ekoteplo

Особенно меня умилило письмо по енергозбереженню, выложенное у них на сайте. Это просто капец, какой то! "Фахивци" по энергосбережению утверждают, что чудо-котел обеспечивает отопление некоих помещений общей площадью 100м2, потребляя при этом 3,6кВтч, и ни словечка про то, какие это помещения, какая наружная температура была при испытаниях (если таковые вооще проводились). Длинные денежные уши просто-таки торчат из этого письма. Ладно, фирма там какая-то придумала лохотрон, то такое, но государственное заключение должно хоть как-то соответствовать закону и просто морали! Я, возможно, и не обратил бы особое внимание на это письмо, если бы сравнительно недавно меня не отфутболили в НАЭР, когда я обратился с запросом выдать заключение на то, что тепловой насос является энергосберегающим агрегатом. Так этим муд_%(м из НАЭРа оказалось недостаточно просто описания принципа действия, им подавай конкретный проект, который они изучат и скажут, будет ли он энергосберегающим или нет. А то, видите ли, вдруг при передаче тепловой энергии будут большие потери!!! А тут - чудо-юдо электрический котел и вдруг - ужасно энергосберегающее! Яйца бы им всем поотрывал! Сорри, наболело просто...

Нерентабельно. И в ряде случаев технически малопрогнозируемо. В пасмурную погоду теплоноситель греется рассеянным ультрафиолетом, что означает фактически очень малую достижимую максимальную температуру теплоносителя (градусов 20-25), что маловато даже для теплого пола. Ночью, опять же, что делать? Ставить большую аккумулирующую емкость, которую пытаться нагреть за светлое время суток, увеличивая площадь коллекторов до предела. У Вас, скорее всего, просто крыши не хватит, нужно будет на земле их ставить. Короче, такой гембель, что проще тепловой насос поставить. А солнечные коллектора для летнего использования оставить.

+1. Но при этом ключевое слово "на сегодня". Если же прикидывать стоимость "на завтра"....

Как узнали, что насос работает? Мож, контроллер глючит? Необходимо развинтить насос (при выключенном котле) и подать сигнал на работу котла. Потом после обратной сборки не забыть выпустить воздух из самого насоса.

Женя, все определяется теплотехническим расчетом по КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ПОМЕЩЕНИЮ. Из личного опыта могу сказать, что при хорошем утеплении здания теплых полов достаточно в 80-90% случаев.

Сдайте контакт

Это цена у нас или в Чехии? Изоляция включена?

А что за бойлер, какой у него присоединительный размер и какова желаемая мощность ТЭНа? Можно предложить вариант швейцарского ТЭНа на 3,75кВт - стоимость 400 евро, или мы можем сами собрать - вид будет, безусловно, не такой красивый (из-за отсутствия местных изготовителей пластиковых коробочек требумого образца), но и цена будет в пределах 150 евро.

Есть польский Galmet. Модель SGW(S)200, 200л, теплообменник 39кВт (параметры теплоносителя 70/10/45, площадь теплообмена 1,6м2), стоимость с ТЭНом на 2 кВт - 585евро, на 3 кВт - 650 евро.

Гм... Так у меня там около 1 м3 пространства (0,3м - расстояние между Г/К и капстеной * 1,0м*3м). Ты предлагаешь ВСЕ ЭТО пеной задувать?

Ну, вместо пластика дерево, а так один в один пластиковые (тот же металлопрофиль всередине, тот же стеклопакет двойной). Беда только в том, что дерево они взяли подешевле - КЛЕЕНОЕ (повбивав би!), которое, естественно, при воздействии влаги, солнца и прочих погодных вещей начало трещать и рассыхаться по отдельным составляющим. Короче, в нашем доме почти все, кто сделал ремонт, эти окна просто выкинули.

Дык у меня плитка на Г/К стене, за которой пустота, в которой и проходят собственно трубы. А там уже дальше капитальная кирпичная стенка. Куда загонять пену, я что-то не совсем понял

Спасибо! Отписал в личку.

