ekoteplo

Андрей, приходилось ставить/пробовать или это чисто теоретические рассуждения? Сорри, если уточнение неуместно

М-да... GSM-мониторинг Вам в помощь. Как оказывается, менее затратная вещь, чем ремонт всего вышеперечисленного

От 12 тыс. долларов до 12 тыс. евро (в зависимости от типа установки и производителя ТН).

О каких "30к у.е." речь? хотя... если под "у.е." понимать гривны, тогда соглашусь

или, если не хотите заморачиваться с эксплуатацией, тепловой насосик. Тогда и термодом можно квадратов до 200-250 увеличить

Посмотрите нашего производителя - Регмик. Думаю, пода Вашу задачу что-то в пределах 500 грн подберете.

Верно. Причем на основе тепловой трубы (heat pipe). Однако пока не имеет смысла брать трубчатый коллектор на основе так называемой супер-тепловой трубы (super-heat pipe), так как несмотря на бОльшую эффективность на 15-20% по сравнению с "просто тепловыми трубами", стоят они на 30-35% дороже. Если интересно, могу рассказать о различии между этими трубами, или просто поройтесь по интернету, посмотрите. Имеет смысл ставить коллектор с эффективной площадью абсорбера не менее 2м2 (это если только ГВС летом) или более, если для поддержки отопления нужен. Но тогда непременно возникнет вопрос, куда девать избыточное тепло летом. Мы на наших тепловых насосах решаем задачу просто - сбрасываем тепло в грунтовый коллектор, одновременно поднимая немного температуру земли и, соответственно, улучшая эффективность теплового насоса зимой.

Да-да, и их тоже иногда пиз%№т... пардон, воруют А если серьезно, то такая проблема действительно имеет место быть. Да и КПД у плоских коллекторов ниже, чем у трубчатых, хотя плоские и дешевле.

ну да... регулярно на крышу лазить и тряпочкой протирать

Классная фотка! И температуру теплоносителя в такой системе можно чуть ли не градусов 25-30 максимум поддерживать, а, как считаешь? Вот только плоские коллектора смущают - они ж и к запыливанию склонны, и теплопотери у них намного больше, чем у трубчатых.

Ну, и твердотопливник туда же в буфер подключается. А дальше каждый прибор отдельно своей автоматикой управляется. Чем больше буфер - тем лучше будет дифференциация по температурным зонам и, следовательно, проще настройки.

о, очень похоже на правду, спасибо большое!

Интересно... Но есть ли в этом глубокий смысл?

Обращусь за помощью к форумчанам, может кто чего подскажет. Мы сейчас испытательный стенд собираем, на который нам нужно 6 разных шлангов для подключения циркуляционных и тепловых насосов. Давление небольшое будет (до 5 атм), температуры тоже невысокие. Но загвоздка в диаметре - нужен 40мм (1 1/2"). Может, кто подскажет, куда посмотреть и где взять что-то для выполенния этой задачи? А то в таких диаметрах либо коротенькие совсем есть (по 50-80см, а нам нужны по 2,5-3м), и набирать из них гирлянду совсем не хочется, либо под заказ могут привезти с соответствующей ценой и сроками до месяца. Шланги из ПВХ стремновато брать, все-таки не очень крепкие они, рваться будут постоянно. Что еще можно посмотреть и главное - купить?

Интересно, чем вызвано подобное ограничение? В обычных связках самых разных котлов с самыми разными коллекторами ничего подобного я не встречал: считаешь себе гидравлику и все. Похоже, это жесткая схема конкретного производителя... Нет, коллектора могут работать как на нагрев горячей воды, так и на отопление. Эта задача решается достаточно просто, с любыми газовыми котлами (причем они могут быть как со встроенным насосом, так и без него). Единственное, что система отопления желательно должна быть низкотемпературной (теплый пол, теплые стены, или радиаторы, но соотв.образом рассчитанные). Самое простое решение такой задачи - использование буфера типа "бак в баке" с двумя теплообменниками. Низ бака греет солнечный коллектор, а верх - газовый котел. Естественно, площадь коллекторного поля должна быть достаточно большой (хотя бы 3-4м2).

Пока не могу точно ответить на эти вопросы, нужна консультация с установщиками. Ориентировочно посчитайте 25 секций , в каждой секции по 25 плашек шириной 20см (будут в два ряда с заступом одна за другую).

Посчитайте, пожалуйста. Высота деревянной части планируется от 1,3 до 1,5м.

Требуется деревянный забор "под ключ" с демонтажом старого (преимущественно стоит рабица). Сам забор как в первом вложенном файле, а столбики - как во втором. Также нужна калитка и ворота, которые вручную по направляющим откатываются в сторону. Общий погонаж - примерно 90м. Также требуется еще немного по мелочи: - уложить плитку примерно 5м2 - подклеить некоторые отвалившиеся части с цоколя - накрыть крышками ливнестоки - выкорчевать пяток старых деревьев Кто возьмется? Прошу сразу указывать рекомендации и расценки на выполнение работ.

