andrey_ka

Таких з'єднань краще уникати.

Так не годиться. Ви спочатку знайдіть майстра який буде робити Вам мангал , і він Вам скаже , який буде діаметр майбутнього димогода. Якщо ж все таки надумаєте робити прохід то , ІМХО Ø250мм. І це діаметр внутрішнього перерізу димохода.

AISI-304 х 0,8мм. Повністю утеплену , незалежно від місця встановлення. Цей параметр, розрахункова величина. А чому , той хто Вам робив мангал ,не встановив необхідний димохід?

І що , із-за 7,5-тих гривень на м² замовник відмовився від такої прекрасної компанії, та такого чудового , висогопрофесійного ,скромного керівника - інженера ?

Вітаю! Підскажіть , будь ласка , чи можливо десь купити плівку (delta-reflex) не цілим рулоном , потрібно (28м/п). Дякую!

Просто в мене була схожа ситуація , тому і написав. Проблема була в ТО , довелось на ОЛХ купити аналогічний котел. І виявилось дешевше , ніж купувати окремо ТО.

А Ви перекрийте всі крани між системою та котлом , та створіть тиск 6 Атм , усе зразу і виявиться. ІМХО це теплообмінник , а не бачите Ви протікання тому що вода при роботі котла , з поверхні ТО випаровується.

Те що Ви підсипали та проливали водою , це не ущільнення. Якщо Ви зараз зверху просипите щебенем та ущільните віброногою , то максимум ущільниться шар 15-20см. , а все що нижче ні. Якщо Ви хочете якісно ущільнити то , виймайте насипану землю та ущільнюйте шарами. Мій алгоритм ущільнення: 15см. (глина , земля тощо..) , зверху 5см. щебінь 20-40. , зверху 1см. щебінь 5-20. двлі ущільнення. Потім процедуру повторюю необхідну кількість раз. ПС.. віброногою їздити по одному і тому самому місці більше 3 раз , немає сенсу.

Ви забули написати яким шаром виконана ця підсипка. Ущільнювати потрібно шарами по 15-20см. (у випадку ущільнення віброногою)

Як на мене то це сарай , стилізований під вулик. Бджоли там жити не будуть.

Це явно не вулик.

Для якісного ущільниння , так. Хз... ніколи не вираховував , замовляю як правило автомобілями , якщо залишалось , то завжди було куди використати. Якщо віброплита , то використовую щебінь 5-20 ледь присипаючи землю , аби плита могла їздити , і шарами не більше 10см. Якщо вібронога , то щебінь 20-40 , і там вже шарами 20см (15см земля , 5см щебінь).

Без щебеня вібронога буде закопуватись у землю , а віброплита не поїде.

Зря Ви так , заклюють. ПС.. Ніхто ж Вам не буде тут доводити з калькулятором та цифрами , що бетон гріти економічніше ніж емність з водою. Добавлено через 12 минут Скоріш за все він мав на увазі що , основна 110труба має вийти на зовні , а вже далі через редукцію , вся інша розводка по будинку 50 трубою.В деякі мірі економічніше закопати одну 110трубу , ніж декілька.

Клей-піна потребує не просто гарного притирання , блоки повинні бути ідеально притерті , тому рідко хто з майстрів бететься монтувати на клей-піну. Капілярне всмоктування , це передача вологи через тіло матеріалу. У Вашому випадку вода потрапляє всередину просто через щілини. Значить не достатньо щільно , і ось чому я так думаю:при повністю заповненому шві волога яка потрапляє у шов моментально всмоктується самим ГБ , адже капілярне всмоктування ГБ на порядок більше ніж у клея , і тому цей шов в принципі не може промокнути наскрізь.

Чому всі зациклились на порадах по боротьбі із вологістю , адже для првильного збереження овочів , фруктів , у підвалі вологість повинна бути високою, 80-90%. ІМХО , ніякої плівки під стяжку. Поштукатурити всередині стіни вапняною штукатуркою шаром 2-3см. , зверху побілити вапном. Стелю утеплити. Та зробити нормальну вентиляцію. ПС.. Я б ще додав окремий канал всмоктування повітря . Поставити там вентилятор з таймером. Таймер з привязкою до температури повітря у підвалі , задля підтримки у холодну пору року температури у підвалі 2-3°.

ІМХО , капілярне всмоктування тут ні до чого. Скоріш за все у Вас між блоками є щілини , тому вода і проходить наскрізь. Щоб це виявити ,преревірте стіни на продуваємість.

Але чомусь 99% тем на рахунок проблем з конденсатом, повязані із залізними трубами.

Взагалі то, коли заливають армопояс то вже знають що буде далі , адже в армопоясі потрібно заливати закладні , незалежно буде там мауерлат ,чи ні. Судячи з питання ТС , логічно було припустити що армопояс ще не залитий. Але Вам напевне видніше . Раз Ви кажете що залитий , значить залитий.

Я ж до того і веду , що залізяка в цегляному димоході це зло , та джерело усякої чорної бяки. Був би там просто цегляний димохід , палили б там сухими дровами відповідних порід , регулярно чистили , ніколи б там не зяівився , ні конденсат , ні будь-що інше. Нвіть в режимі тління.

Ну добре , давайте на жвилинку припустимо , що то конденсат. Тоді у мене виникає декілька питань. 1. Якщо то конденсат і він випав на зовнішній стороні димоходу , то чому він чорний? 2. Якщо то кнденсат і він випав на внутрішній стороні диомоходу , змішався із сажею , почорнів , то як він опинився на зовнішній стороні димохода?

Ну і як на Вашу думку , у данному випадку, ТС потрібен мауерлат ? Він озвучив ті самі складові що і на малюнку, хіба що матеріал стін різний. Правда не відомо , чи залив ТС армопояс.

Навіщо там щось копати ? Відважив ломиком щит , тай дістав , все.

У будь-якому разі цю дурну роботу доведеться робити , всерівно основу під вимощення потрібно готувати , і тут одним піском не обійдешся. Тепер про грунт зрозуміло , а то я подумав що грунт під саму опалубку. Чому ж не можна , якщо до зняття опалубки, основа буде піднята до низу плити , та ущільнена.

ІМХО. На малюнку , це не конденсат , це дьоготь. Конденсат на цеглі зявитись не може , щоб аж тік по поверхні, а от дьоготь запросто. Адже цегла димоходу під час роботи максимально суха , і миттєво вбирає в себе будь-яку вологу. І як тільки надходження вологи припиняється , вона так само швидко її віддає у повітря , звичайно якщо через димохід є необхідна циркуляція повітря.