конденсатосборником?

Если УТЕПЛЯТЬ, то в топку будет подаваться морозный воздух, что снизит КПД топки.

А что при этом с конденсатом? Будет или нет?

 

Плиз покритикуйте мои "размышлизмы" и посоветуйте КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ?

СПАСИБО!

Есть у меня заказчик, который воздух будет подавать из бойлерной (обогреваемой). Так вот он занимается вентиляцией и в пух и прах раскритиковал идею подачи воздуха из улицы без предварительного нагрева. Говорит утепляй- не утепляй, а при минус 30 на улице, конденсат будет даже в утепленной трубе, так как воздух не успеет прогреться, точка росы и т.д.

Мне однозначно Ваша мысль поставить тройник для собирания конденсата нравится :D хотя бы потому, что она не тянет больших финансовых затрат, а проблему в случае возникновения решит. По поводу утепления трубы из цоколя вопрос спорный: вроде как лучше, чтобы воздух прогревался, с другой стороны - врядли успеет.

Скажем так, Йотул рассчитан на сгорание в час бОльшей закладки, при этом он выдаст и бОльшую мощность.

 

Вот что пишет Булавский на простом языке про мощности из ссылки выше..

 

Однако в самом начале я хочу обратить ваше внимание на три общих аспекта, связанных с функционированием отопительных печей и каминов. Первый – это мощность топки. Оставим в стороне заводские таблички и технические характеристики, которые указывают производители. Для нас более достоверным методом определения мощности будет расчет ее количества, получаемого от горения древесины, поскольку камера сама по себе не может быть источником киловатт, в отличие от помещенных туда дров. Из одного килограмма сухой выдержанной древесины модно получить около 4 кВт энергии. Принимая в расчет потери и максимально возможную отдачу энергии получаем около 3,2 кВт/кг. Чтобы определить реальную отопительную мощность нашей топки нам необходимо умножить количество древесины в камере топки на количество получаемой из нее тепловой энергии. К примеру, в средней по размеру каминной вставке помещается около 3 кг древесины. Это значит, что его тепловая мощность составляет примерно 9,6 кВт. Однако в процессе получения тепловой энергии также большое значение имеет процесс горения. Этот процесс будет наиболее эффективным, если мы позаботимся о правильном доступе к нему кислорода, так, чтобы древесина при высокой температуре сгорала чисто, оставляя после себя лишь небольшое количество золы и чистое окно.

Жаль нет инструкции на Аустрофламм под рукой, чтобы достоверно сравнить, но где-то так и есть у Аустрофламм 3,5 кг дают 10кВт. А 570 йотул 4,3 кг дает 14 кВт (из инструкции). Вот Вам и получается 1 кг - 4 кВт.

Спасибо, Миша за цитату.:drinks:

Спасибо, тоже рад пообщаться после Австрии Но времени катастрофически не хватает. Много есть чего нового, что бы поделиться, буду информировать при возможности.

Буду признателен за любую новую информацию :drinks:. По поводу времени - согласен, бежит оно и чем дольше живешь, почему-то все быстрее и быстрее бежит :D

В топках любого класса желательно использовать высушенные дрова лиственных пород деревьев с процентным содержанием влаги не более 15% (около двух лет сушки).

У меня у отца под навесом дрова сушаться, некоторые имеют влажность 9%. Да сухие дрова, лучше самим заготавливать или прибором измерять :D перед покупкой.

Каминофф, т.е. Вы считаете, что разница в кВт у топок одинакового объема из-за того, что йотул при сертификации учитывает кВт, выходящие через стекло в виде излучения, а австрофламм - нет?

 

 

Igor_M, что сравнивал? Да все. Взять хотя бы 75-57 австрофламм и i570 йотул.

Австрофламм даже больше йотула, а выдает номинально 10 кВт против 14 кВт йотуловских. Насчет перечисленных Вами вариантов - все они актуальны, но все они сводятся к моим двум вариантам. Допустим, упомянутые Вами щиты для конвекции. Да, пусть они увеличивают мощность топки йотул, увеличивая теплоотдачу. Допустим, у аустрофламма таких щитов нет, значит теплоотдача меньше, значит у австрофламма больше кВт вылетает в трубу, а это и есть мой вариант №2. Но вы подсказали еще 3-й вариант - неполное сжигание дров либо недожиг газов, выходящих в трубу. И еще один вариант добавил Каминофф - разный способ сертификации. Итак, почему йотуловские топки мощнее австрофламмовских при одинаковом объеме камеры (либо-либо-либо-либо):

 

1. В топках йотул за единицу времени сжигается больше топлива.

2. У аустрофламма больше кВт улетает в трубу (будь то из-за отсутствия щитов, другого рассекателя огня и т.п.)

3. У аустрофламма не догорает топливо либо не дожигаются газы.

4. Мощность сопоставима, но сертификация происходит по-разному.

