andrey_ka

Ну припустим добіг той літр води до фундамента , далі він впреться в ЕППС , ще трохи збіжить вниз , впреться в ущільнену з ухилом від будинку глину , і побіжить геть від будинку. Якось так. Добавлено через 8 минут Берете відро із щебенем 5-20 , і весело розтрушуєте його по поверхні щебеня 20-40 мінімальним шаром . Після ущідьнення виходить шар рівно 10мм. Особисто виміряв . У мене для цього навіть спеціальний мікрометр є.

Не знаю , не міряв.І чому вода має йти іменно в сторону фундамента , основа ж ущільньється з ухилом від будинку.

1.Виведення основи вимодення на необхідний рівень. 2. Приблизно 30 - 40см. , в залежності від ситуації. 3. Знизу в верх: 2-3см. гранвідсів , далі 8-10см. щебінь 20-40. , далі тонкий шар юебінь 5-20 , буквально 1см. далі ущільниння. Потім знову повторення , доки до ноля не залишиться 23см. Наступний етап встановлення бордюра , потім засипка землі навколо бордюра з зовнішньої сторони. Далі повторення попередньої процедури . В кінці гранвідсів та ФЕМ , все.

З цим чудово впорається сам ФЕМ , тої вологи яка попаде під ФЕМ через шви недостатньо , щоб завдати хоч якоїсь шкоди фундаменту. При тому фундамент захищений від вологи і ЕППС , плюс основа глина. Достатньо витрамбувати основу під ухилом від будинку , потіми щебінь , пісок і зверху ФЕМ , все. Куди буде діватись волога яка попаде під ФЕМ , у випадку бетонної основи , і гарцовки.? Вона поступово буде насичувати як бетон так і гарцовку , що негативно буде впливати на відмостку вцілому. Мороз буде постійно її совати. До того ж мокрий бетон та гарцовка , мають дещо гірші теплоізоляційні властиаості , ніж просто трамбований щебінь. Ну і бонусом не кисла економія. ІМХО.

Жоден майстер не візьметься виготовляти сходи із склеєних Вами сходинок. Якщо Ви збираєтесь наймати майстра , то краще надайте йому сам матеріал , і хай він повністю робить Вам сходи. Якщо Ви наклеїте сходинок , то і сходи , Вам доведеться робити самому. В такому випадку вакзуйте всі розміри де будуть стояти сходи , всі висоти ,бажано фото , і Вам підкажуть як праильно зробити самому .

Чим ближче форма даху до повного півкола (повноціна арка), тим більше наватнаження вона може нести.

І ? Я проходжу по нормамам , чи ні ? Чесно кажучи не памятаю , була такм плівка , чи ні. Хоч-би хто з продавців попередив. ПС.. Хоча навряд чи проблема в цьому. Навіс у мене розміщений в північно-західній стороні , і майже весь день закритий від сонця будинком.

Мені так було зручно , а що , можуть бути якісь проблеми? До реі , у мене навіс становить повне пввколо . Зроблено для того , щоб асенізаторський автомобіль заїжджав без проблем. Ну , наліпити можна будь-що. Якось сторони мають відрізнятись?

Зверху в низ: ФЕМ і є бетон ! Гарцовка , це дурна витарата грошей !!! Задайте собі питання , яку функцію вона виконує? Відповідь , ніяку , тільки прешкоджає воді яка потрапляє під ФЕМ , проходити далі в землю. Моноліт , навіщо? Між землею та ФЕМ положили шар бетону , питання нафіга? Якщо у Вас фундамент утеплений ЕППС , то навіщо утеплювати вимощення? Що буде робити у Вашому пиріжку геотекстиль? , у Вас що , навколо будинку болото (проблемні грунти ) ?

Відстань 1м. Використовував тільки дві зєднувальні полоси. Добавлено через 2 минуты Не знав що в нього різні сторони , як на мене то він з обох боків абсолютно однаковий. А як взнати якою стороною постелений?

З цими "покращеннями" і не розбереш в якому районі я зараз проживаю , мали відносити до Хмельницького р-н. Місто проживання в мене вказано в адресі під ніком. Град , і не знаю звичайний він , чи ні. Навіс стоїть вже більше 5 ти років , звернув увагу тільки після того , як побило. Виглядає ось так:

Не знаю , в Епіцентрі , Хмельницька обл.

Так , для інформації : накривав собі навіс сотовим полікарбонатом 10мм. , побило градом , правда побило тільки зовнішній шар. Поки не тече.

