ekoteplo

Позвоните ноль67-тринольноль-59двадцатьсемь. Василий.

О! Получилось! Спасибо огромное! А я мучался... Теперь у меня подозрения, что этот вопрос где-то в правилах форума описан, которые (правила) я, естественно, не читал? :D Если так - прошу премного простить

Возьму за $100

Как сделать так, чтобы при открытии сущесвующей темы, она открывалась не с первого сообения, а с последнего прочитанного тобой сообщения в теме? Ну, примерно так, как сделано на автоуа. А то уж очень неудобно каждый раз прыгать по страницам и вспоминать, на каком месте предыдущий раз закончилась дискуссия.

Скажу сразу - не пробовали, но негатив уже имеется - на офиц. сайте я не нашел ни то что программы подбора, а даже расходно/напорных характеристик по насосам. Как же подбирать их? По маленьким насосам - не вопрос, можно и "на глазок", хоть и не привык я так, но вот по большим...

Что и требовалось доказать. А сколько копий сломано...

Возможно, и реле глючит... Попробуем проверить с помощью камрада Далет.

Супер! Это действительно выход из положения! Что это будет стоить?

Это вариант. А что может быть, если он "глючит"?

0. Реле стоит после стабилизатора 1. Срабатывает только реле, стабилизатор в аварию не уходит. 2. - 3. Согласен, тоже этот вариант обдумывали. Но реле перед этим моргает лампочкой и ждет время выдержки, а это 5 секунд. Неужели время переключения обмоток растягивается на эти 5 сек? Правда, иногда реле вырубается и без мигания лампочкой, т.е. сразу уходит в критический режим. Стаб при этом в норме.

Мы и сами додумались эксперименты ставить: хотим поставить релюху, которая будет только контролировать наличие и реверс фаз, без контроля напряжения. Ваш вариант тоже возможен, но по результату непонятен. Ну, добъемся мы какой-то нормальной работе, а завтра по другой фазе будет 280, так что - опять крутить стабилизаторы? Тут важно понять - ПОЧЕМУ, а что делать после выяснения "почему" - уже дело техники

При чем тут это? Частотник на компрессор - не такая простая штуковина, как кажется, и требует достаточно значительной модернизации по автоматике с вмешательством в работу системы. Немцы за такое по головке не погладят 8-)

Есть такая ситуация. Поставили мы тепловой насос. Как обычно, защитили его релюхой контроля напряжения, такой - (ссылка устарела) Но из-за нюансов местного электроснабжения релюха практически не давала возможности работать тепловому насосу (по одной из фаз было 280В). Заказчик поругался с местными РЕСовцами, те что-то подкрутили, стало немного получше, но все равно не идеал и заказчик поставил однофазные стабилизаторы на каждую фазу, такие - (ссылка устарела). Выходное напряжение теперь практически стабильно 220В, вот только релюха все равно достаточно часто вырубает тепловой насос. Причем, вырубает, судя по описанию, именно по напряжению: чначала мигает красная лампочка, говорящая о выходе какого-то из параметров за пределы допустимого, и, после выставленной задержки, релюха размыкается с загоранием красной лампочки. А после перезапуска, там есть задержки свои по контроллеру, что приводит к тому, что тепловой насос практически больше времени стоИт, чем работает. Уже и допуски по релюхе по максимуму выворачивали, и меряли по 380В напряжение - достаточно уверенно держится в зоне допусков реле... С чем может быть связана такая ситуация и что делать? Буду признателен за Ваши мнения.

Я себе поставил еще манометр, чтоб контролировать давление. Полотенцесушитель у меня большой, разветвленный, но давление практически не скачет. При том объеме воды, что есть в полотенцесушителе, а также при наличии ограничителя температуры в ТЕНе (чтоб не догрел, часом, до 100С) смысла заморачиваться нет. Просто заполняйте водой и включайте.

Батареи - нет, фанкойлы - да. Как вариант, Вы сможете сделать из батареи фанкойл. Всего-то нужно отломать ножку от бытового вентилятора, засунуть сам вентилятор под батарею и дуть вверх, обдувать радиатор. Да, под батарею нужно также поставить корытце во всю его длину, куда будет стекать конденсат. Из корытца можно поставить автоматический отсос насосом дренажным либо вручную каждый день сливать дистилят в бочку (кстати, пригодится для аккумуляторов обслуживаемых). А чо? Нормально получается, дешево и сердито

