ekoteplo

Красивый современный дом, в красивом месте - сюда просто просится что-то энергосберегающее, тепловой насос, например ;) Тем более, что достаточно большое озеро рядом.

Вообще-то, у каждого производителя есть свои таблицы по пересчету мощности радиатора на разные температурные напоры. Но если грубо, то можно считать, что секция при теплоносителе 50С отдаст в 3 раза меньше тепла, по сравнению с теплоносителем 90С. Вот и считайте. Мое имхо - теплоотдачи имеющихся секций (примерно 1 кВт) хватит до -5С -10С ориентировочно. На сильные морозы будет прохладно

1 "врезка" - согласен, вреда не будет, хотя и пользы большой, скорее всего, тоже. 2,3 - переключение на другой стояк и насос - однозначно приводит к изменению гидравлики общей системы и как это повлияет на другие части - ни Вы ни я не можем с уверенностью утверждать.

Ага. Тогда соседи снова "в деле" И периодическое "потепление" батареи как раз может быть связано именно с этим (как правильно заметил Виталий). Если догадка Виталия верна (про пускание расходы хитрым соседом через свой радиатор), то все прочие ухищрения в рамках вашей квартиры будут бесполезны и нужно-таки влиять на соседей (через ЖЕК, суд и пр.) Ну, или как вариант, пустить подачу с второй батареи на первую, но тут вы делаете хуже соседям снизу, однозначно. Короче, сосуществование в нашей стране - тяжелая штука

Возможно. Ответ зависит от ряда факторов (теплопотери помещения, колиество включенных электрических приборов, наличие/отсутствие холодильных витрин, насколько часто открывается/закрывается дверь). Поэтому я и говорю, что завеса МОЖЕТ справиться с нагревом всего помещения. Если будет не хватать, то в дальних углах помещения можно поставить пару керамических обогревателей ECP-1000 ((ссылка устарела)) . Забираю назад свои слова про воздушное отопление. При такой площади городильня с коробами не стОит того.

Так. После внимательного изучения материалов соседи отпадают. У Вас условно-независимая разводка, при которой соседи, если постараются, могут сделать хуже только себе, но никак не вам. Очевидно, все же ошибка проектантов или монтажников. Выводы: 1. Насос вместо счетчика Вам не поможет 2. "Странная" схема развоздушивания тут не при чем. 3. Странный угол поворота трубы может давать негативный эффект, но он мизерный по сравнению с остальными (неизвестными) факторами. 4. Радикально может помочь только балансировка стояков на чердаке. 5. Локально можно предложить следующий вариант (правда, без особых гарантий): врезается тройник вместо отсечного крана холодного радиатора. Врезается тройник вместо счетчика. Ставится обратный клапан между тройником и ближней батареей. Между тройниками ставится небольшой циркуляционник (Star RS 25/6). Все это связывается вместе. Циркуляционник будет создавать перепад между подачей в холодную батарею и обраткой. Я, однако, не знаю, какой перепад там нужно создать (мощность насоса). Также я не знаю, как это повлияет на два другие радиатора. Так что попробовать можно, если есть время, силы, и свободные комплектующие Пусть меня форумчане покритикуют. Знаю, что такое вмешательство может привести к нарушению работы системы у других жильцов, однако по словам zai, этот стояк у них и так не работает, так что еще хуже будет вряд ли.

завеса Neoclima Intellect 0.8 R/L, макс. ширина проема 0,8м, макс.высота проема 2,5м, с электродогревом на 6кВт. Стоимость - $390. Фактически, под Ваши теплопотери вполне возможно будет достаточно этой завесы.

Что именно - воздушная завеса или воздушное отопление? По завесам - завтра буду на работе - дам информацию. А по воздушному отоплению - диапазон весьма широк. Основное - потолки позволят короба проложить?

