andrey_ka

Іменно так. Ще щось - це переплата на 1м² приблизно 98гр.

Тобто армопояс , який в рази ширший за мауерлат розподіляє навантаження правильно , а мауерлат який лежить на ньому розподіляє трохи правильніше. Де логіка? І як на мене , то кріпити балки до апмопояса простіше , адже при наявності мауерлата спочатку його самого потрібно закріпмти до армопояса , а потім балки до нього , тобто подвійне кріплення. ПС.. ІМХО, при наявності армопояса , за певних умов , мауерлоат - це абсолютно зайва річ. Ну і при сучасних цінах на пиломатеріали , маємо невеличку економію.

Немає жодної причини появи тріщин на ГК після фарбування , і скловолокно там зайве. ПС... І прослідкуйте щоб вам , ГК не прикрутили до стін.

А навіщо на ГК клеїти скловолокно ? Це ж абсолютно зайва витрата коштів.

Зняти перший ряд шифера , рубероїд , обрешітку . По максимуму додати утеппювача на стелю , з`єднати утеплювач стелі з утеплювачем стіни , змонтувати все в зворотньому порядку.

Ні , не так. 10см. утеплювач на стелі , це занадто мало . А конденсат вказує на те , що ви погано утеплили стик стелі та стіни. Тепловий контур повинен бути замкнутий , тобто утеплювач стіни повинен стикуватись з утеплювачем стелі.

OSB. Не потрыбна там СДМ , тільки нашкодить. Або нічим не накривати , або найдешевшим вітрозахистом. Єдина функція цього накривання , це щоб по приміщенню не літали мікрочастинкки вати. герметизуйте усі потенційні шілини.

Чого ви так переживаєте за ту ( Пі ) , нічого птахи їй не зроблять , вони взимку мало літають , а сруть ще меньше. І взагалі , не варто монтувати (ПІ) зараз , закінчите всі мокрі роботи (штукатурку , стяжку) тоді і змонтуєте , менше буде геморою з конденсатом.

Шляпа фасадного дюбеля має приблизно 3мм. , от ці шляпи і будуть слугувати обмежувачами товщини шару.

Використовуйте фасадні дюбелі. Наносите клей на стіну за допомогою гребінки 6мм. , далі прикладаєте сітку і зверху фасадними дюбелями прижимаєте сітку до стіни , поверхнц не заглажуйте робіть максимально шорсткою.

Це відшарування штукатурки , і тримається вона там тільки звдяки сітці , якщо ви візьмете болгарку і виріжете , скажімо квадрат 10х10см. , то ви цей квадрат спокійно виймете руками. Краще вирізати ці місця і заштукатурити по новому. Або дюбелити їх , але ніяких додаткових вирівнюючих шарів вони там зовсім не потрібні. ПС... На фото не усадочні тріщини , усадоча тріщена не має початку і кінця ІМХО.

Я говорю про ту вологу яка знаходиться у повітрі. Ще раз повторюсь , абсолютно не важливо який утеплювач ви будете використовувати. Суть будь-якого утеплювача заключається у рівномірному розподілу і затримані повітря , так як повітря є найгіршим провідником тепла , і волозі яка знаходиться у цьому повітрі потрібно надати вихід , а ви перекриєте (затормозите) цей вихід бетонними плитами.

Тому що , тепле вологе повітря пройшовши утеплення вперться в плиту перекриття і буде там накопичуватись з усіма негативними наслідками , і абсолютно не важливо який утеплювач ви використаєте , за виключенням напевне ППУ. ПС... При улаштуванні утплення потрібно , щоб кожен наступний шар був більш паропроникним за попередній.

Звичайно краще один раз побачити , але і правильно зроблене фото дасть достатньо інформації. Було б дивно як би він говорив щось інше , у нього робота така розказувати вам , що його штукатурка найкараща. Немає такої технології , як правило максимум що потрібно , це пройти фінішною шпатлівкою на сдир. Якщо ви зібрались пхати утеплювач між ГК і плитами перекриття , то це не вдала (шкідлива ідея) . А що у вас зверху плит перекриття?

Ви правильно думаєте , але вам краще показати ту поверхню на яку ви хочете клеїти скловолокно , і вам підкажуть потрібно її ще якось готувати , чи можна зразу клеїти скловолокно.

Я буду вам вдячний якщо ви вкажите з якої іншої причини згорить наступний тен , і коли це станеться , дякую. І чому ви вирішили що я звинувачую виробника ? Я ж ясно написав , що причина в жорсткості води. Пс.. З новим теном машина працює вже 8місяців.

Розгляньте такий варіант як вспінений ПВХ. Використовують в рекламній індустріїї. Порізати в необхідний розмір та приклеїти , не потребує фінішного оздоблення.

А замовник то тут яким боком ? Винні тут , як ви правильно виразились тільки сантехніки та стяжечники , а ніяк не замовник. Він тому і наймає професіоналів , бо сам у цьому не розуміється.

Залили вимощення , а потім будете пиляти та вставляти дощоприймачі , чи якось по іншому буде реалізовано? Може стане у нагоді , колись робив водовідведення подібним чином. Із особливостей: для водовідведення використав перфоровану дренажну трубу , на шляху до ями трубу також обсипав щебенем та загортав геотекстилем , в самій ямі для збільшення розсіювання води трубу загорнув у петлю.

Не бачу суттєвої різниці , я робив штробу звичайною полоскою бляхи зігнутою літерою П. У вашому випадку це зробити набагато легше , наприклад цвязом 150мм. , нагрівати його і проплавляти штробу.

Нічого з ними не робити , вони за замовчуванням перекриті фасадним утеплювачем , заходячи на віконний профіль на 5-10мм.

Усього 4см. підставочного профіля відділяє це місце від внутрішьої частини будинку. Навіть якщо той профіль виконаний із утеплення , то цього замало. І якщо його додатково перекрити ще й фасадним утепленням , то думаю це дещо покращить теплоізоляційні властивості цього вузла. Всерівно фасадний утеплювач потрібно підготовити до встановлення відлива , то чому б і не перекрити ним підставочний профіль. По трудозатратам одне й те саме.

Можна взагалі не клеїти. Хоча стіни і з ГБ , але думаю суттєвої різниці не має робив ось так: На стик утеплення та стіни прикрутив полосу ОСБ. Далі зробив штробу глибиною приблизно 1,5см. Потім змонтував пароізоляцію. Поверху знову прикрутив полосу ОСБ . Завів ПІ в штробу , і запінив монтажною піною.

У Мене ПММ бош , і проблема аналогічна . Після миття почав блимати індекатор краника . Майстра визвати не зміг , ніхто не хотів їхати , казали везіть до нас. Своїми силами визначив що згорів тен . Тен до моєї ПММ коштував 1800гр. , аналогічний тільки на 15мм. довший 800гр. . Жаба перемогла купив дешевший , встановив замінивши тільки шурупи кріплення на довші. Проблема згорівшого тена була у жорсткості води , на самому тені в місці обриву (перегоріла) доріжки був невеликий наліт кальцію , цього виявилось достатньо для того щоб тен перегрівся та згорів.

Не закривати шибер до кінця , залишайте невеличку щілину і запах не буде. Організувати правильний приток. А навіщо залишати велику дирку , можна ж залишити маленьку.