andrey_ka

Немає сенсу. Якщо бетонувати самонесучим шаром скажімо 100мм , то постає питання навіщо зберігати ці залишки цегли. Якщо шаром скажімо 5см , то виникає ризик що цегла за цією шкуркою з бетону буде перезволожуватись , і мороз з часом зруйнує всю цю конструкцію. Бетоном. А що це за надбудова , і яку функцію вона виконує ? Бо зі словом "приямок" в мене зовсім інші асоціації.

Демонтувати , ремонтувати таке немає економічного сенсу.

Звичайно краще до. Вагонку потрібно покривати в три шари , і кожен раз виконувати міжшарове шліфування та лакування на вже змонтованій вагонці м'яко кажучи геморойно. А якщо вона ще й на стелі , то геморой можна помножити на два. І краще , і простіше це робити десь на столі в зручних умовах.

Я сильно , дуже сильно сумніваюсь , що за 12годин насос здатен вріноважити температуру теплоносія так , щоб це відобразилось на температурі кімнат. Занадто інерційна система ТП , занадто багато бетону. ПС.. ІМХО. Систему ТП потрібно робити максимально динамічною , тобто стяжку максимально тонкою. Тоді і регулюванню буде піддаватись значно краще , і з каміном подружити простіше. Ви пробували просто вимкнути насос та подивитись на зміну температури по кімнатах ? Немає різниці автоматично чи вручну , при вимкнені контура циркуляція в ньому відсутня , і у врівноважені температури даний контур не приймає участі.

Перші 15 хвилин.

Або петля бракована , або криво прикрутили. Зняти кришку , відкрутити кріпельні саморізи та перевірити. Довго думав , але так і не зміг подружити дану заяву з логікою.

Хай маслає , але який в цьому сенс? При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі.

Для економії енергоресурсів. Якщо ви вже топите камін , то навіщо ще й ТП. Доцільно в тих кімнатах до яких дотягується камін ТП вимкнути.

До останньої літери. Сомалі мля.

Хто його зна чому воно у вас через це місце. Коли здається потрібно хреститись та читати біблію , у всіх інших випадках технічні документи , норми і.т.п... та вимагати від виконавців їх дотримання. Вище я викладав витримки з документа , і там є назва самого документа. Як би ви спромоглись його прочитати , то вам би не здавалось та не виникало питань , як і чим . Зрозуміло , вам видніше. Тоді залишається тільки молитись , та сподіватись на слова майстра , що все буде добре.

До пластин додати ще кріплення на дюбеля. Таке кріплення є більш жорстке.

Можна і анкер , і шуруп та дюбель , в залежності від матеріала стіни. Кріпити двері просто на пластини то лажа. Двері повинні бути механічно - жорстко закріплені до стін. Якщо це дюбель , то між коробкою та стіною в місці кріплення має бути жорстка проставка , щоб можна було прикрутити коробку до стіни тим самим передавши навантаження від коробки на стіни. У вашому ж випадку між стіною та коробкою піна , тому вона і теліпається від найменшого руху дверного полотна. В ідеальному варіанті кріпельні елементи готуються завчасно. Монтуються закладні пластини рівно по ширині коробки , далі ставиться коробка намічаються та свердляться отвори потім в цих пластинах нарізається різьба , і коробка прикручується болтами до цих пластин. Так вони по іншому не вміють , їм головне швидкість. Якщо вони будуть дотримуватись усіх вимог та правил їх з роботи звільнять. Максимум що вони вам зроблять поставлять на дві пластини більше.

Якщо ви мали на увазі іменно розпірні , то ось:

Точно немає ? А - це що?

Можна і так , і так. Ні. Без різниці , але потрібно витримати деякі умови. Опорна колодка встановлюється на відстані 150мм від внутрішнього кута рами , вона має бути ширша за підставочний профіль , але не ширша за раму вікна. Довжина має складати 100мм.

Ось камін , а те що ви описали хіба що кепкуючи можна назвати каміном. То вже звичайний твердопаливний котел.

Коли стоїть питання економії енергоресурсів мало хто звертає увагу на таку дрібницю , як холодна підлога. А коли пріорітет комфорт , то камін використовують суто в естетичних цілях. Я собі погано уявляю , як можна поєднати (подружити) дико інерційну систему ТП , І камінну топку з її надшвидким набором температури. Да ще й підбором площі скління топки. ПС.. Я собі також погано уявляю кухню без ТП , і ще менше уявляю на кухні камін.

І що заважає прикрутити або просто вимкнути ТП в данному приміщені ?

Не бажано ставити димохід меншого діаметра ніж вихідний патрубок топки. Ну якщо підібрати топку під димохід , то без проблем. Буде при певних умовах диміти в кімнату. В каміна (також - це стосується і топок) є три взаємозв'язаних параметри: площа портала (дирка в яку кидають дрова) , діаметр димохода , і висота димохода. Накосячите з будь-яким з цих параметрів , і буде диміти в кімнату. Ні , я в них зовсім не розбираюсь.

Та ні , все правильно. То я неправильно написав порахувавши прямокутний канал. В такому разі гільзування вам протипоказане. А нічого іншого ви від них не почуєте , то їх бізнес. Можна спробувати перестрахуватись , поштукатурити та наклеїти з обох сторін стіни термостійкі плити (ГК , магнезіт). Вирізати з товстого металеву пластину 26х13см , по центру приварити арматурину (або за допомогою двометрових шпильок), і зверху пропустити через димохід. Таким чином визначите реальний переріз. Потрібно через певні проміжки виймати 1-2 цеглини , та за допомогою мочалки та розчину заглажувати стінки. У випадку металевого димоходу конденсатозбірник обов'язковий. У випадку цегляного достатньо дверцят для чистки. Покласти утеплювач , потім в утеплювачі просвердлити 4 отвори діаметром 100мм та залити туди бетон. Зверху залити стяжку. Стяжку по периметру оздоблення каміна відділити від основної стяжки демпферною стрічкою. Без поняття. ІМХО Чим дальше від каміна тим менша температура , тим довше проживе вентилятор.

Якщо канал викладали звичайні камінщики то навряд чи вам вдасться туди встромити трубу такого перерізу. Як правило вони не заморочуються чистотою внутрішніх стінок каналу. ІМХО. Проінспектувати канал , якщо кладка більш-менш прийнятна , постаратись загладити внутрішні шви та залишити канал без гільзування. Залізяка в димоході - зло! Площа перерізу 26х13см приблизно дорівнює 338см² , а площа труби діаметром 20см дорівнює 314см² Тому - вистачить. Залишиться тільки визначитись з висотою труби. Треба. Треба. ПС.. Якщо топка без важкого оздоблення (цегла , бетон і.т.п..) то додаткових маніпуляцій з підсиленням несучої здатності стяжки не потрібно. Відповісти наскільки , майже неможливо але ефективним буде. Труба метал. 120мм

Ок. При цьому утеплювач бажано закріпити до основи , приклеїти чи придюбилити. Після укладання , ви ходячи по ньому не повині відчувати що він під ногами прогинається. Якщо в подальшому там буде плитка , то думаю нічого страшного , адже до захисного шару ,що над трубами , можна додати і плитку з клеєм. Варто.

Достатньо , більше не має сенсу ІМХО. Ні , то загальна товщина. Мінімальна 5см , над трубами 3,5см.

Коли будете наймати виконавців , скажіть що маєте лазерний рівень та вмієте ним користуватись. Також скажіть , що завантажили з мережі норми ДБН по допуску на стяжки та вивчили їх на пам'ять , і буде вам нуль. ПС... Ну і головне : не платіть гроші наперед. 6см.