yuriyua

Абсолютно вірно про дюбелі. Для поризованної кераміки слід використовувати подовжені дюбелі, що вимагається технологією. Їх виробляють в Україні (ссылка устарела). При виборі довжини враховуйте 1-2 см. штукатурка+лицьова сторона+дві перегородки керамоблоку. Тримається без всіляких проблем і це на 2 порядки дешевше ніж хімічні дюбелі для газоблоку. Believe me! I know what I'm saying!

Прочитав тему. Дякую. Цікаві думки. Але чому не обговорюється питання використання дощової води. Особливо для київського регіону. Наші грунтові води вже давно небезпечні для використання. А ми беремо дощову і швидко її поглибше! І тільки добрі німці можуть нас навчити www.graf-voda.com.ua/good.php?good_id=2. В мене реалізована, така ж схема з використанням погружного дренажного насосу з автостартом (50usd), тільки встановлений він на дно бетонних кілець. Також, якщо правильно розрахувати ємність колодязя, можна й відмовитись від автостарту (або тільки для аварійного переливу), та використовувати воду "по нужде":D

viktorya, Нужно 2000 шт. Рубин Эконом

Куплю до 2 тыс. штук Керамея Рубин Эконом или похожее т.к. завод остановлен. Экономически не обоснованные предложения не слать. Желающих нагреть руки на стечении обстоятельств просьба не беспокоится.

Утепляю 45 кг/м3 базальтовой ватой с шириной 50 мм (исходя из ширины фундамента 60 мм и опять же по рекоммендациям производителя), теплым раствором Termomortel Baumit, зазор 40 мм (регулируется втулкой имеющейся в зонтике, которым крепится теплоизоляция)

При работе с клинкером это неизбежно. А вот вопрос, как обустроены швы в Ваше кладке. Мои строители настаивают, что должны быть утопленные, тогда все красиво и наблюдается эффект 3Д, а производитель категорически запрещает делать это. Так вот я и думаю или к умным или к красивым???:D

Я тут встречала аргументы против такого варианта: -неудобства с лесами, а при таком раскладе они обязательны -связи торчат, цепляешься об них Наверное, да, но предлагают сами строители, а плюсы гораздо более увесистие: 1 одеваем изоляцию и пошли гнать облицовку, при этом конструкция уже с крышей, с намоканием боримся только локально 2 Уменьшаем количество раствора, который неизбежно попадает в зазор (на всю оставшуюся жизнь) 3 Работаем только с раствором для клинкера и т.д. Може спробувати

Вопрос всем у кого с облицовочным слоем. Мои строители предлагают втулить два этажа из Кератерма со связями, сделать крышу и только потом монтировать теплоизоляцию и класть облицовку!!! Вариант интересный, пока не чувствую недостатков. Кто может что-то добавить???

Прочитав всю тему, имея в запасе полный комплект материалов для начала возведения стен из 38-го Кератерма и как теплофизик теоретик могу высказать свою позицию, относительно выбора материалов для пирога стены. Надеюсь кому-то пойдет на пользу) 1. Для контакта с окружающей средой наибольшей стойкостью отличается клинкерный кирпич, который в свою очередь не пропускает влагу, следовательно его нужно исключить из процесса отвода влаги из жилых помещений, а сделать это можно только путем организации зазора шириной 4-5 см. Недостаток – стена становиться не ремонтнопригодной, т.е. делаем на века! Исходя из этого все остальные решения… 2. Керамоблок ложится на теплый раствор. Здесь решается проблема не только теплопроводности, но и пластичности, вязкости раствора и т.д. Если бы строил сам, такой раствор тоже готовил бы сам, но если наемная сила, то лучше не рисковать. Ширина шва 12 мм или 238+12, то есть высота стены кратна 25 см, этого можно добиться, имея опыт в кладке кирпичных стен. 3. 38-й керамоблок лучше утеплить (для Киева). Вариант утепления, при ширине фундамента 60 см и обеспечения влагоотвода из жилых помещений, один – минеральная вата 50 мм, причем правильной плотности от 45 до 60 кг/м3, больше или меньше уже требует других решений. И именно в варианте с воздушным зазором можно не говорить о намокании ваты. 4. Для связей между керамоблоком и клинкером выбираем, что-то что закладывается в шов керамоблока, а затем в шов клинкерного кирпича, т.н. гибкие связи. Требований к связям два: коррозионная стойкость и теплопроводность соизмеримая с материалом основной стены для исключения образования конденсата и локального намокания изоляции. Между нержавеющей проволокой и базальтовыми арматурами я выбрал второе, к тому же на него одевается «зонтик», который фиксирует теплоизоляцию в плане и позволяет выдержать постоянным зазор 4 см. Длина такой связи 27 см (9 в блок, 9 в клинкер, 5 в вату и 4 зазор). Нужно минимум 4 шт на м2 кладки. В итоге стеновой пирог не из самых дешевых, но данный подход обусловлен требованиями п.1 данного поста, так чтобы не возникало острого желания, снести все и что-то улучшить…