ekoteplo

Вот файлик. Грунтовый контур для вас - это наружный воздух, температуру выхода вот только вы, скорее всего, не померяете качественно. Да и ладно, упускайте этот момент. Да, и еще. Эта табличка делалась для НЕреверсивной машинки, поэтому температуру фреоновой лини между испарителем и компрессором Вам надо мерять ДО 4-х ходового. Также по 4-х ходовому желательно промерять все патрубки (пара должна быть горячей, пара- холодной, разница в парах не более, чем градус-полтора), чтобы исключить возможность поломки 4-х ходового. таблица по компрессору под вопросом.pdf

Не, так дело не пойдет. Если температуры мерять "на ощупь" - мы тут такого накуралесим.... Завтра найду и выложу файлик, который Вы должны будете тщательно заполнить, делая замеры с интервалом 5-10минут. Датчики ДС - неплохая и дешевая шняжка, но все же хотелось бы более точных измерений платиновыми или медными, т.к. в спеках на чип у далласа определена погрешность в 2-3С, а это уже многовато для наших измерений. Но ежели вариантов нет, то пойдутЬ и эти. Надеюсь, хоть нормальный холодильный коллектор с манометрами найдете для давлений? Не будете автомобильными мерять? ) Кстати, а кто монтировал?

Офтоп: Прошу Вас, ув.Зурбаган. будьте переводчиком и дальше, а то сил нет читать опусы без абзацев (символ Ентер тоже на телефоне забанен?) да еще и с опечаткой/ошибкой через слово. ;) Онтоп: а чего это - сэкономили установщики на кабеле для подогрева поддона, что ли?

Меряйте высокое/низкое давление, температуры фреоновой линии и выкладывайте сюда - будет пробовать шаманить на расстоянии. Причин может быть масса, от самых банальных (типа недозаправки) до более сложных (но и более редко встречающихся, типа заклинивания штока ТРВ и т.п.)

Как посчитали мощность? Расход же неизвестен. Возможно, радиаторы выдают/рассеивают в помещение все производимые 5кВт (условно) тепла, просто мощности теплового насоса недостаточно? /facepalm/

Поправочка. По закону - 300 евро (с учетом транспорта). Все что выше - пошлина + НДС.

Оффтоп: Все правильно говорите. Но дьявол, как обычно, кроется в мелочах: - нагрузка по ГВС составляет как правило процентов 10-15 от общей тепловой нагрузки среднестатистического дома; - а что, если геотермальник с установкой будет обходиться в те же деньги,что и Зубадан? Что предпочтете? - лимит по мощности может-таки не позволить при даже редко случающихся -25С ставить Зубадан и компенсировать недостающую мощность электричеством; - в случае геотермальника и пассивного охлаждения летом энергозатраты кардинально (на порядок) отличаются от любого воздушного теплового насоса Ну и т.д. Онтоп. 2Владимир: тоже интересна новая маркировка "для Европы". Кстати, а мы в Европу входим или все-таки в Азию? (все, ухожу, ухожу, не кидайте в меня тапками )

Возможно, такие никогда в руках не вертел. Если так, то тогда все равно проще (и дешевле) поменять голову, чем менять клапан.

Примененная схема имеет право на жизнь. Конечно, предлагаемая другими форумчанами схема со смешением и принудительной циркуляцией лучше, но по факту имеем то, что имеем. Уверен, что заставить ее более-менее нормально работать можно без существенных переделок: достаточно вместо радиаторной термоголовки, стоящей на клапане, поставить головку с выносным термоэлементом (типа такого - lugansk.prom.ua/p3369209-termogolovka-vynosnym-datchikom.html). Датчик жестко закрепить на обратной гребенке.

Нужен стабилизатор теще в дом, где потребляемая мощность ограничена автоматом 25А (1ф). Прикидываю, что нужен где-то на 7,5кВа. Бюджет ОЧЕНЬ ограничен. Насколько имеет смысл смотреть б\у? Тут продается симисторный НОНС-7500 Бриз как раз на 7,5кВа (примерно за 2000грн), б\у вроде 1 год, но датой выпуска 2007г. Есть ли смысл в таком или подобном девайсе или оно не стОит экономить?

