andrey_ka

Про гідроізоляцію :

Оперативно перекладають. Наприклад у моєму місті через кожні 2-3 роки майже всі , будь то магазини , аптеки і.т.д. ,з впертістю перекладають плитку на вхідних сходах. В силу своєї діяльності , звертаю на це увагу. А так як місто маленьке , все дуже чітко проглядається.

Ну так верхній шар бетону, руйнується зовсім не від капілярного підсмоктування знизу. Волога просто не здатна пройти через усе тіло бетона , і наситити верхній шар, до стану руйнації його, морозом. Добавлено через 13 минут Занадто висока вартість. При широких щвах на затірці можна розоритись , при вузьких , буде недостатня еластичність. ІМХО.

Не переймайтесь , Ви мені зовсім не заважаєте , хіба що Ви ставили це , собі за мету. Я намагаюсь не писати того , чого я не робив сам. А у Вас є досвід укладання плитки на вуличних сходах? Якщо є , то чому Ви не дали пораду ТС , як краще зробити. Якщо ні , то навіщо цей флуд.

Бетону пофігу той підсос вологи знизу. Затірка: Botament MULTIFUGE Base , quick-mix FF 911

Виконайте декылька головних умов , ы все буде добре. 1. Перед укладанням обовязкова гідроізоляція основи. 2. Витримати правильні міжплиточні шви , min 5мм. 3. Фуга повинна бути іменно для вуличних сходів , і це сама головна умова , тому що 99% , вода попадає під плитку через міжплиточні шви.

Ну немає, значить немає , Вам видніше. ПС... Відстань між плитками 1мм. але , так як плитка не ректифікована і на кінці має скруглення , і якщо дивитись в торець то немає 90° , то сформований з фуги шов має 1,8 - 2мм. Якщо , хоча б торці вивести в 90° , то шов буде максимум 1,4мм. Але я собі такої задачі не ставив , не варте воно тих зусиль.

Щойно зайшовши на кухню , згадав Ваше скептичне запитання , задане звичайно із за цікавості побачити покладену плитку, зі швом 1мм. Правда не знаю як Ви по фото зможете визначити що шви мають 1мм. , може таке фото Вам допоможе.

Ну а мені то що до того , зрозумілий Вам мій рівень чи ні ! І ці "дельні совєти" я зовсім не Вам давав , навіщо Вам їх читати , чи тим більш коментувати ?

Я не займаючть виключно викладанням плитки , і мені достиь рідко доводиться викладати плитку з такими параметрами , рідко коли роблю фото готових робіт , в основному роблю фото процесса роботи , і то , тільки те що вважаю за цікаве. І гадки не мав що мені колись знадобляться такі фото.

Усе можливо , але для такої укладки потрібен деякий навичок. Деякі поради: як зазначив Saschik , плитка має такий параметр як калібр , але це не похибка в розмірі , а просто завод виробник кожну партію плтитки калібрує , тобто на кожні пачці плитки нанесено калібр(вказаний розмір плитки в пачці) , і при купівлі плитки потрібно слідкувати , щоб усі пачки мали один калібр. СВП не обовязково використовувати , замість цього візміть правило , на кінці приклейте , або примотайте скотчем шматок деревяного брусочка , який рівний товщині плитки + клей , таким чином можна контролювати площину всієї плитки. Починати укладання потрібно з середини кімнати , спочатку під правило посередині кімнати викладаєте один ряд плитки , коли цей ряд схопиться , орієнтуючись на нього викладаєте далі , таким чинаом мінімізуються похибки в розмірах швів. Перед укладанням плитки викладіть плитку насухо без щвів , якщо Вам це більш-менш вдасться, значить і зі швом 1мм. також можна викласти.

Перш ніж міняти дах , Ви спочатку винайдіть можливість побувати під час дощу на мансарді, з такими самими параметрами як у Вашому будинку , а також на мансарді з бітумкою.

Ніякий ЧС, не може нашкодити , чи загубити репутацію майстра. Якщо він дійсно майстер!

Це не страшно , головне щоб каркас , і ГКЛ на ньому , плавав суцільним пластом , тоді ті зазори по периметру , та еластична шпатлівка яка їх заповнює зкомпенсують рух ГКЛ. Якщо ж рух буде надмірним , то тріщини будуть максимум по периметру. Добавлено через 6 минут До речі про дах , так роздуми: Ви коли монтували рейки контрутеплення , залишали зазори біля стін. При нагріванні конструкція даху починає розширюватись , і якщо рейки впритик до стін , то це також буде створювати додаткове навантаження на каркас стелі.

