ekoteplo

ЕРВ - электронный расширительный клапан, позволяет добиться немного лучшего заполнения хладагентом испарителя, чем это возможно при использовании обычного механического ТРВ, что, в свою очередь, означает несколько лучший СОР. СОР очень сильно зависит не только и не столько от температуры "за бортом", сколько от температуры конденсации. А это в свою очередь намекает на правильно расчитанный и подобранный теплообменник внутреннего блока, его вентилятор и прочее. Поэтому ответить на Ваш вопрос можно или практически (купив, установив, замерив) или будучи производителем. Подтверждаю, что китайцы такие расширенные данные, как японцы, не дают, поэтому остается только первый путь - практически.

Блин, да шо ж за страна такая? За последний месяц это уже четвертый раз, когда человек обращается свести "докупи" оборудование, которое у него уже есть, а вот продавцы, обещавшие все смонтировать и запустить, или пропали вообще, или морозятся, или, как в Вашем случае, у клиента есть веские основания опасаться, что придется переделывать серьезно и поэтому уже сейчас человек бьет тревогу. Когда ж уже переведутся такие "Горе-продавцы", а? Зы: по теме. помочь можно. По оборудованию - возможно не все впишется, возможно, что-то придется докупать. По срокам - ККТС (в конце следующей недели можно посмотреть что к чему. Где дом находится, кстати?). По деньгам - даже примерно не скажу, ведь, перефразируя Сервантеса, "ничего не обходится нам так дорого и не ценится так дешево, как инженерные услуги" Ззы: а у Вас на последней фотке радиатор криво навешен или это горизонт подоконника завален?

Верно Инсан. И самый правильный способ "убить" тролля - это его игнорировать. Кстати, рецепт действует и в реальной жизни, в реальном общении

Эти оба минуса решает вопрос установки не чиллера, а теплового насоса Мицубиши: - исполнение сплит, т.е. внутрь теплого помещения заходит фреоновая линия, т.е. на зиму сливать ничего не надо - можно работать без ТА, т.к. ТН инверторній и сам єффективно решает вопрос модуляции мощности.

Да нет Мы предоставляем гарантию клиенту, это безусловно. Просто никогда дело на практике не доходило до реальных разборок, поэтому я даже и не скажу сходу, как там по договору нашему с импортером прописано деление затрат в случае гарантийного случая, кто и за что отвечает. Надо поднять договор, хоть глянуть, а то ведь и повода не было, да-с. Об этом был мой пост. А в остальном Вас поддерживаю полностью

Рейдер, Вы меня своими фразами по поводу гарантии поставили в тупик просто... За все время у нас с МЕ не было ни одного (тьху три раза) случая, когда техника выходила из строя. Пару-тройку лет назад была неприятная ситуация у МЕ Европа (вы, наверное, в курсе), когда тепловой насос повредился из-за предположительно дефектного ресивера. В Европе их массово меняли на уже установленных машинках. Я, если честно, думал, что до нас как обычно дело не дойдет, но нет! Импортер (уж не знаю сам ли, или производитель ему компенсировал) выделил деньги и ВСЕ ресиверы на всех установленных зубаданах были заменены. Так что не знаю даже, что сказать по поводу ремонтов и прочего... Может, потому что мы не имели дело с бытовухой, а в-основном полупром и зубаданы ставили? /тьху-тьху-тьху еще раз/

Без проблем, ребята, звоните всюду, спрашивайте, подтверждайте правильность цен, уточняйте, кто будет монтировать и какая гарантия, покупайте. Я за других не отвечаю и их ценами не интересуюсь. NixoNs уже частично ответил: 1. По графикам смотрите выдаваемую и потребляемую мощность во всех интересущих вас точках, деление одно на другое и будет давать СОР. 2. Электрическая мощность не постоянна и незначительно растет с понижением наружной температуры (см. график) 3. Если отключат электрику, то девайс работать не будет (и обледенения, соответственно, тоже не будет). В самом худшем случае, если в блок надует снега, а потом этот снег слежится и смерзнется, то при запуске вентилятора может быть повреждена крыльчатка вентилятора. Но как Вы понимаете, это случай скорее экзотический и все эти процессы в любом случае займут не день-два. Рецепт "как этого избежать" простой: перед включением блока заглянуть через решетку внутрь, и, если снего много и он слежавшийся, то с помощью отвертки снять переднюю панель и просто руками выгрести оттуда снег. Но это скорее экзотика: в нашей практике такой случай был только один. 4. Мы в основном ставим у частных заказчиков, к которым не очень поводишь на просмотры. У наших форумчан стоит, например у Alegik. Поинтересуйтесь.