Вариант возможный. Есть только существенные недостатки: 1. Отопление сплитами - не самый комфортный вариант. Сверху Сахара - внизу холодно. На крайний случай, конечно, пойдет, но как постояннаое отопление - не зер гут. Тут или коробами разводиться надо (а это канальники, что уже несколько иной ценовой уровень), или все-таки водяная система отопления. 2. Охлаждение кондишками (как, впрочем, и отопление тоже) - некомфортно по сути. Большинство просто не знает других способов, вот и привыкает. А заниженная поверхность теплообменника кондишки приводит к большим перепадам температур, выходом сильно переохлажденного воздуха и сильным потокам воздуха. Следствие - неприятно холодный воздух, его пересушенность. Водяный фанкойлы в этом плане намного более комфортны, хоть и более затратны. А вообще самый комфортный способ охлаждения - холодный потолок или холодные стены. Если говорить о плюсах названного Вами варианта - о это однозначно стоимость, и, практически, все. Бюджетный вариант, он и есть бюджетный вариант.

до -10С ГАРАНТИРОВАННО работает. Чувствуете где собака порылась? Он будет работать и при -15С, и даже при -20С, вот только возрастает риск остановки по низкому давлению, а соответстсвенно и гарантировать его работу при этих наружных температурах мы не можем. вот и вся разница. о чем это? Вы упорно намекаете, что мы кого-то дурим, хотя, с моей точки зрения, дурением здесь и не пахнет о да, вот уж октопусы в плане цифр вообще уникальная штука: они скрывают практически все, что можно. Подозрительная вещица, да-с.

договорились

А можно и мне тоже в компанию к уважаемым джентльменам? Я буду себя хорошо вести, обещаю!

Потихоньку готовлюсь к весеннему сезону. Нужно будет участок в порядок привести (уничтожить бурьяны, вывезти мусор, проложить систему полива, посадить деревца и раскатать травку рулонную). Теоретически представляю себе все этапы, а вот времени, чтобы самому сделать нет. Порекомендуйте, кто может качественно сделать такую работу? Знаю, что предложений будет много, но как найти такого же нормального исполнителя, как, скажем, Вратарь (привет ему!)?

Читаете на наклейке: если написано "24" - значит "24" А зачем Вам это? По хорошему нужно устроить эксперимент. Подсоединяете котел к бочке с водой, ставите датчик в бочку и засекаете, за какой промежуток времени бочка нагреется, скажем на 40С. Далее вычисляете мощность, которую выдал котел за этот промежуток времни. Только это будет мощность котла, как комплектного агрегата, а не моность отдельного теплообменника.

Ай, молодца! Дармовое теплишко на халявку-то - самое оно! А эти лохи (твои соседи) - пусть платят по полной, чего уж там. ТЫ Ж В КВАРТИРЕ НЕ ЖИВЕШЬ, верно? Блин, да когда уже такое жлобье переведется в нашем краю?

- Петька, приборы! - 67! -Чо - "67"? -А чо - "приборы"?! вычислять я Вас не просил. Но Вы так уверенно заявляете про то, что "...сильно снижается эффективность", что я уж подумал, что у Вас есть цифры. Но раз нет... Правда в том, что циклы оттайки существуют, есть они и на нашем оборудовании, потому что без них нельзя. И этого, кстати, никто не скрывает. Правда и в том, что НИКТО из производителей, включая самых крутых и именитых (типа Мицубиши, Дайкина и пр.) не учитывает и не приводит в своих данных того, насколько снижается выдаваемая мощность за какой-то интервал времени из-за циклов оттайки. Определеный смысл в этом есть, так как количество циклов очень сильно зависит от ряда факторов (влажность воздуха, температура, ветренность и т.п.). Так, самые частые циклы оттайки случаются при температуре около нуля, а вот при -15 циклы оттайки уже большая редкость. По нашим данным, циклы оттайки могут уменьшить производительность максимум на 10-15%. Достаточно значительное обмерзание мы наблюдали на установленном оборудовании на ЮБК при температуре ночью около нуля, но это, скорее, исключение из правил (влажность там почти 100%). В условиях Киева при температуре около нуля и мокром снеге в час тепловой насос становится где-то два раза в оттайку, каждый цикл длится минуты 2-3. И еще. "Цикл оттайки" - это не подводный камень, это особенность работы воздушного теплового насоса, вроде как срабаывтания теплового реле защиты двигателя на пылесосе при определенных факторах. Об этом же никто не кричит "подводные камни!", верно?

Цифры в студию! И вообще предлагаю перевести дискуссию в подфорум "отопление", там это более уместно.

Нет, это просто оборудование. Монтаж по фреоновой части - в среднем 200 у.е. (зависит от месторасположения внутреннего и внешнего блоков и, соответственно, длины трассы), подключение к водяной части - в зависимости от расположения внутреннего блока и точки врезки в существующую систему отопления (нужно считать по факту).