/скромно/ ну, мы ж прежде всего теплотехники, а уж потом идет узкая, так сказать, специализация. Мы уже немало сделали проектов, где в одной куче были завязаны и конденсационники, и пелеттники, и тепловые насосы, разумеется. Так что опыт и теоретический, и практический, имееццо. С цифрой могу поспорить, все-таки грамотных монтажников, способных подкорректировать проектанта, больше, чем 1% (или мне так везло?) Но в целом тенденция верна.

Хватит не очень значительного источника тепла, ведь их основная задача - не греть помещение, а отсекать холодный поток от окна (или, что даже еще более верно), прерывать его и "подбрасывать вверх". Единственное, нужно закрыть по возможности всю длину окон. Почему из личного опыта - см.картинки. Я тоже вначале поставил себе мощные батареи по краям эркера (а остекление у меня от пола до потолка, общая длина 9м) и на центральную часть, где колонна стоит. Да, в комнате было тепло, но холодный поток по ногам и, что самое печальное, по ковру, где малой игрался, был ощутим. Поставил вот такие конвектора ((ссылка устарела)), сняв при этом две из 4-х батарей и (о чудо!) холодного движения по ногам как ни бывало, несмотря на то, что заявленная мощность одной секции этих плинтусных конвекторов не очень большая (особенно, если пересчитывать на реальный температурный напор). Прошло уже три года - полет нормальный. Так что еще раз - главное поместить что-то под окном, не суть важно что именно.

Программкой Херца когда-то баловался, довольно сносно считает. По ванной - нужно понимать, для чего Вы считаете теплопотери этого помещения. Если для того, чтобы посчитать теплопотери по дому - тогда безусловно надо считать полноценный воздухообмен с наружной -22С. Если же для того, чтобы понять, какой радиатор ставить в данное помещение (или ТП) - тогда можно принять входящую температуру воздуха как +20С, ведь нагревать мы-то точно будем не наружный воздух. Только не забыть учесть некоторое увеличение отопительной нагрузки на остальные комнаты в доме (за счет нагрева этого самого воздуха, который будет востребован в ванной). А по факту цифры настолько небольшие для частного дома получаются, что они вполне вписываются в те погрешности расчетов/стройки/отопительных приборов и пр, т.е. нет абсолютно никакого смысла глубоко вдаваться в эти вещи. Кроме всего прочего у меня сложилось стойкое убеждение, что практически все подобные программки в свои расчеты вкладывают 10%, а то и 20% запаса. На всякий случай По эркеру - ставьте под ними плинтусные или внутрипольные конвектора (жидкостные или электрические) или полноценные радиаторы. Уж больно некомфортным получается это движение холодного воздуха по ногам от оконного массива. И ни в коем случае не думайте, что огромный радиатор сбоку спасет ситуацию: в помещении в целом-то тепло будет, но вот поток холодного воздуха внизу от этого только ощутимо неприятнее станет. Это из личного опыта.

Висман только думает, а итальянцы уже фих знает сколько лет делают: (ссылка устарела) (не сочтите рекламой, просто быстрее всего ссылку на наш сайт было вставить). По сути тот же тепловой насос, но принцип не компрессионный, а абсорбционный. Законы термодинамики, естественно, не нарушаются, доп.энергия берется из окружающей среды. Идея классная тем, что электрики ему нужно Ватт 100-150 и, соответственно, если имеется жесткий лимит по выделенной мощности - отличное решение. И, безусловно, вариант с подобными машинками практически безальтернативен в случае необходимости охлаждения и жесткого лимита по электроэнергии. На просторах СНГ такие агрегаты нашли намного большее применение в России - у них во многих местах (даже в больших городах) при наличии газа есть проблемы с электрическими сетями. У нас, как правило, всегда наоборот.

Да в принципе ничего военного нет, подобное монтировалось неоднократно. Подробности в личке.

Мда... потребуется, наверное, добряче посушить голову, чтобы придумать как эту ситуацию исправить с минимальными переделками. Наверное, ставить второй аппарат будет самым правильным?

Датчик температуры-то стоит во всех, но вот как автоматика отрабатывает этот датчик- тайна за семью замками. Думается мне, что в Вашей ситуации постоянно работающей кондишки ничего особо страшного произойти не должно. Слышал я и истории про неинверторных китайцев, которые в режим нон-стоп вытягивали и -25С.