Ребята, сегодня пришла информация: один из импортеров решил побороться с демпингом оригинальным, но я думаю действенным методом. На какой-то период времени они кардинально снизили стоимость некоторых моделей инверторных кондишек (к сожалению, не самых навороченных, но все же), а именно: MSZ/MUZ-FD25VA - $979 MSZ/MUZ-FD35VA - $1217 Официальная гарантия. Думаю, эта информация будет интересна.

Ага. Это особенно важно для данного случая Кстати, а что за диаметр на второй фотке? А то снято так, как будто все пять дюймов

Цитата В этой части рулят инвертора или, как вариант, компрессора + устройство плавного пуска.

Да и уруру сарара, если честно, та еще хрень. Тот объем свежего воздуха, что он дает, кажется не хватает даже одному человеку по саннормам. Оцениваю эту фичу не более, чем очередной маркетинговый приемчик Дайкина.

Качественно ответить на эти вопросы - нужно иметь очень большую выборку по ТН разных типов, разных производителей, разных годов выпуска... Сомневаюсь, что кто-то в мире владеет такой информацией. Ну, разве что техотделы крупных производителей, да и то по своим изделиям. В-общих чертах, надежно все (в смысле - ломается крайне редко), но и ненадежно тоже все (потому что все же ломается). Никогда не ломается вентилятор в грунтовом ТН Любой движок более всего изнашивается не при работе, а в моменты пусков. Отсюда и одна из основных проблем, с которой борюся все производители - уменьшить количество пусков компрессора. Поэтому в общем случае ответ на указанный вопрос заключается в подсчете количества пусков компрессора, а не процентов нагрузки. Если говорить о воздушниках, то безусловно сплит надежнее.

----- Пришли мышки к Сове, спрашивают – Сова, мы такие маленькие, и все нас обижают... Ты умная - скажи, чё нам сделать, чтобы нас не обижали. Сова подумал-подумала и говорит им: «мышки, станьте ежиками, никто вас и не тронет». Мышки обра-а-адовались, побежали домой, потом вдруг опомнились и снова вернулись к сове. "Сова, ну а как, КАК же ИМЕННО нам стать этими самыми... ежиками?" Сова: "Ребята, вы меня тут всякой ерундой не грузите. Я - СТРАТЕГИЕЙ занимаюсь!". ----- Простите, не сдержался...

NixoNs, Erbauer, GeoTeplo, REYDER, Извините, много работы,поэтому очень коротко (да и тема не совсем подходящая). Итак, стоимость точнее 10470 евро. Что включено: 1. Тепловой насос Gustrower Waermepumpen (Германия) classic 016BW (16,2кВт тепловая мощность, 3,6кВт потребляемая, СОР 4,5, ссылка на наш сайт: (ссылка устарела), ссылка на сайт производителя (они прошли слияние с другой компанией, поэтому называются Smartheat и линейка у них сейчас другая уже, но завод все там же - в Gustrow) (ссылка устарела) Думал про модель HPS017, поэтому писал о 17кВт, по факту у классика немного меньше. 2. Геотермальное поле общей глубиной 250м. Для всех, кто считает, что нужно больше, отвечаю - не нужно. Наш 6-летний опыт показывает, что в условиях Киевской области с хорошо увлажненными почвами показатель даже 50Вт/м.п. является завышенным (и под Донецком пара экземляров работает тоже отменно). 3. Грунтовые зонды соответственно 4. В зондах - 30% пропиленгликоль. 5. Бак-в-баке Галмет 300/80 6. Циркуляционные насосы по геотермальному полю и между тепловым насосом и баком. 7. Монтаж гребенки и заполнение системы гликолем. 8. Пусконаладка Что не включено: - земляные работы (копка траншей для сведения труб в котельную) - пробивка отверстия в фундаменте (если нет закладных) - монтаж всей внутренней обвязки по воде и включение в СО дома (предоставляем схему, если выполняем мы, то по работам примерно 4000грн, материалы - по факту) - доп.бак для ГВС (если потребуется) для увеличения объема воды и повышения ее температуры на подаче в дом) - подключение по электрике (тепловой насос, циркуляционные насосы). - транспортные расходы Нюансы: 1. Бак в баке может быть с солнечным теплообменником для будущего или настоящего подключения солнечного коллектора. 2. Тепловые насосы есть компактного исполнения типа "все в одном" (серия bravour) - годится для тех, у кого ну совсем маленькая котельная. Коротко не получилось. Ну уж извините

Так Зубаданов вы ж процентов на 30 меньшую мощность берете?? 17кВт примерно в 10кЕ с бурением обойдется (ТН европеец).

