andrey_ka

Думаю перестінок в пів цегли не здатен спровокувати осадку , чи продавити стяжку. Ви здивуєтесь скільки людей будуються без проєкта та розрахунків. Да і проєкт , то не панацея , там такого можуть понаписувати , понамальовувати .

Залити чорнову стяжку , і на неї обіперти , для надійності додати ребра жорсткості.

ТС , десь на початку гілки писав , що буде плитне перекриття , і я зробив припущення , що і внизу буде плита . Може її там і не буде.

Спеціального фото немає , ось скріншот з відео , як це виглядає.

Маю на увазі безвідходний варіант . Перша вагонка 3м , наступна 0,5м , наступна 2,5м , наступна 1м , і.т.д. На стики , де потрібно , можна клеїти шматочки тонкої фанери , Але , якщо рейки через 30-40см , то і це зайве.

Чому ж різна , адже зверху буде плита , яка більш-менш рівромірно розподілить навантаження на всю пляму забудови. Питання наскільки він там взагалі потрібен. Якщо тільки заради перестінка 150мм , то -це занадто , ІМХО звичайно.

Стикуйте врозбіжку під 90° , по принципу , як ламінат стелять. Якщо вагонка зрощена стики будуть майже непомітні. ПС... З торців знімати фаску.

Не чекайте питань , пишіть зразу чому!

Геотекстиль зайвий. Плівка зайва. Пиріг : 1 Глина. 2 Щебінь-пісок ущільнюєте , ущільнюєте правильно: перший шар застеляєте щебенем (бажано 20-40) в один шар , і ущільнюєте віброногою. Далі засипаєте пісок шаром 6-7см , зверху знову щебенем в один шар , і ущільнюєте віброплитою. Длі повторюєте цю процедуру дки не вийдите на нуль. 3. Чорнова стяжка , хоча б 4см. Вона потрібна як основа для кріплення ЕППС. Якщо не хочете її робити , то можна при ущільненні в останній шар піску додати цемент , і не додавати щебінь.І таким чином вирівняти під нуль. 4. ЕППС 50мм в два шари з перехрещуванням швів. Кріпити , як перший шар до основи , так і між собою. Кріпити потрібно , щоб ЕППС не пружинив , Так як доволі часто попадаються листи вигнуті дугою. 5. По периметру монтуєте демпферну стрічку. 6. Вкладаєте труби ТП , і кріпите гарпунами до ЕППС. 7. Стяжка , ІМХО її достатьно 5см. Дешевша , займеє менше місця , опалення краще піддаєтся регулюванню. Процес заливання: Вкручуєте в ЕППС глухі саморізи 12х150 , зверху одягаєе профіль УД27. Далі знімаєте профіль , і поступово заливаєте перший шар (за смаком в нього можна додати щебінь) так , щоб він зкрив труби , далі вкладаєте сітку (бажано з чарунками (50х50) . Зверху ставите на болти профіль , контролюєте по рівню , і заливаєте вже по маяках. Під час заливки контролюєте , щоб на поверхні не виступала вода. Якщо з'являється , то берете сухий пісок з цементом , і за допомогою звичайного кухонного сита (те яким лапшу відкидають) посипаєте ці місця , і знову стягуєте.

Тобто , мауерлат зовнішньою стороною притиснутий до армопояса , так?

І при цьому притискає мауерлат до армопояса. Як наслідок на фронтонах ГБ мають бути тріщини , обов'язково.

Зазвичай поява щілин свідчить іменно усихання. А чому ви вирішили , що відходить мауерлат? Спочатку було щільно , а потім почало відходити , чи ви просто побачили шілину , і зробили такий висновок. Може там попередньо все було змонтоване з такими зазорами. Це як? З пояса стирчить арматура , на неї надітий мауерлат , і зверху зафіксовано привареною перемичкою. ПС... Арматура , то не добре. Адже вона калена , і при певному наватаженні може тріснути.

