ekoteplo

Внутрипольные конвектора (ака "батареи в стяжку") - самый дорогой вариант, в Вашем случае скорее всего требующий установки не просто конвекторов, а конвекторов с вентилятором. Я бы смотрел на Jago: (ссылка устарела) В Вашем случае возможна еще пара вариантов: - низкие батареи (самый дешевый вариант, есть у той же Термии винницкой): (ссылка устарела) - дизайнерские радиаторы (вариант, если вписывается в дизайнерскую задумку и средства позволяют - просто бомба!), например, такой: (ссылка устарела)

Ловлю на слове А скидочки.... Скидочки - они будут

Позвольте слегка пооппонировать. Во-первых, стоимость указана для самого дорогого варианта (с бурением), в случае других вариантов сумма будет меньше (можно ориентироваться на цифру 14-15 тыс., сам тепловой насос на эту мощность - $5789), а во-вторых, цена за 1 кВт в 24 копейки, которая заложена в расчет, продержится очень недолго (скорее всего в ближайшее время цена будет повышена в 1,5-2 раза). Вот и считайте.

И правильно. Нах... тот газ? Подымет правительство цены для населения, чтобы Нафтогаз вытащить, как пить дать подымет. А ведь не денетесь тогда никуда, деньги-то в трубу уже вложены (читай - закопаны). На тепловой насос хватит и 5-6 кВт. Только сеть трехфазная должна быть.

Да, это оно. С учетом указанных Вами данных теплопотери через ограждающие конструкции составляют 11,15 кВт. Воздухообмен - еще 2,63 кВт. ГВС - считать по расходам, мы обычно закладываем емкость 200-300л и 0,87кВт запаса по мощности. Итого: 14,65кВт +10% на всякий случай = 16 кВт. Для теплового насоса этот расчет очень нужен, и дело не в паре радиаторов, а в размерении всей установки. Тут ошибешься - заказчик с потрохами съест. Пока вроде - тьфу-тьфу-тьфу - не ошибались. Есть одно "но". Имеется у меня легкое недоверие к заявляемым производителем конструкционных материалов показателям по теплопроводности. А ну как там газобетон не 0,13 имеет, а 0,20? Вы же это не проверите? И еще одно. Качество самого строения. А ну как мостики холода где-то строителями натыканы? Тут и 10% запаса не спасут...

Ну-ну успехов!

Андрей! Посмотрите вокруг! Вас какая реальность окружает? Слегка модернизировання сАвеЦкая. Следовательно, только большевистские батареи будут полностью соответствовать этой реальности :D Смех-смехом, а что-то не очень много зарубежных проиводителей делают биметалл. Или я ошибаюсь? Кстати, себе поставил медно-алюминиевые, в расчете на их бОльшую теплоотдачу при более низких температурах теплоносителя (теоретически, согласно данных производителя). Год прошел - полет нормальный, правда, и теплоноситель в нашем доме на удивление достаточно горяч (не мерял, но градусов 60-65 имеется).

А можно вопрос: откуда Вы взяли, что это допустимо делать? В вашем варианте имеется большой риск заморозить скважину, после чего человек остается без воды. Использование скважины, пробуренной под воду, можно использовать только если дополнительно выкачивать воду для теплового насоса (и эту воду, охлажденную на 3-5С, потом дренировать). Все остальные варианты - это как минимум непродуманный шаг с непредвиденными последствиями.

Лень, конечно, двигатель прогресса, но вот что если теплопотери помещения не соответствуют неким средним "80-90 метрам трубы на контур и среднему насосу"? Скажем, требуется увеличить расход теплоносителя при пиковых нагрузках или уменьшить шаг раскладки? По-моему, расчет ТП - дело нехитрое, требует лишь определенной практики, осуществляется максимум за пару часов (если не требуется прорисовка раскладки улитки), но зато потом Зак может быть уверен, что и при -22С он не будет мерзнуть. Другой вопрос, дело ли это монтажника...

Нет, термостатический кран для регулировки на подачу (ака "мурава" ) или обратку и накладной ТЕРМОСТАТ (обычный, с перекидывающимся контактом) в цепь циркуляционного насоса, который разрывает питание циркуляционника в случае превышения некоей граничной температуры.

Да уж, наворотить можно всякого и по-всякому, но вот в указанной ИнСаном документашке есть интересный аспект, который почему-то многие игнорируют, а именно: все-таки следует разделять регулирующую и аварийную функцию по двум различным приборам, т.е. регулирующую функцию оставить за термостатической головкой с баллоном, а вот аварийную повесить на отдельный термостат, через который подключить насос рециркуляции. Таким образом мы защитим себя на 100%, в отличие от 99%, если мы обе функции исполняем термостатической головкой. Представим: от котла по разным причинам вдруг идет ОЧЕНЬ горячая вода (скажем, 90С), которая попадает в наш контур и некоторое ее количество -таки проходит в теплый пол, пока термостатическая головка (какой период ее срабатывания, кстати, кто знает?) не закроет проток. Да, в контуре теплого пола уже будет не 90С, подмес вс-таки есть, но даже 60С - это уже слишком. А если у клиента лежит дорогущий паркет? А если эта ситуация незамеченной повторяется от раза к разу? Вот тут и пригодится аварийный термостатик, который прекратит циркуляцию по контуру до остывания подачи ниже, скажем, 45С.