Человеку по ходу нужны солнечные коллектора

Очень понравился заборчик. Как фасадный вариант - самое оно (где-то 20м). И боковые стороны из лозы (20+25+20м). Что скажете? Но времени заниматься самому нет. Кого можете порекомендовать, чтобы под ключ сделали такой забор? Помогите!

+1 Мураве. Я немножко прошиб при ремонте квартиры - при остеклении эркера от пола до потолка (длина 9м) положил электрический теплый пол под плитку (так же, как и ТС планирует сделать) шириной 0,5м. Мощность теплового пола - 900Вт. Опыт прошлой зимы показал, что не хватает, зараза. Все равно холодный воздух "проскакивает" эту площадку и чувствуется поток холодного воздуха от окна в зал. Надо было ставить внутрипольные конвектора (учту при переделке лет через 5 . И Вам советую - теплый пол не спасет от потока холодного воздуха от большого витражного окна, только принудительная конвекция. Когда-то еще немецкую книжку читал, так там две картинки было - при использовании радиаторов воздух по полу идет К окну, а при напольном отоплении - ОТ окна. Если окна небольшие, то при установке ТП с меньшим шагом укладки труб возле окна ситуацию можно исправить, но с витражными окнами лучше не шутить.

Это когда клиенты хотят дешево и еще дешевле 8-)

В-общем, прошло полгода с момента моего первого обращения, дело сдвинулось с мертвой точки, но, увы, результат пока неудовлетворительный. Итак, за это время было следующее: 1. Вызвана СЭС, проведены замеры, которые показали существенное превышение саннорм по шуму в ночное время. 2. Выписано предписание на ЖЕК с угрозой наложения штрафов 3. ЖЕК начал суетиться и писать письмо в технадзор строителей. 4. Была комиссия в составе технадзора, проектантов и жековцев. Оказалось, что такая же проблема еще в нескольких подъездах. 5. Проектанты предложили уменьшить скорость движения воды в трубе, установив балансный кран. 6. Технадзор кран установил, но его "кручение" к положительному результату не привело. Со слов проектантов шум прекращался только тогда, когда кран был полностью закручен. Но стоило только его хоть немного открутить, как шум возобновлялся. 7. Следствие - причина все-таки не в скорости воды 8. На текущий момент я проконсультировалося с некоторыми грамотными людьми, которые подсказали, что причину, скорее всего, следует искать в халатном монтаже. Оказывается, при сварке двух труб (т-образно), можно просто вставить одну трубу в дырку в стенке другой и обварить соединение! А для того, чтобы обеспечить проход воды, то прожечь до этой процедуры отверстие электродом во вставляемой трубе. А чо? не протекает нигде, вода "текеть", а то, что шумит не по-детски, так это не сразу ж заметно... Вот только заставить переваривать все соединения (а это штук 7-8 переходов и отводов) нужно только это веско обосновав. 9. В-общем, на текущий момент имеем содействие под угрозой штрафов со стороны ЖЕКА, вменяемых проектантов и ленивый, но все же действующий технадзор. Но! Им всем нужно грамотное и обоснованное мнение специалиста, коорый скажет, В ЧЕМ ПРИЧИНА и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. Внимание, вопрос: где можно найти такого спеца? Что вообще можно предпринять в такой ситуации? Возможно, нашим коллективным мнением и будет найдена светлая идея. Я надеюсь на вас!

Охлаждение (при условии теплого пола или теплых стен) делается просто: прокладывается труба по участку на глубине 1,5 метра, заводится в дом, заполняется водой и летом вода в стенах охлаждается землей. Так называемое пассивное охлаждение в чистом виде. Заодно, при правильном расчете, получаете смонтированный коллектор для будущей установки теплового насоса, т.е. фактически, как придет время, просто покупаете агрегат, привозите, подключаете и.. .вуаля! Только нужно какой-то простейший узел подмеса и контроля продумать, чтобы, во-первых, можно было осуществлять температурную регулировку, а, во-вторых, не допускать конденсации на чрезмерно холодной трубе.

Не любит народ просто низкотемпературную систему отопления на радиаторах и в чем-то они правы. Основной минус - это действительно большие радиаторы. При переходе от температурного напора в 60С (90/70/20) к 15С (40/30/20) отдача от радиатора падает не в 4 раза, как можно было бы подумать, а гораздо больше, по экспоненте. Есть и плюсы. В будущем вы в такую систему практически безболезненно сможете внедрить тепловй насос Также Вы можете выбрать и промежуточный вариант. Скажем, рассчитать теплопотери помещений при наружной -5С или -10С и рассчитать так радиаторы. чтобы они отдавали необходимое количество тепла при этой наружной температуре в помещение при подаче 40С. И смириться с тем, что если наружная температура упадет ниже этих расчетных -5С или -10С, то Вам придется повысить температуру подачи, ухудшив КПД, но повысив теплосъем с радиаторов. Экономия на капзатратах будет приличная. А вообще ставьте теплый пол везде, где возможно (как вариант - теплые стены), тогда летом и охлаждение через них можно будет делать.