andrey_ka

Щоб цього не було , скати даху по діагоналі потрібно хрест-навхрест звязувати між собою.

Там немає жодних проблем опустити трубу на необхідний рівень. Перфоратор , каналізаційна муфта та година часу. Перед тим як роздовбувати в трубу потрібно вставити щось жорстке, наприклад шматок металевої труби необхідного діаметра , для того щоб не пошкодити трубу.

Газоблок рівняти набагато легше , ніж виставляти опалубку по рівню та заливати перепади. Кладіть перший ряд на мінімальний шар клею , потім відібєте нуль по газоблоку і зайве зріжете. І комунікації через газоблок проводити простіше.

Є фото , як розміщена труба?

Якщо на кухню , то варто завести 110мм. Посудомийка , мойка , диспоузер , осмос , все в трубу 50мм. може не влізти. Невже не можна вхідну трубу каналізації опустити нижче рівня чорнової стяжки?

Будучи на Вашому місці , я б краще ту арматуру що Ви плануєте використати в фундамент , заложив би в газоблок. Викласти перший ряд газоблока , вирівняти його в 0 , проштробити та закласти арматуру , на наступному ряду знову зкласти арматуру . Таким чином отримати своєрідну перемичку , щось на кшталт перемички , які випускає аерок. Звичайно до заводських параметрів вона не буде дотягувати , але ж це лише перестінки ,і суттєвого наватаження на них немає.

Чим нижче Ви почнете кладку перестінків з газоблока , тим довше холод буде добиратись до житлового приміщення.

Найменш затратний спосіб , встановлення в місцях розривів порожків. Якщо кардинально , то Вам потрібно усунунти першопричину: демонтувати стяжку , приклеїти , придюбилити утеплювач до чорнової стяжки, залити стяжку по новому.Все інше буде що, "мертвому припарки".

Для облицювання можна використовувати будь-яку цеглу . Між пічною цеглою , та звичайною рядовою, не має жодної різниці.

Можна одне невеличке питаання : Ви , коли прибиваючи рейки поверх пароізоляції хоч якось герметизували місця прокола пароізоляції , а то більшість застройщиків ігнорують цей момент.

Як я Вас розумію , невеличкий приклад боротьби з цими "божими створіннями".

Колись був свідком як міняли ялинку (попередня засохла) .

Не потрібен Вам герметик , труби вставляються насухо , і в Вашому випадку виключно по диму.

У Вас що , шви по 1,5см? Якшо так , то для димохода це не припустимо , максимум 0,5см. , під час експлуатації (нагрівання) , можливе розтріскування.

Завужувати переріз труби не можна . Коли Ви відкриваєте дверцята , то по суті отримуєте відкритий камін , і щоб дим не йшов у кімнату , Вам потрібно димохід спроектувати, як для відкритого каміна. Пс... У Вас що , димохід викладений з нестандартної цегли , як Ви отримали полощу 0.042 м² ?

Я армував перестінки по аналогії з зовнішніми стінами, на мій погляд так надійніше. А малі участки в кожному ряду. До речі , перемички також виготовляв з цих самих блоків. d.radikal.ru/d33/2011/39/494ac92c20f6.jpg

Можливо , якби повітря заходило хоча б зі сторони лобової , а так , йому потрібно зайти знизу повернути на 90° пройти гризонтальний участок , потім знову поворт , і тоді вихід. Занадто складно. Варто було б зробити розриви в контробрешітці , щоб повітря могло гуляти в усіх напрямках.

Наскільки я розумію, всі дахи мають вхід (знизу обрешітки), та вихід (коньковий аератор) , а тут я бачу тільки вхідні отвори. З вашої логіки на всіх дахах конькові аератори нафіг не потрібні , достатньо зробити тільки знизу обрешітки. "Вовк"

Чим обумовлено зазор іменно 100мм. ? І як там буде циркулювати повітря при нульовому перепаді висоти , і при тому Ви закрили вентзазор лобовою дошкою?

При прибивані контробрешітки Ви будете дирявити мембрану цвяхами , для герметизації цих дирок і служить ущільнююча стрічка. Щоб зекономити можна клеїти її тільки в тих місцях де будуть цвяхи , але і степлером потрібно буде пристрелювати також в цих місцях. ІМХО.

Тут важливий початковий еффект , після того як буде проведена презентація перед усіма , (родичами , друзями , подругами) стане абсолютно пофігу , і тон фуги , і все інше .

Тепер , знаючи такий ньюанс , наступну плитку будете вибирати більш прискіпливо. Добавлено через 4 минуты Це вже робочі моменти , і все залежить від майстра. В деякі мірі допомагає перед монтажем розкласти таку плитку насухо , та спробувати підібрати більш - менш прийнятний результат.

Чому зразу за дорого , завод це робить по замовчуваню безкоштовно. На кожні пачці плитки є такий параметр як калібер , що вказує на розмір плитки в пачці . Так от , купувати плитку потрібно так , щоб на кожні пачці калібер був один , тоді і шви будуть нормальні , і пиляти нічого не треба.

Достатньо утеплити зі сторони вулиці , а після утеплення скатів даху тепловий контур будинку замкнеться , і додатково утепляти зсередини мауерлат немає ніякого сенсу.