Тепловую мощность подскажите, пожалуйста.

Зубадан 25? Воздух-воздух? С верхним расположением внутреннего блока?? Уровень комфорта оценивали при такой системе? Для дачи, где бываешь зимой наездами - отличный вариант, а вот для постоянного проживания - увы нет. Испытано на себе Так что давайте сравнивать сравнимые вещи.

вот именно. поэтому и предложил "не начинать" простите, но в нашей стране это уже давно не показатель... а кто утверждал обратное? все верно. Только если геотермалка с бурением обходится по цене как Зубадан, то где еще преимущества сей вундервафли?

Слушай, давай не начинать снова срач по поводу обоснованности установки Зубаданов с их ценами (тем более в данной теме А по поводу цен - не все так плохо, это указана цена на основе наших агрегатов, но есть варианты и с европейскими ТН в указанные деньги (ну, может немного больше - не готов сразу выдать цифру)

Бесплатные советы, что ж вы хотели :D По расходу - писали, по методике проверки - тоже писали, возможные варианты набросали... Нет, вам все не так :D Я бы на вашем месте (с вашим отношением к технике ) попробовал бы все-таки перезаправить машинку. Есть вероятность, что утечек никаких нет (хотя если микротрещина, да еще где-то на низкой стороне, то даже масла может не быть), а машинка с завода шла недозаправленной. Только по строго по мануалу и по весам. А потом повторить ваши замеры. Может, поможет.

Э, слыш, зачэм пугаиш харошэга чэлавэка? ) В 6-7 тыс спокойно вложишься.

То есть по-вашему независимо от расхода тепловая мощность радиатора будет почти одинаковой? Ой, сомневаюсь я... Хотя вглубь данного вопроса никогда не заглядывал. В любом случае, мощность-таки маловата, так что визита холодильщиков Вам не избежать, а там видно будет.

Точно! Я понял, что меня в вашем случае, беспокоило, не давало полной ясности картины. В программке по радиаторам действительно выдаваемая мощность при такой дельте равна была 1,2-1,3кВт, но при этом (во всяком случае в моей программулинке) нигде не указывался расход (т.е. предполагался, что он некий номинальный). А ведь если предположить, что расход выше, то и выдаваемая мощность радиаторами будет больше, верно? И тепловая мощность теплового насоса, соответственно, тоже. Но, думаю, все равно до 5кВт расчетных мощность не дотянет никак. Так что причину надо искать. Да. А еще необходимость все-таки делать эту опрессовку рано или поздно. И в критическом случае еще и возможность попадания влаги в контур через небольшую трещинку, которая до определенной степени дает утечку наружу, а потом начинает подтягивать влагу внутрь (особенно касается водяных теплообменников с избыточным давлением). А к чему приводит влага внутри контура, я думаю, не надо рассказывать.

Во-первых, с чего Вы это взяли? А во-вторых, при небольшом расходе температура у Вас должна быстро достигнуть заданного значения (как Вы верно заметили), а в случае очень малого расхода - выдать ошибку "высокое давление". Ничего этого нет, следовательно расход (возможно и ниже номинального) не есть основная причина существенной недовыработки тепла. Ваш агрегат, что хотите, то и делайте

Не точность, а разрешающая способность у них 0,5-0,7С, т.е. они отреагируют на изменение температуры более, чем 0,5С. Но кто Вам сказал, что при этом они покажут значение, отличающееся от показаний, к примеру, ртутного термометра хотя бы на 0,7С? Там масса факторов еще есть, в которые я не вникал, но которые и оказывают решающее влияние на точность измерений. У меня лично расхождение 2-3С на таких (или подобных) датчиках было. Да я ж не возражаю. Но Вы просите помочь, при этом один из важнейших параметров (давление) не можете померять. Это все равно, что в условиях вашей аналогии с поломкой электрического прибора Вы меня просите ток и напряжение померять, а я говорю "я ж не спец, да и нечем". Что Вы мне скажете на это? Лечение по картинке? Хорошо. Хотите услышать от меня универсальный рецепт, который процентов в 50-ти случаях помогает? Сделайте такую последовательность: 1. Стравите фреон из агрегата. 2. Надуйте азотом до 30 бар и дайте постоять день-два, чтобы убедиться, что нет утечек. 3. Стравите азот, вакуумируйте тщательно и заправьте фреоном по весам. 4. Запустите машинку. Есть достаточно большая вроятность, что все заработает. Ну, а если нет, то Вы, возможно, напрасно выкинули деньги и время на предыдущие 4 пункта и Вам-таки надо делать анализ, про который я писал выше.