Там мова йде про газове обладнання та печі , а в них температура на виході завсім інша, ніж в теперішніх буржуйок.

Ні , немає жодної норми яка б дозволяля влаштовувати димохід в середині кладки несучої стіни. В кінці - кінців це небезпечно , такий димохід обовязково розтріскається , і димові гази можуть попасти в середину приміщення , воно Вам потрібно.Навіщо взагалі засовувати димохід в стіну? Ставте в кутку трубу від підлоги і до самого верху , місця вона там займе мізер. Не думаю що з плитою будуть якісь проблеми , але це моя субєктивна думка , краще Вам порадитись з конструктором.

Таке розміщення буде виглядати , мяко кажучи не зовсім естетично. При такому розміщені труби : якщо поставити занадто низько буде за певних погодних умов намерзання сосульок , якщо постаити вище , буде ляпати на цоколь. Як на мене , найкращий варіант , коли труба заходить безпосередньо в дощоприймач.

Лоток занадто близько до цоколя , після встановлення коліна , вода буде бігти мимо лотка.

Розвалить стіну , або сам розвалиться. При нагрівані тіла розширюються , при охолоджені звужуються , і так буде при кожній ростопці каміна . До того ж , при кладці димохода використовується глиняний розчин . Це обумовлено тим , що , глиняний розчин має степінь розширення приблизно такий самий як і цегла , що при роботі димохода мінімізує тріщини. Здогадуєтесь що буде , якщо димохід викласти всередині стіни , на звичайний ЦПР .

У будь-якому автомагазині (APP PU-50 Герметик полиуретановый 310мл) вартість до 100гр., використати бажано весь , а то засохне.

Щоб визначити розміри каналу , візьміть полоску паперу , склейте кільце діаметром під Вашу топку. Потім зіжміть його до ширини 12см. , таким чином визначете довжину необхідного каналу. Також додайте з кожної сторони по 1см запасу. Ніякого розриву не буде , просто стіна розшириться в данному місці . Армопояс також розшириться як і стіна , канал буде всередині армопояса. Під час кладки розширюйте стіну до ширини двох цеглин (51см) , можна в одну сторону , можна в обидві. Будь-який "каменщик" зробить це без жодних проблем.Обовязково прослідкуйте щоб він через кожні 5-6 рядів брав воду , мочалку , та замивав внутрішні шви каналу. Добавлено через 8 минут Не можна робити димохід з цегли в стінах , тільки окремо. Канал для гільзи будь-ласка , а димохід ні-ні. З гільзами , якраз більше проблем , ніж з цеглою. Термін служби цегли такий самий , як і будинку . При згоряні сажі будь-якій гальзі зразу буде гаплик , а цеглі повігу.

При таких розмірах стіни квадратна у Вас не вийде , тільки прямокутна , але тоді доведеться вставляти овальну трубу. А така труба на порядок дорожча. Краще , там де димохід розширити стіну, і викласти канал 26х26см. А ще краще , викласти окремо стаячий димохід з цегли , без всяких залізяк всередині.

Не обовязково . Але зуб , створюючи розрідження в димозбірнику поліпшує тягу , тому зовсім не зайвим буде його монтаж. Повідлітає! Камера згоряння повинна бути незалежною від облицювання. Якщо Вам важливо зберегти товщину стінок то : викладайте камеру згоряння, ставлячи цеглу на ребро , потім технологічний прошарок приблизно 1см , і знову цегла (тепер звичайна) на ребро , а до неї вже будете клеїти плитку.

Коли мені доводиться штукатурити стелю , то використовую ось такі маяки: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=205748&highlight=%F1%F2%F0%F3%ED%ED%FB%E5+%EC%E0%FF%EA%E8&page=2 Пост №39 , може Вам буде в нагоді.

Висота сходинки не зміниться , зміниться загальна висота сходів в цілому , головне щоб вхідні двері дозволили це зробити. Але , даруйте , якщо не виконати усіх необхідних маніпуляцій, призначених для укладання плитки на вулиці , то абсолютно не важливо який матеріал буде використовувавись. Всерівно через деківлька років , буде:

Головне в цьому відео зовсім не технічні моменти реалізації , а розуміння , що якщо закрити цеглу з вулиці та з середини , будь то ЕППС чи щось інше , то в цеглі буде поступове накопичення вологи . А дядько гарно описує причини.