andrey_ka

А як це виглядає , може є фото? Дякую. СДМ придумали для укладання безпосередньо на утеплювач , і встановлювати її без утеплчвача погана ідея.

Та хіба є якийсь сенс у цьому питанні , якщо мова йде про простінки всередині будинку. ІМХО. Якщо він призначений для надійного приклеювання теплоізоляції (з її сумнівною несучою здатністтю) до основи , то із склеюванням ГБ між собою справиться на ура.

Беріть 4500. Шестиметрове на порядок дорожче. 6м. З 12-ти метровою замаєтесь маніпулювати, (гнути , вкладати). Може стане в нагоді ,як встановлювати опалубку: 1.Відступивши від траншеї приблизно 0,6м. , забиваєте , через 0,5м. опорні кілки. 2.Вкладаєте на землю відрізки дошок щоб трхи заходили на траншею , і прикручуєте їх до забитих кілків. 3. Далі натягуєте нитку , і відрізаєте ці дошки (з урахуванням майбутніх вертикальних відрізків). 4. Далі в торець цих дошок прикручуєте вертикальні відрізки . 5. І вже до цих відрізків по рівню , починаючи зверху , прикручуєте дошки. 6. І на останок прикручуєте розпірні дошки.

Не вигнуло , він попередньо був таким. Не доведеться. Вкладаєте пінопласт , накручуєте болти (чим товстіший , тим краще тримається) . Коли почнете заливати розчин своєю вагою притисне пінопласт до основи , тоді закручуючи та викручуючи болти проконтролюйте ще раз їх висоту. ПС.. ІМХО. Даремно не зробили чорнову стяжку , або хоча б цементу додати в пісок.

І чому протікає ?

Дощ - це робить одночасно по всій площі , і важко локалізувати місце протікання.

А ви коли перевіряли , то поливали проблемні місця , чи весь дах? Можлилво затікає десь зверху , а витікає там де витікає. Спробуйте полити поетапно з паузами , поступово піднімаючись до конька. Можливо то ракурс фотографування такий , і обрешітка закриває штамповку МЧ.

Ну а що ви хотіли - це будівельний форум. Тут все має бути залізобетонно. ПС.. Це війна! Тут , або чорне , або біле.

І як , допомогло? Точніше ніж борошном , можна тільки гіпсом. ПС... Для розмітки придбайте декілька штукатурних маяків. Скрутите їх між собою скотчем , на кінцях намотайте малярний скотч , на ньому поставите мітки . Так зручно міряти діагоналі , да і сторони також. І це правильно. Екскаватор завжди може перестаратись. Що для фундамента , є м'яко кажуче не добре.

Захисту крокв від чого ? Деревина не боїться вологи , вона боїться замкнутого простору (як і всі інші матеріали). Вентиляція наше все!

Натянете з невеликим провисанням . Але якщо ви плануєте там житлове приміщення з утепленням , то однозначно кардинально переробляти. Як у вас влаштована вентиляція горища? ПС.. Не факт що то конденсат. Якийсь кут нахилу , як для МЧ замаленький. Дочекайтесь справжнього дощу (бажано з вітром) , і поспостерігайте. Яка різниця Кривий Ріг , Київ чи село Красносілка. Робота виконується одна й та сама. Мало. Укладання МЧ = 191гр Укладання гідробар’єра = 38гр Монтаж обрешітки = 84гр. Монтаж контррейки = 49гр. Демонтаж даху = 135гр. Загальна сума 270 х 497 = 134190гр. Ще додайте сюди встановлення риштування.

Дякую , все чітко і по дєлу. Подальші коментарі тільки нашкодять.

Чому тоді тече , тільки в місцях стику листів МЧ ? Чому конденсат має випадати локально , а не рівномірно по всій площі ?

Куди він докрічував саморізи ? Сюди: Якщо так , то там (на стику листів) вони повинні бути у будь-якому разі , при чому у кожну хвилю. І що означає "попідтягував саморізи" , так робити не можна. Резинка від саморіза має просто щільно прилягати до черепиці , а не так , що аж вилазить з під шайби. Переплутати хвилі місцями не можливо. Та хвиля яка йде знизу , має як правило спеціальну канавку.

Вертикальна ділянка робиться не задля охолодження (охолодження йде як бонус) . І чим вище буде ця ділянка , тим кращий бонус. Вертикальна ділянка робиться для поліпшення розпалювання холодного котла , коли тяга мінімальна. Це своєрідний димозбірник , як у звичайного класичного каміна. А горизонтальною ділянкою ви погіршуєте старт котла. І додаткове коліно - це ніщо в порівнянні з горизонтальною частиною. За можливості намагайтесь уникати переходів під прямим кутом , використовуйте кути , трійники , під 45° Ви ж не будете використовувати котел 24/7 і всі 365 днів. В періоди простою труба у будь-якому разі буде охолоджуватись , і буде висока ймовірність випадання на її стінках конденсату , як ззовні так і зсередини (залізяка є залізяка). Тому утеплюйтесь ІМХО. Здогадуєтесь що буде , коли тепле вологе повітря , піднявшись , впреця в цю залізяку. Закрити можна у випадку щільного заповнення всіх пустот , між трубою та каналом.