Для магазина (если хозяин думает об экономии) обязательна воздушная завеса над входными дверями! Все остальное - по вкусу. Можно и батареи, можно и инфракрасники, можно и теплый пол. Мое имхо - воздушное отопление с подмесом свежего воздуха и рекуперацией по вытяжке таки рулит

1. По первому вопросу интересует мнение спецов-практиков: кто как проводит настройку расширительного бачка? Очень хотелось бы услышать четкую последовательность действий 2. Нет, не нормально, из воздушника должен идти воздух. Если у вас неавтоматический воздушник, то, после выхода всего воздуха, когда пойдет вода, его нужно закрутить. 3. Минимальное-максимальное давление определяется паспортом на отлпительное оборуование. Как правило, в пределах 1,5-2 атм.

Тогда задача вряд ли решаема коротким путем. А длинный - начинаете бумажную волокиту с ЖЕКом, все закончится судом, исполнительным листом, и, возможно, тогда ЖЕК зашевелится. Зато через год-полтора у Вас произойдут, даст Бог, изменения к лучшему.

Для этого нужно заново отбалансировать стояки. Для этого врезаются вентили в начало стояков, а также берется в аренду ультразвуковой расходомер. Перед этим проходятся все квартиры по стояку, сверху-вниз и анализируются изменения, которые были внесены в систему отдельными жильцами. Протоколируется, решается, можно ли все оставить в таком виде или нужно переделывать, чтоб система хоть как-то заработала. Для этого нужен расчет специалиста. Кстати, не исключаю, что проектанты прошибли где-то и система с самого начала была неработоспособной. Зная, как делают сейчас расчеты и КТО их делает, в некоторых случаях удивляешься, что система отопления в новых домах ВООБЩЕ работает.

согласен - тут у них 1:1

Сергей, это батареи, в которых теплоноситель движется по каркасу из медной трубки и контакта с алюминием не имеет вообще. На этот медный каркас надето алюминиевое оребрение и, собственно, алюминиевый корпус. Все сделано для создания мощной тяги, как в дымоходе. Так что коррозии там не будет, это точно. У меня стоят такие радиаторы, 1 в 1, только не украинские, а польские (кто у кого сдер, фиг знает). Второй год - полет нормальный. Хотя слышал, что он может потрескивать в местах крепления алюминия к меди, т.к. эти материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения. Но - у меня не скрипят Топикстартеру - при прочих равных выбирай по дизайну. И еще: Обрати внимание на т.н. дизайнерские радиаторы - это просто произведение искусства, и комнату украшать не надо будет

Я со всем согласен :D А еще больше я согласен с тем, что практика все расставит по своим местам Обычный металл = я имел в виду черный металл.

Я бы сделал немного не так: - положил бы трубу с предизоляцией до колодца или (бюджетный вариант) - ПП труба, обмотать изоляцией, сверху закрепить скотчем и все это в ПВХ трубу. Получится тот же вариант с предизоляцией, только дешевле. - если подумать, то, положив трубу на глубине 1,2 - 1,5 м (глубина промерзания для Киева) можно вообще обойтись без изоляции. Если температуры будут хорошие идти, то можно, не выключая циркуляционник, переносить тепло канальи в грунт, а потом, при работе теплового насоса, это тепло потихоньку снимать. По целесообразности этого дела сказать не могу ничего, нужно считать. - в стенке колодца сделать отверстие, войти туда ПП трубой и уже в колодце сделать разъемное соединение на медь-или-что-там-будет. Так можно и обслуживать это все будет (только продумать, как это все вытаскивать-затаскивать. Тут гибкая ПЕ труба, конечно, вне конкуренции. - по диаметрам - считать по планируемой мощности и расходу. Оптимально, если потери на всем протяжении не будут больше 1-2м. Еще две подсказки: - обязательно контролируйте температуру внутреннего контура, чтобы не допустить обмерзания трубы в канализации, что может привести к катастрофическим последствиям - обязательно контролируйте давление во внутреннем контуре и, при падении ниже, скажем 1 атм, останавливать все по аварии. Иначе при возникновении течи в какой-то момент начнет подтягиваться вся эта гыдота в теплообменник теплового насоса, и капец ТН И спрашивайте, спрашивайте...