Кстати, корунд в чем-то и прав. В Вашей задачке не сходятся две величины - пиковое потребление ГВС и емкость, а именно для пиковой нагрузки емкости в 1 м3 должно быть маловато и, соответственно, запасать приходится больше тепла путем поднятия температуры. Как Вы знаете, эффективность теплового насоса падает с повышением температуры подачи, соответственно, энергетически неэффективно будет использовать его на температурах, превышающих, скажем, 50С. Решение задачи видится в добавлении в систему еще одной емкости до существующей и последовательно ей, которую греет тепловой насос, а уже до более высоких температур (в случае необходимости) догревают ТЭНы. Далее нужно разобраться с мощностью. Если исходить из заданных Вами 180-200кВт/сутки, то при равномерной работе необходима часовая мощность 8кВт, а учитывая неравномерность разбора, то и немного больше. Насколько я знаю, все модели бойлеров со встроенными тепловыми насосами имеют мощность максимум 3 кВт (да и бойлер там небольшой - литров 200-300), то есть для бытовых целей и для Ваших нужд не подходят. Одновременно могу сказать, что охлаждение кухни от работающего ТН - неплохая задумка, но на практике сопряженная с рядом трудностей (шум, большая скорость воздушного потока), и если с шумом по Вашим словам, люди готовы мириться, то продув минимум пары тысяч кубов в час воздуха в определенной точке может вызвать определенные сложности с техпроцессом на кухне. Тогда Вам потребуется городить короба, ставить дефлекторы и прочее ненужное барахло. В-общем, я думаю, что располагать агрегат стОит все же за пределами помещения. Со своей стороны могу сказать, что у нас на складе в настоящимй момент есть такой воздушник на 12 кВт ((ссылка устарела)), с титановым теплообменником, цена по прайсу - что-то около 2400 долл, если интересно, по скидке договоримся. Единственный момент - в силу конструктивных особенностей может нагревать воду на максимум 40С (бассейновый, все-таки), но, думаю, последующий догрев ТЭНами во второй емкости решает задачу.

Да, все верно. Самое устойчивое решение из всех возможных (в т.ч. по температурным колебаниям и, как следствие, коэффициенту преобразования ТН).

никто и никогда не соединяет скважину для питьевой воды с грунтовым зондом. Делают либо отдельно грунтовые зонды, либо берут воду из питьевой скважины и, после прокачки через тепловой насос, опускают в поглотительную скважину. делали и первый, и второй варианты, первый более затратный, но и менее геморрный, поэтому для частного дома рекомендую все же именно его, бурение будет стоить не так много, можно сейчас сделать грунтовый коллектор, опрессовать и завести его в дом, а позднее уже ставить тепловой насос и одключать его

Спасибо всем, пока мы столкнулись с неожиданным препятствием. Дело в том, что на это большой склад, из которого мы хотим арендовать только половину. Но посокольку в другой части хранятся кое-акие товары, то арендодатель выставил условие, что все работы по установке стенок может производится только его прораб (и это за наши деньги-то!) :-x А этот прораб какие-то несусветные расценки выставляет. В-общем, пока думаем, что делать. Если несложно - просьба ко всем, дайте, пожалуйста, по имеющемуся перечню расценки на материалы и работы. Спасибо!

Нужна небольшая бригада для проведения работ по выгораживанию нашего участка на складе и проводке туда отдельного кабеля (ну, и мелкий ремонт склада). Кто кого может порекомендовать/посоветовать? Ориентировочный перечень и объем работ - прилагается.

Ты никогда не получишь в вышеозначенном примере с помощью рекуператора -10 на выходе вытяжного воздуха, точно так же, как и не получишь +20 на приточке без доп. догрева. Но даже если так, то в воздухе и при -10С еще есть достаточно тепла для теплового насоса. Однако, безусловно, в идеале, машина должна включать в себя простой рекуператор для снятия самого "легкодоступного" тепла, а потом уже к делу подключается тепловой насос и вытягивает все возможное тепло

Тут ты не прав. Рекператор будет работать ровно до тех пор, пока не сравняются (условно говоря) температуры выходящего и входящего потоков воздуха. При этом выходящий воздух охладится, условно говоря, до +10С и из него можно еще выгребать и выгребать тепло.

Мне кажется, что в случае с электричеством не имеет принципиального значения, отапливается человек радиаторами или теплым полом.