1. Після котла труба має йти зразу вертикально , а вже потім входити в димохід. Цей вертикальний участок має бути мінімум 500мм. А краще зробити його максимально високим. Це дозволить зменшити температуру димових газів перед потраплянням їх , безпосередньо в димохід . Що в свою чергу , продовжить життя труб самого димоходу. 2. Те що від котла до димохода збираєте по-диму , сам димохід по-конденсату. 3. За можливості утеплюте труби димоходу , так як залізяка в цегляному каналі - це зло , і постійне джерело конденсату. Якщо - це не можливо забезпечте між цегляним каналом та трубами циркуляцію повітря , тобто не закривайте низ та верх цегляного канала , а в саму котельню зробіть приток свіжого повітря.

Пройдіть ще курси української мови. Ви геть не зрозуміли поставленого питання. ПС.. Я ж вище написав - досить. Все вже зрозуміло.

Ні , ні , досить - це безнадійно. Я вже зрозумів , що примикання (стіна - плівка) я так і не побачу.

Що маєте на увазі , те і пишіть , нафіга мудрити. А то, складається враження , що ви вже "постфактум" придумуєте виправдання. Дивився , там нічого не зрозуміло. Що то за плівка? Як , і чим вона склеєна між собою ? А судячи з відео нічим , і ніяк. Чи ви підібрали (герметик , скотч) в колір плівки? Як , і чим вона приклеєна до стін ? Як ви приклеюєте її до нештукатурених стін ? Як ви зберігаєте герметичність з'єднання (стіна , плівка) , на протязі усього будівництва ? Адже там ще має буте демферна стрічка , яка потім обрізаєтся. Як ви її обрізаєте не шкодячи плівку.? Як ви обходите плівкою усілякі труби , кабелі ? І головне , покажіть фото з'єднання (стіна , плівка) вже після монтажу підлогового покриття ? Не хотів , але подивився , там є тільки один момент , де якийсь чувак шматком ЕППС (доволі креативно) затирає полосу стяжки. Це Ви? До чого тут замовники ? Просто , після перегляду вашого відео склалося враження , що звичайний (обиватель) абсолютно не думаюча істота. Чи у вашому відео звичайний обиватель , і ваші замовники - це синоніми?

Та дивився я це відео . Там чітко зрозуміло , що звичайний обиватель , повний і закінчений дебіл. І в жодному разі немає відповіді на моє питання. декілька слів з вашого відео: Невже я так погано ставлю питання ? Я хотів побачити , як ви влаштовуєте гідроізоляцію (корито з плівки) по утеплювачу (ЕППС) де лежать труби ТП , до залиття стяжки. А всі ваші відео показані , де стяжка вже залита. Ну раз любите , то продовжу теоретизувати. Навіщо робити (разуклонку) , достатньо локалізувати місце можливого протікання. Наприклад, наклеївши на підлогу , в середині кухонної шафи (шафів) , по периметру невеликий кутник скажімо висотою 1-1,5см.

На товщину утеплювача.

Норми , то все добре , але ви напевне не зрозуміли мого питання. Я запитував , як ви , особисто , влаштовуєте те корито з плівки , і як перевіряєте його герметичність. Покажіть ,будь-ласка ,фото вашої роботи з цього приводу, особливо з трубами ТП. А ще краще встановити в потенційних місцях протікання аварійний трап під'єднаний до каналізації , і забути за потоп , як явище.

Дякую , завдяки вашим підказкам все знайшов , та зрозумів. Але всеодно залишились моменти на які не зміг знайти відповідь. Наприклад : електрики перевіряють свою роботу спрацюванням автоматів та приладами , сантехніки за допомогою манометрів. А як ви перевіряєте герметичність корита з плівки постеленої на ЕППС ? І як ви герметизуєте плівку після того , як сантехніки пробивають її гарпунами для кріплення труб ТП?

Пояснення може бути лише два : або ваша стяжка може в подальшому підсмоктувати вологу з основи (що у випадку ЕППС неможливо , так як ЕППС сам по собі гідроізолятор) , або ви заливаєте велику площу , і для зручності укладання , вам потрібно затримати вологу у стяжці . ПС... Один із критеріїв якісно залитої (в мокрий спосіб) стяжки (і на мою думку головний) - це коли після заливки , стяжка не блищить , тобто на її поверхню не виступає вода.

Які ?