Я не утверждал, что при сертификации йотул учитывает теплоотдачу через стекло, а аустрофламм -нет, так как эта информация мне не доступна (хотя вопрос всплыл интересный - постараюсь узнать на обучении по йотул). Но то что сертифицируются все бренды в зависимости от норм государства - это факт. Возьмите хотя бы сравните Schmid, Austroflamm (Германия, Австрия) не зависимо топка 65см или 100см по ширине стекла, вы не увидите мощности больше 10-12 кВт. А потом возьмите Edilkamin, Piazetta (Италия) там отметки добегают до 18 кВт.

То что это зависит от материала корпуса врядли, так как у всех перечисленных брендов корпус из стали, может конечно влияет материал футеровки внутри на КПД, но не думаю, что уж сильно. Вот к примеру две топки бренда Edilkamin - Tekno1 и Forte. Если мне не изменяет память разница в заявленных кВт - 3 кВт (15 против 18), при этом топки из одного материала, одного производителя, одинаковые почти по размеру камеры, разница лишь в двух вещах: в 18 кВт-ной больше чугуна внутри на боковые стенки внутри камеры и есть система "вторичного дожжига". А из этого вывод, что эти две разницы, в равной или неравной мере дают дополнительные 3 кВт, при этом разница в загрузке дров составляет 1 кг.

Добавлено через 2 минуты

Да, Миша как же мы Вам рады :drinks:

ЗЫ Может, и в Austroflamm-ах все то же есть, но другое...

Да в Austroflamm все тоже присутствует+ абсолютная герметичность топки+ стильный дизайн+ керамотт, который самоочищается при достижении температуры в топке 480-600 градусов.

А если к топке добавить запатентированную Austroflamm систему аккумуляции вокруг топки и кольца сверху, то КПД с 84% увеличивается до 94%.

Не сочтите этот пост за камни в огород Jotul, так я им тоже занимаюсь и люблю, но факт есть факт. Austroflamm the best :drinks:

Прочитал кучу ругани, рекламы и полезной инфы на разных форумах по поводу закрытых топок. Везде говорится одно и то же, и на некоторые вопросы ответов я не нашел:

 

В частности, почему топки jotul считаются более пригодными для отопления, чем Austroflamm? Берем топку jotul и топку Austroflamm. При примерно одинаковом объеме камеры, йотул выдает больше кВт. Почему? Ведь дров одинаковое кол-во. Вариантов может быть два: либо в топке йотул дрова горят быстрее, и получается больше кВт, либо в аустрофламм температура выходящего в трубу дыма выше, и отсюда потеря кВт. Правильно ли я мыслю, и какой вариант верный?

Цитата из семинара по топкам Austroflamm в Австрии, на котором я присутствовал в апреле этого года: "Топки Austroflamm сертифицируются при загрузке дров 4 кг/час, что дает в идеале 11,8 кВт. При сертификации не учитывается излучение через стекло, которое в в размере 75*57 выделяет где-то 6 кВт+ белый цвет керамотта усиливает отражение тепла."

Т.е. 10 кВт заявленых производителем и 6 кВт через стекло = 16 кВт.

Хотя Edilkamin указывал, что через стекло идет примерно 25-30% теплового излучения.

То что Austroflamm может использоваться для отопления я сам проверил, когда пообщался со строителями, которые отапливались им всю зиму, так как нечем было, а работать надо.

А самое главное, что керамотт (не смотря на все дебаты) остался цел и невредим и это радует.

Уважаемые соконфетники,

 

Случайно попал в данный форум и озадачился. Ищу себе двустороннюю топку и уже вроде нашел Шмидт или Шпатерн. Как вдруг узнал на данном форуме об австрийский Austroflamm. Помогите советами с выбором, примерный размер стекла 900(1000) * 450 (500).

Задача отопления не основная. Скорее важен дизайн и возможность любоваться горящими дровами.

Добрый, день!

По дизайну - стоит ли цель "квадрата" или "прямоугольника"?

Просто 900(1000)*450 - это вытянутая по горизонтали топка, а вот 900*500(600) - это воспринимается почти квадратом.

Принципиально или нет?

Я бы на месте хозяина убил бы таких строителей, поэтому сомневаюсь, что это правда. А как вы считаете, если топить каждый вечер в холодное время года по одной закладке в день, это кочегарить или можно брать австрийца для таких целей ?

Можете не сомневаться, что это правда!!! Хозяева бывают разные - добрые и заботливые в том числе. Эти заказчики торопили нас с камином, так как изначально планировали, что рабочие будут им обогреваться. Дом без отопления был, не мерзнуть же рабочим, да и для дома обогрев. А когда мы зимой приехали на объект ставить облицовку, то как увидели процесс эксплуатации камина, были в шоке. Вот и хочу посмотреть, что с топкой после целого сезона такой эксплуатации.