Будем пробовать. Там должен быть достаточно большой насос, я с такими редко сталкиваюсь. Как правило они все одноступенчатые, или...? Я что-то сомневаюсь, чтобы наши строители ставили насос с частотным регулированием в новострой (они ж, сссссс....и, на всем экономили, даже окна с деревянным стеклопакетом через полгода рассохлись

И Сергей о том же... Хорошо, примем это за истину. Я пока еще не видел что и как там устроено. ЖЭК морозится и тупо не хочет меня пускать в подвал. Сволочи. Но это насос рециркуляции шумит, а не станция повышения давления. А вот что за насос - ХЗ. И при чем тут байпас? Может ли дело быть еще и в том, что даже если проектанты все правильно посчитали, то жильцы при ремонте пережали в нескольких местах обратку ГВС дабы пустить ее на теплы пол себе или еще чего-то намутили? Кстати, может кто подскажет, на каком юридическом основании я, как совладелец всего этого оборудования могу получить к нему доступ (ведь ЖЕК всего лишь эксплуатирует оборудование)?

С Бернулли спорить не буду но какое отношение имеет давление к шуму? По-моему тут нет однозначной зависимости, если вообще есть

тогда и звенеть она должна выше... Дело в том, что наш дом - вроде как экспериментального проектирования, в силу своей высотности (24 этажа). Так вот по имеющимся у меня сведениям по ГВС он разделен на 2 секции, и я нахожусь как раз в начале второй секции (13 этаж). В коридоре 12-го этажа, под потолком проходит труба (подача и обратка ГВС), которая идет непосредственно из подвала и разветвляется на 4 стояка на этом самом месте. Так вот труба сильно звенит и гудит уже там, что подтверждают и соседи с 12 этажа. Но насосы, судя по всему, стоят все-таки в подвале. Вопрос к практикам сантехмонтажа: при уменьшении подачи насосом (скажем, если пережмем ему краном немного подачу) и уменьшении расхода стоит ли ожидать уменьшения или исчезновения шума?

Я знаю. Но у меня ремонт как полгода назад сделан (не догадался я во время ремонта этому уделить внимание, эх!) и тперь стояк за Г/К стенкой с наложенной на него плиткой. Ломать это все ох как не хочется!!! А какие материалы звукоизолирующие лучше всего применить? Так шоб наверняка! А то звенит зараза довольно сильно-таки.

Пишу в данный раздел, потому что наиболее подходящий. В многоэтажном доме у меня в квартире сильно звенит стояк ГВС (подача и обратка). В-общем, путем экспериментов было установлено, что, скорее всего, строители прошибли с диаметром труб и скорость получается очень высокая, а трубы металлические, вот и звенит зараза. Днем не очень бросается в уши, но вот ночью отчетливо слышно и таки нервирует. Обращение в ЖЭК ничего не дало - они обратились к строителям, а те ответили в духе "а докажете, что звенит сильнее, чем положено по санитарной норме, тогда мы свою ж..у от стула оторвем". В-общем, может кто-то помочь шумометром на 1 день, чтобы померять уровень шума днем и вечером и знать, имеет ли смысл заказывать замер у СЭС или пытаться идти другим путем? Может, кто-то еще что посоветует?

Еще раз говорю, отталкивайся от компрессора. Температура испарения/конденсации у разных фреонов разная и зависит также от давления, что напрямую влияет на консрукцию компрессора, но тебе-то какая разница, как устроен компрессор? У тебя первичным источником будет что? Грунт? Тогда температуру кипения выбери в районе -10С, что приводит тебя к необходимому давлению на стороне всасывания: - для фреона 22 - 2,55 атм - для фреона 134а - 1,01 атм - для фреона 407с - 2,16 атм и опять же должно учитываться конструктивом компрессора. При выборе в качестве нагрузки радиаторов температуру конденсации лучше взять повыше, градусов 60 хотя бы. При этом давление на стороне нагнетания составит: - для фреона 22 - 23,2 атм - для фреона 134а - 15,81 атм - для фреона 407с - 24,2 атм

Компрессор подходящий найди, от него и по фреону пляши. Наиболее дешевым, скорее всего, будет на базе 22-го, но возможны и варианты с 407с или 134а. Все остальное уже больше экзотика. Советую посмотреть все-таки на копланд, у них очень удобная программа подбора, только ставь серию ZR, она хоть и написана, что для кондиционирования воздуха, но отлично подходит и для стандартного теплового насоса. А спец.серия производителя ZH неоправданно дорогая и унас завозится только под заказ.