Ой, только давайте не высчитывать все такими примитивными категориями как "вот я тут сэкономлю, положу деньги в банк и буду жить на одни проценты". Это пока ее никому не удавалось, начиная от наших мам и пап, которых жестко нае:*(? государство в 90-х, и заканчивая вкладчиками Укрпромбанка. Я считаю, что каждый просто должен ответить себе честно на два вопроса: "как я ЛИЧНО вижу ситуацию с энергоносителями через 10-15 лет" и "сколько я могу вложить в отопление сейчас". Кстати, по второму вопросу могу заметить, что люди почему-то считают вполне нормальным вложить деньги в какой-то джип (50-100 штук баксов), который будет ездить 3-5 лет, а вложить деньги в дом, в котором человек планирует прожить 10-20-30 лет - жадность не позволяет. Вот эту систему жизненных ценностей я не понимаю. Это временщичество еще со времен союза идет, что ли?

А вот это уже интересно! Сразу скажу, что ТЕН в контур ТН скорее всего бессмысленен, потому что циркуляция при соответствующем растворе гликоля идет без помех. Да и мицубиська есть с выносным конденсатором. А вот по нагревательному кабелю - можно ли уточнить, куда именно Вы его наматываете? На компрессор, по фреоновой магистрали или еще куда? и какой алгоритм управления этим кабелем (отдельный контроллер или что-то еще)?

По поводу охлаждения - согласен, бак в баке уже не катит. но! во-первых, как показала практика, в наших домах в 90% случаев вполне достаточно пассивное охлаждение. И второе. Косвенник должен быть с ОЧЕНЬ развитым теплообменником, чтобы принять и отдать все тепло от ТН, а это уже другие деньги.

Андрей, ГВС это всегда некоторая задача для проектировщика систем на базе ТН, и это касается ВСЕХ тепловых насосов. На сегодня самым оптимальным выбором видится система типа "бак-в-баке" с внутренним баком ГВС (наружный - отопленческий), емкостью 80-100л и наличие некоей последовательно включенной емкости для догрева горячей воды и увеличения запаса по ГВС. И кондиционирование опять же делается просто, в ряде случае это даже технически показано, вот только европейцы почему-то сплошь и рядом называют это "доп.функциональностью" и требуют некоторую немаленькую сумму в "ойро". Наши узкоглазые братья к этому вопросу намного проще подходят (впрочем, как и американцы тоже). 2 Денис: кстати, по заголовку категорически не согласен. Реальность, но и не СКАЗКА. Нормальный рабочий вариант, со своими плюсами и минусами

С водяным ТН уже завязали? По поводу мицубиськи - поставили мы недавно такой на 11,5кВт, вот зимой и посмотрим, как он себя ведет. В принципе, техника достаточно надежная и все должно соответствовать рекламным буклетам, с учетом нескольких факторов: 1. Затраты на электроэнергию будут в любом случае выше, чем на водяном ТН (насколько - не могу сказать, надо считать). 2. Шум не очень сильный, но присутствует, от этого никуда не деться 3. Еще один нюанс - в сильные морозы, если тепловой насос остановится и компрессор замерзнет (скажем, если не будет электричества некоторое время), то он не рестартует, т.е. придется его отогревать вручную, несмотря на существующий подогрев поддона картера (как и чем - ХЗ). Все вышеописанное характерно для всех воздушных ТН, не только для Мицубиши. А сколько Вам выставили цену и какой мощности, если не секрет? (можно в личку).

Вот тут прикинул на коленке: пиковые теплопотери через ограждающие конструкции по дому составляют 8,75кВт, при этом учел утепление пола 50мм пенополистирола. Кроме того, воздухообмен из расчета санитарной нормы 60м3/ч на человека при расчете 4 проживающих - еще 3,5кВт. Плюс ГВС. Так что даже если в морозы не купаться да не проветривать - никак не меньше 10кВт только на отопление надо выделить. По затратам по электрике ориентировочно в месяц будет набегать 3000-3500кВтч (подчеркиваю - любой электрической системой отопления). Если хотите меньше - ставьте воздушный тепловой насос, вкладывайтесь в него и внутреннюю разводку водяной системы отопления (радиаторы либо теплый пол либо их комбинация). Ориентировочная сумма затрат (без учета внутрянки) - 10 тыс. у.е. при моновалентном режиме работы (т.е. тепловой насос покрывает пиковую нагрузку по теплу) либо около 5 тыс. у.е. при бивалентном режиме работы (тепловой насос покрывает 75-80% нагрузок по теплу, в пиковые темперауры подключается чистое электричество. Ориентировочный срок окупаемости затрат при нынешнем уровне цен на электрику (0,25грн/кВтч) - 20 лет при первом варианте и 8 лет при втором варианте. Подсказка - ожидаем увеличение цен на электрику для населения - от 1,5 до 2 раз вскоре после президентских выборов. Думайте сами, решайте сами...