andrey_ka

На прокладки ставите рейку 50х50мм. збоку прикручуєте ОСБ. ОСБ нарізаєте висотою не нижче умовного нуля. Далі до ОСБ по рівню прикручуєте верхню рейку , залишки ОСБ які будуть виступати за межі верхньої рейки зріжете. Потім між рейками для підсилення конструкції можна додати бруски.

Під час кладки також використовувати такий розчин.

Замішати розчин на основі , наприклад ось такого цементу , і закласти ГБ. Тільки ГБ повинен бути повністю сухим.

Ймовірно що це ржавіють елементи кріплення (шпильки , болти , шурупи) , а ржавіють вони із за накриття труби зонтом. Зонт все ж таки не варто прибирати , але обов'язково виведіть трубу каміна вище цього зонта , і зверху її нічим не закривайте. І потрібно переробити нижнє кріплення зонта , щоб волога не стікала по стінках. Щось на кшталт ось такого: А ця труба утеплена?

Я писав іменно про повздовжний стик листів , і там прикручується імено по краю листа.

Стик у будь-якому разі потрібно прикручувати.

Під час укладання використовуйте маяк - це дощечка яка дорівнює товщині плитки , та тощині клею. Ставите такий маяк в кутку кімнати , в іншому укладаєте плитку , і кладучи правило на плитку і на маяк контролючи площину. Потім розвертаєте маяк та правило на 90°, і знову контролюєте площину. Якщо є два правила , то це спростить вирівнювання.

Ні!

Тут все просто , "Хто останній , той і папа". Якщо б плиточник прийшов монтувати плитку в уже готове приміщення , тобто якщо стеля вже була б пофарбована , то відповідно він би усі примикання плитки довів би до фінішного оздоблення. Якщо він у вас залишився , то ним і заповніть ту щілину , після того як маляр пофарбує стелю. ПС... Якщо та щілина по всьому периметру має однаковий розмір то я б на вашому місці залишив би як є , такий собі тіньовий шов. Покажіть , будь-ласка фото данного місця , якщо є .

Занадто низько двері стоять , ТП не влізе.

У першу чергу Вам потрібно відвести воду від стін зовні , поставити ринву , та капельники. Та зробити вимощення навколо будинку. ПС... Підозрюю що стіни з пліснявою знаходяться на північно-східні стороні , і сонця там не буває. Варто задуматись над зовнішнім утепленням хоча б цих стін. Пліснява на відкосах це наслідок негерметичності з'єднання вікно-стіна. Потрібно відремонтувати зовнішні відкоси.

Тому щоб компенсувати недостатню щільність ЕППС і ставлять жорсткі опори в ключових точках. А по факту вікно стоїть на шарі м'якої піни , яку задувають між підставочним профілем і основою .

ІМХО. У данному випадку він зайвий. Щоб зменшити ймовірність продування , можна в ЕППС зробити канавку - це щоб піна зайшла і під вікно , і в ЕППС. Ну і правильне зовнішнє оздоблення. Він задає висоту , для зручного встановлення підвіконня, тому його варто використати. Але його можна успішно замінити і на ЕППС. Звичайно це підходить лише тим , хто буде самостійно встановлювати вікна. Стандартні монтажники не будуть цим заморочуватись , їм головне щоб швидше. Ось , нещодавно переставляв вікно. Раніше там стояв звичайний пластиковий профіль , я його замінив на ЕППС.

На перший погляд труба змонтована без ухилу . буде забиватись. І за можливості , магістраль на кухню варто підводити 110мм. трубою.

Мене цікавило як ці труби закінчуються . Просто я також використовую такі труби , але я їх доводжу до підрозетників.

А в яких , і який це має вигляд?

Закладайте весь простір під вікном ЕППС залишаючи лише 1см на піну. Потім за допомогою коронки , в опорних точках висверлюєте ЕППС до основи і заливаєте туди бетон, або наприклад , для поліпшення теплоізоляції , відрізки ППР труб великого діаметра садите на піну. Після висихання встановлюєте вікно.

Так. Берете жовті цвяхи 25мм. і під кутом 45° по відношеню до стелі прибиваєте , топлячи шляпку в плінтус на 1-2мм. Потім ці місця шпатлюєте , шліфуєте і фарбуєте весь плінтус. Прибивати потрібно як до стелі так і до короба каміна. Там де плінтуса з'єднуються також потрібно позаганяти цвяхи в плінтус перпендикулярно один до одного.

Прибийте цвяхами.

1. Так. 2. Так. 3. Скоріш за все так. 4. Так. 5. AISI 321 товщина стінки 1мм. 6. Ні , в перерахунку на площу перерізу , гільза повинна відповідати виходу з печі-каміну який Ви купите. Більше можна , менше ні. 7. Вистачить звичайної стяжки , і навіть труби ТП можна залишити якщо піч буде стояти на ніжках . 8. 50см. над рівнем конька.

Є , димохід з цегли , гуд.

Не можна , на всій довжині димохода внутрішній переріз повинен мати незмінний діаметр - 180мм.

ІМХО. Все дуже просто , якщо цей шов не заповнювати , то з часом експлуатації він забється брудом , камінцями до стану монолітного бетону та перестане виконувати свою функцію. У Вас стяжка між кімнатами , та відносно стін розділена деформаційною стрічкою ? У Вас ТП регулюється покімнатно , чи одним пирогом ? Тобто плитку покімнатно потрібно розділяти деформаційними швами , а стяжку ні , правильно ? Висновок : дилатаційна стрічка біля стін - це марно витрачені кошти , правильно ? ІМХО. Клей там в останню чергу винний. Якщо там у форсажному режимі нагріли стяжку , то відповідно вона почала розширюватись , і як наслідок у тому місці з'явилися б тріщини або в плитці , або в швах. А там плитка стала горбом. Скоріше там з якихось причин був нерівномірний нагрів , і відсутність деформаційних швів.

Тобто плитку в сердині будинку можна викладати суцільним килимом? І ту стрічку , що по необізнаності назвали деформаційною можна по периметру стін не ставити?