В порядке флуда : ну, вот скажи, где в приведенном тобой отрывке сказано о стойкости меди именно к г....у? Да, морская вода это хорошо, но имхуется мне, что основной проблемой будут всякие бактерийки, которые в морской воде да на открытом воздушке не сильно водятся, а вот в теплой и влажной среде экскрементов начинают разводиться на раз-два. СУмнительно оно все мне... Лучше уж пластиковую трубу запихнуть, или просто обычный металл. В конечном итоге, через 3-4 года поменять можно, и стоить не так дорого будет. И оффтоп: Динамо сегодня классно играло

Это не в КПИ, это в ЗНИИЕП Гершкович экспериментировал. Потом он еще цикл статей выпустил по этому поводу. Но там теплообменником была собственно сама труба, кусок которой он заменил нержавейкой и вокруг пустил уже гликоль (что-то типа труба в трубе). А твоя схема вполне рабочая, основную засаду представляют как раз коммунальщики, которые не очень любят непрошенных гостей в своих владениях Ну, и коррозионные процессы также непонятны, а также основной пробел в проектировании - неизвестны расходы сточных вод (в т.ч. в суточном разрезе). Мы тоже хотим в ближайшее время что-то подобное замутить, есть и подходящий объект, осталось только хозяина уговорить Если нужны какие-то данные - обращайся (не забесплатно, разумеется, а за полученные в ходе эксплуатации сведения ))

Это где ж такие "средние" расчеты водятся? Эти цифры больше для панельки подходят... При нормальном не-супер-пупер утеплении современные дома выходят на 75-80Вт/м2.

Заполните опросный лист (см. выше) и вышлите нам, если хотите получить ясность в этом вопросе

Смотрите эту тему (ссылка устарела) От себя могу добавить, что в Вашем случае есть смысл рассмотреть тепловые насосы. Заполните опросный лист с нашего сайта ((ссылка устарела)), мы Вам посчитаем смету.

Причина скорее в том, что законы физики и природы не обманешь. Если на 1м2 приходится определенная доза солнечного излучения, то как ни совершествуй методы ее сбора (то ли солнечными коллекторами, то ли гелиоконцентраторами), больше чем 100% этой дозы не возьмешь. Так что для отопления нужно разворачивать здоровенные площади солнечных коллекторов (гелиоконцентраторов) и строить дорогую систему аккумуляции тепла в дневное время. Овчинка еще долго не будет стоить выделки.

Да, фактически, установив такие радиаторы Вы сами себе перекрыли дорогу к низкотемпературным системам отопления. Теоретически можно установить высокотемпературный тепловой насос (+65С подача) и немного усилить гидравлику, чтобы эти радиаторы отдавали-таки необходимое количество тепла, но, как я понял, дом в Крыму находится? Там у Вас, фактически, только воздух может быть источником тепла, доступным по экономическим раценкам, а воздушники сильно снижают температуру подачи, и, фактически, +65С может быть только до 0С окружающего воздуха, что неприемлемо. Таки смотрите на твердотопливники.

Тепловой насос?? Будет потреблять киловатта 4, выдавать киловатт 14-15, а остальное будете в пики догревать твердотопливником (может и не быть таких моментов за зиму). Единственное - внутрянка у вас радиаторная?

Молодой человек, пока что бредом сивой кобылы, как Вы изволили заметить, являются как раз ВСЕ без исключения изобретения, отрицающие основные физические законы. А физика... она вещь нематериальная, ее не пощупаешь, но от этого она не менее реальна и ее законы как раз четко и доступно сформулированы. Ну, успехов Вам, черпайте себе энергию из К-мерного пространства, черпайте на здоровье. Но только не на этом форуме, пожалуйста, здесь таких не любят (г-н Фоменко, не ко сну будет сказано, тоже делал попытки "почерпать", да что-то так ничего и не получилось).