Малоймовірно , що він відходить . Просто деревина зсихається , при цьому зменшуючись в об'ємі. Попідтягуйте гайки якими він кріпиться до армопояса , щілини заповніть монтажною піною.

Шпильками технологічніше і , умовно , безкоштовно. Вони потім використються в подальшому будівництві.

Не довіряйте відчуттям , якщо ви не професійний бетонщик. Я б ще порадив , в ключових місцях стягнути опалубку шпильками.

Закладні на воду , електрику , каналізацію , повітря каміна , не забудьте. ПС.. Ну і закрити дошки плівкою. Для цього зручно скористатись стрейч-плівкою .Закріпили в одному куті , і пішли по колу.

Це , немає значення. Вона пов'язана з фундаментом , який в свою чергу пов'язаний з землею , і цього достатньо. При тому , що вона ще й гіпсова. Не факт , що ви зможете забезпечити достатню конвекцію в тих місцях , навіть примусовою вентиляцією. Вам потрібно усунути причину , а не наслідки.

Якщо стороннє потрапляння води виключене , то це (ІМХО) капілярне підсмоктування вологи з землі. Коли я робив ремонт в старому будинку , то також опускав підлогу нижче рівня першого ряду (у моєму випадку цегли). І після штукатурки , стяжки , також мокріла нижня частина стіни. І мокріла із за того , що штукатурка стіни пов'язана з чорновою стяжкою. Тобто , штукатурка робилась притул до чорнової стяжки. А так як я , під час штукатурних робіт використовую велику кількість води (вимиваю пилюку з поверхні стіни , із шланга під тиском , пливаю стіну перед штукатрними роботами) , то це доволі сильно зволожило низ стіни , і все що під нею. І потім ця волога доволі довго виходила , через от таке мокріння стіни. А остаточно вона вийшла тому , що фундамент доволі високо піднятий над землею 80см , а в середині засипано щось на кшталт відходів від гасіння вапна , що унеможливлює доступу земельної вологи. Зніміть полиці та вкоротіть її на 2см , щоб між стіною і ними був зазор. Нижню полицю підніміть над підлогою на 10см , а в дверцятах та бокових панелях вріжте вентеляційні решітки. Аналогічно зробіть зверху. Тепла підлога під шафою є ?

А як ви побачили плісняву? Там щось стояло впритул до цього кута? Вийіміть звідти шафу , і скоріш за все , за задньою стінкою ви також побачите плями плісняви . Червона лінія - це початок ГБ ?

Варто використати замість каналізаційної труби дренажну гофру (жовта така з дірочками). Вкласти її у траншею , і обсипати з усіх сторін щебенем. Ідея в тому , що поки вода буде бігти по трубі , то втратить суттєвий об'єм.

Замінять на таку саму хню. Адже в них , ймовірно всі бокси однакові. Краще розширте до прямокутної форми , та наклейте шматок скла.

Так.

Або так: До стіни прикручуєте дошки (сині лінії) , до цих дошок крокву (червона лінія) , і вже до цієї коркви дошки на ребро (зелені лінії). Далі обрешітка і настил. З іншого боку можна зробити аналогічно.

Достатньо. Тільки перший відрізок вставляєте в уд профіль по всій довжині , і останній також вставляєте в уд по всій довжині.

На 5мм. Чому? Прямі відкоси - це: менше світла в кімнату , гірша конвекція повітря навколо вікна , неможливістть відкрити вікно більше ніж на 90° (особливо , якщо на стулці встановлюються жалюзі) Це зайве. ПС.. Невеличкий лайфхак : перед улаштуванням відкосів знімаєте стулку що відкривається , відкручуєте усі навіси. Далі робите дерев'яну рамку трохи більшу за переріз стулки , обтягуєте її плівкою , і встановлюєте її з зовнішньої сторони вікна. Це в рази полегшить вам процес оздоблення відкосів.