Есс-но есть: это те, кто ставят ТН на новый дом и до этого никак и ничем не отапливались. Так что миф о "бесплатности ТН" и хорошо бы поддерживать, с одной стороны, но с другой получаешь нахмуренные брови и присказку "шотомноганагорело" :D ага, и это в доме, где идут отделочные мокрые работы и дверь входная из плохосколоченных досок со щелями

Нужно помнить, что подогрев картера компрессора работает от электрики Отсюда вывод - перед включением кондиционера дать на него напряжение в течение не менее 12-ти часов, чтобы маслице как следует прогрелось. Тогда и пуск более вероятно (но не факт) пройдет успешно. Это естественно для моделей с минимумом автоматики. А то, может, МЕ иже с ними уже внедрили функцию измерения температуры картера перед запуском?

Да собственно всего один звонок был, да и то нетерпеливый товарищ это, хочет чтобы все и сразу было. Кстати, есть такая проблема в моей практике с психологией: вроде и люди умные, и все понимают, но все равно ждут, что когда они установят эту чудо-систему, то у них всегда будет тепло и, что самое главное, НАШАРУ. "Ну, как же, я ж такие деньги заплатил, а это мне что, еще и за электричество надо платить???" Единственная категория клиентов, которые не задают такие вопросы - это те, у которых раньше стояли электрокотлы или газ выходил за 6000м3/год. Эти просто говорят "спасибо" Ладно, не будем флуд разводить, ветка все-таки про Зубаданы хавленные

Хватит или нет - надо считать, без этого никак. Ваших данных для расчета маловато. "Выключать сплиты" - должна быть какая-то автоматика, верно? Так что без переделеки Вам в любом случае не обойтись. И если лимита не хватает, то как минимум один сплит при включении электрокотла должен отключаться, верно? Если бы лимимта хватало, я бы выставил просто электрокотел на поддержание режима антизаморозки, да и все. Как бы низко СОР не падал у сплитов, он все равно будет больше 1 (пусть даже 1,2), т.е. выгоднее, чем электрокотел. То есть, если сплиты таки отключатся или совсем уж тянуть не будут, то котел увидит очень низкую температуру теплоносителя и подогреет немножко. Как-то так. Конденсат может быть теоретически, на практике с таким сталкиваться не приходилось, но если стена остынет до точки росы, то влага на ней и выпадет. А чего ей не остыть, если подогрев происходит только через плотно закрытые двери и потолок, да и температура в остальных помещениях не ахти какая? Точка росы зависит от влажности в доме, а тут уже масса факторов влияет, посчитать сложно, так что только по факту Вы и узнаете, будет ли у вас конденсировать где или нет.

Воздух-воздух? По нашим установкам (воздух-вода, грунт-вода) обратная ситуация. Теплоемкость конструкций (теплый пол) настолько велика, что падение температуры при отрицательных наружных температурах в районе 2-3С/сутки, но зато и последующий подъем, после включения температуры, тоже оч. медленно. Первый фактор клиенты воспринимают как самом собой разумеещееся, зато второй - не очень, звонят с вопросами "А чего в нашем доме еще не горячие полы"?

...что уже немало само по себе. Сколько там в стоимости системы стоимость АКБ? 20%? 30%? А если посчитать со сроком службы? Так что даже в таком исполнении идея пользительная, с другой стороны я не имею абсолютно никаких иллюзий, что все законы, которые у нас принимаются, имеют только одну цель - набить чей-то карман, а уж потом - создать какое-то общественное благо. Так и здесь - кто и зачем этот закон пропихнул станет известно только позднее. Также позднее станет известно то, каким именно образом других (холопов) будут отгонять от корыта.

Чем и как притапливали?

Ребят, ну, честно, не хотел я вас обижать. Уж простите. Я просто хочу проверить некоторые свои допущения и предположения, поэтому и прошу ответить. Если начну выкладывать свои мысли, то я всю дискуссию направлю по известному мне руслу, а мне бы хотелось неожиданного поворота. Удивите меня! Korni отдельное спасибо за замечание. Учту на будущее