Немає ніякого сенсу їх заробляти. Якщо плити будуть рухатись , то ніякі ленти , бумаги не спасуть. Якщо ні , то я наприклад роблю так: маяки потім штукатурка . Головна умова , штукатурити в один шар , ніяких нашаруваннь . Якщо велика площа , і я не встигаю заштукатурити все за день , то там де закінчилась штукатурка шаптелем під 90 градусів зрізаю залишки штукатурки до плити. Маяки видаляю зразу , навіть якщо заштукатурив половину , всерівно вирізаю половину маяків , і зразу заробляю по свіжому. Потім повне висихання , скловолокно на всю стелю , шпатлівка , і фарбування. Нічого нікали не тріщить.

Або ложити великоформатну плитку на клей , залишаючи зазори минімум 5мм. , і з подальшим зафугавуванням спеціальною еластичною затіркою . Або , якщо ну дуже хочеться брусчатку , то : відступити від країв бетону 5см. (щоб вода, яка потрапить під брусчатку мала куди стікати), встановити бордюр , і класти брусчатку , тільки не на гарцовку , на гранвідсів , пісок. ПС... Взагалі гарцовку вважаю дурною витратою , як грошей , так і зусиль . Вода попадаючи під брусчатку , буде поступово насичувати гарцовку вологою , і взимку мороз, цей корж буде туди -сюди постійно рухати . Влітку , це постійна сирість , і як наслідок в швах мох , трава.

Поклавши крайні ряди на клей, чи розчин , Ви створите корито в якому буде збиратись вода , а діватись їй не буде куди. Брусчатка та бетонна основа , це не зовсім вдале поєднання.

Це не "тулево" , це називається надійність. От тому, у них в кінцевому результаті виходить мерседес , а в нас таврія. Добавлено через 3 минуты А толку , ну знайдете Ви там якісь мілкі недоліки , і що ? Якщо монтажем даху займалась , не остання в своїй справі людина , то великих косяків , які могли б вплинути на стелю він явно не міг зробити. Не винний там дах ІМХО.

Tansss ,тут і всі прогони присутні , і навіть дах впритик межує з іншим будинком , що взагалі виключає будь-яку можливість руху кроквяної системи, і тим не менш діагональні звязки присутні. Так це "перебздеш" , чи всетаки необхідність ? Я надіюсь Ви не будете звинувачувати німців в не економному використанні , як фінансових , так і людських ресурсів.

Тут краще "перебздеть" , все таки це дах , і будується не на один рік , тим більше фінансові затрати навіть не варті уваги. Коли я зводив фронтони , то вони відчутно коливались , навіть на час монтажу доводилось фіксувати її дошками. Добавлено через 5 минут Ви взагалі розумієте що читаєте. До Вас було запитання тільки про каркас. І де Ви побачили рекомендації , я задав питання ТС ,виключно для свого розуміння конструкції даху.

На будь-якому двохскатному даху потрібно виконувати таке звязування крокв ІМХО. Не утримає обришітка в повній мірі крокви від руху , а от разом з діагональною звязкою... До прикладу , Ви ж коли на будівництві складаєте козли (леса) , то не зважаючи на всі поперечні планки всерівно звязуєте їїх діагонально? Поверх крокв набагато зручніше , і не заважає при подальших роботах всередині. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228624 Дивитись з 44 - тої хвилини. Добавлено через 1 минуту Є там армопояс. Ні не тріщить , і напряд-чи колись трісне.

Будь-який каркас (а тим більше на мансарді) не передбачає фіксації ГК, до уд профіля (стіни). Поправте мене , якщо я не правий. До речі , питання ТС . Чи виконано у Вас на даху просторове кріплення кроквяної системи? Для розуміння , що я запитую, Це як колись, вилазиш на горище а там , по діагоноалях скатів хрест навхрест йдуть дошки. У сучасновму варіанті це виглядає ось так:

Чому? Фіксуючи ГК до стін , Ви цим самим позбавляєте можливості рухатись ці листи , і вони живуть своїм життям , відносно не зафіксованих листів. ПС.. На мою думку , відкоси на вікнах по відношенню до площини стелі також варто жорстко не привязувати . ІМХО.

Тепер зрозуміло. Такі аргументи , в корні міняють всю справу.

А як інакше ? У ТС же не деревяний будинок , де не можна кроквяну систему жорстко привязувати до стін. Але мені так і не зрозуміло , якщо ТС відвяже ГК від стін , то чому тріщини зявляться по периметру , при чому зразу ?