Позвольте Вам пооппонировать. тут все верно. геотермалка для нашего региона будет от (+5С - +10С) в начале сезона до (-3С - +6С) в конце сезона. Нижняя граница получена нами в Романкове, на засыпаных болотах. Наш диагноз такого поведения - хорошо обводненные верхние слои быстро охлаждаются и уже в начале сезона имеют температуру +4 - +5С, эта же обводненность и не позволяет сильно замерзнуть грунтовым зондам и к концу сезона температура на коллекторе составляет -3С, вполне приемлемое значение. Верхняя граница получена в Осокорках, в конце сезона температура не опускалась ниже +6С. Что касается воды, то ее температура, как правило составляет для середины зимы +7С - +8С для всех наших объектов. Единственное исключение - место за Броварами, где по каким-то причинам температура воды на глубине 18м составляет почти круглогодично +5С, что на грани критичного. Решили проблему более мощным насосом (увеличением расхода). Тут речь не идет о выгодности. Речь идет о комфорте и восприятии того или иного способа отопления хозяином. Разумеется, если дом используется лишь эпизодически, то воздушная, как малоинерционная, будет более приемлемой системой, но мы ведь говорим о домах с постоянным проживанием, не так ли? Кстати, по экономичности тут не все так однозначно. По идее, разумеется, да, мы исключаем одно преобразование, нагреваем непосредсвенно воздух, следовательно СОР должен быть высоким. Однако, открываем техданные тепловых насосов ClimateMaster, дилерами которых мы являемся и видим, что СОР при температуре 0С на первичном источнике колеблется в районе 3,3 - 3,6, а при температуре +10С - составляет 4,0 - 4,3. Не такая уж и большая разница, откровенно говоря, если сравнивать с B0/W35 или W10/W35. У меня есть все основания доверять техданным ClimateMaster, они испывтают все свои тепловые насосы в собственных лабораториях, да и объекты на базе их тепловых насосов слишком серьезные, чтобы прощать такие небрежности. Также я далек от мысли о несовершенстве используемых тепловых насосов. Следовательно, дело в чем-то другом, но вот в чем? Пока не хватает теории по этому поводу. Возможно, играет роль тот факт, что в СОР ТН типа вода-воздух учтена электроэнергия вентилятора, а вот в СОР ТН типа "вода-вода" не учитывается электроэнергия циркуляционника по дому. При чем тут самолюбие? Дело во вкусах (см. выше), а о вкусах не спорят. Тау уж в Европе повелось, что воздушное отопление у нас не в традициях... все-таки правильнее говорить о "грунт/вода-вода" с оконечными приборами - фенкойлами. Для спален мы не рекомендуем, потому что жужжание вентилятора даже на маленькой скорости может нервировать. Почему белиберду? Реальный коэффициент. Среднегодовой коэффициент, кстати, на уровне грунтового теплового насоса. Да, ежели вжахнет мороз -30С, то нужен дублирующий источник на полную мощность, это да. А так - все путем.

Сильно подозреваю, что при параллельном соединении для создания в каждой ветке, согласно рекомендациям Рехау, расхода не менее 1,5л/мин, необходимо будет создать сумасшедшее давление. Либо все-таки все ветки сводятся на коллектор, тогда да, все более-менее реально. Вопрос для romi9999: а можно подробности?

А при чем тут объектив? Я что ли заявляю, что "верьте мне, я все знаю"? Или набиваюсь в судьи правильно проведенного эксперимента? Я всего лишь пытаюсь развенчать некие мифы г-на Фоменко об экономичности его системы, всего лишь. Кстати. по иронии судьбы мы также продаем и инфракрасные обогреватели (не пленочные). И мне действительно было бы интересно и познавательно услышать определенные теоретические и практические наработки, а не лапшание по ушам. Ну, что я Вам могу сказать? Учите матчасть Тепловые насосы одни из немногих агрегатов, производящих больше тепловой энергии, чем потребили электрической, и то в полном соответствии вышеупомянутого закона сохранения энергии - за счет тепловой энергии окружащей среды. 100 тыс. ;) Негативные отзывы в студию! Очевидно, что если они и были, то вызваны были неправильным расчетом или неверным монтажом установок.

Не передергивайте. Я говорил об экономичности, а не о КПД. Тепловая мощность любой электрической системы отопления не превышает 100% потребленной электрической согласно закону сохранения энергии. А добавка в 10-15% возникает за счет теоретической возможности держать температуру воздуха в доме немного меньше и компенсировать ее т.н."лучевой добавкой". Я говорю "торетической" - потому что пока еще никто мне внятно не смог объяснить как все процессы в таком доме протекают в динамике. Более того, очень хотелось бы услышать от г-на Фоменко как он учитывает потери тепла излучением через светопрозрачные конструкции (как напрямую от потолочных пленок, так и опсоредованным излучением от стен и пола). К чему это высказывание? У г-на Фоменко нет ни теории, ни грамотно проведенного эксперимента, одна голословщина, на чем его неоднократно уже ловили форумчане.