andrey_ka

Я мав на увазі не під час нанесення , а в процесі експлуатації.

Це-обов'язкова опція. Якщо їх не ставити , то в цих місцях шар армуючого клею буде більший , сохнути буде повільніше. Може бачили , за певних погодніх умов на фасадах проявляються місця дюбелювання.

Вони мали на увазі , що перекладач у них ще молодий та не досвіченний.

Кожен камінець має різну форму , відповідно при кладці ви будете під кожен підбирати різну кількість розчину , і при цьому слідкувати щоб він не вилазив на сусідні камінці та не мастив їх. Це дуже кропітка робота. Потім вам ще потрібно ретельно заповнити усі шви , а у випадку бута , із за його шершевості - це зробити дуже не просто.

Погана ідея. Бут має неправильну геометричну форму , замаєтесь його укладати. З цієї ж причини шви між ним будуть немаленькі , і в процесі експлуатації постійно будете виколупувати з них траву. Навіщо? ПС... При укладанні бруківки , кожен наступний шар , повинен бути більш водопроникним за попередній.

І те і те. Засипаєте гранвідсів 5-10см (в залежності від трамбовки) зверху щебінь в один шар. Далі поливаєте водою , і ущільнюєте. Потімм процедуру повторюєте ітд... Опишу свій варіант: 1. Знімаєте верхній шар землі 25см , знімаєте за межі бордюрів на 5-10см. 2. Засипаєте щебінь (20-40) в один шар та ущільнюєте , або важкою віброплитою (більше 100кг.) , або віброногою (буде більш якісно). 3. Стелите геотекстиль , і під бордюрами включно. 4. Ставите бордюри. 5. Далі між бордюрами почергово гранвідсів , щебінь , і ущільнюєте до необхідної висоти. 6. Далі шар чистого гранвідсіву 1-2см. , і ущільнення віброплитою , потім по маякам знімаєте зайвий шар гранвідсіву , і вкладаєте бруківку. Далі мішаєте цемент з чистим піском 1х4 , зовсім трохи зволожуєте (щоб не пилив) , розстеляєте по бруківці , і щіткою ганяєте його туди-сюди. щоб загнати його у шви. Далі зайвий змітаєте , і проходите по поверхні віброплитою (на плиту надіти селіконовий килимок) . Від вібрації ця суміш буде поступово заповнювати шви. Цю процедуру повторюєте доки суміш не заповнить усі шви. Це робиться для того , щоб потім в процесі життя не виколупувати зі швіів траву.

Оце ваше: (арендувати трамбовку і пройтись) , що мертвому припарки. Ущільнювати потрібно пошарово (по10-15см) з використанням крупнофракційного щебеню (20-40) . Ущільнювати потрібно віброногою , а щоб нею якісно ущільнювати траншея має бути шириною щонайменше 60см. Тому,залийте краще фундаментну плиту 25см.

А як тільки туди перестає надходити чиста ? А ймовірність цього дуже висока (забули відкачати , намудрили з переливом , забився фільтр, ітд...) Геотекстиль миттєво заб'ється , і починаються веселі канікули , з відкопуванням ,його заміною , промиванням щебеню ітд... У випадку його відсутності (з боків) , при цих самих факторах ремонт септика відтермінуєтья , думаю не на один рік. Тоді навіщо його прискорювати. Навіть якщо зовнішній шар щебеню заб'ється , все одно вода буде проходити , а якщо туди вкласти ще й геотекстиль (який також заб'ється але в рази швидше) , то через такий пиріг вода буде просочуватись на порядок гірше.

А що швидше замулиться грунтом , геотекстиль чи щебінь? ІМХО. З боків геотекстиль абсолютно зайвий. Якщо ще зважити на те , що там де він буде встановлюватись глина , а не м'який грунт.

Тобто на армопояс мауерлат , і дах ? Тоді для заливки армопоясв використовуйте ГБ , він буде слугувати опалубкою. Потім з зовнішньої сторони його (армопояс) утеплите , і утеплювач закриється підсобійкою.

А що буде вище армопояса?

1.Що за - ( приниження для проходу каналізації 300мм). Невже ви там будете переривати арматуру? 2. І навіщо гільза на каналізацію 200мм та чому не вказана глибина закладання? Вартість такої труби , раза в два більша ніж 160мм. 3. Невказані гільзи на електрику та воду.

Нічого їм не буде , вони ж прикручені до каркасу. Роблячи ремонт у кімнаті , штукатурив стіни вже після змонтованої ГК стелі. Цілью було зробити тіньовий шов навпаки - це коли стіни підходять до стелі. І заодно перевірити , чи вплинуть якось штукатурні роботи на ГК. А там вологи на порядок більше ніж від стяжки. І , ніяких змін не помітив.

А що вас бентежить , робіть собі на здоров'я , нічого з ним не станеться.

Значить я не правильно зрозумів ваш пост. Якщо таких стиків мега-дофіга , і припустити , що ця робота виконується власноруч , то їх (стики) ліпше очолити ніж приховувати.

Як - це виглядає? Погана ідея . По місцю нормально такий стик склеїти неможливо , і з вірогідністтю 95% він трісне. Вагонка монтується тільки у готовому вигляді. При лакуванні після монтажу , ви не зможете нормвльно шліфувати шви між вагонкою , і вигляд буде на любителя. ПС... При змішуванні пилу , стружки дереве з ПВА , ви отримаєте субстанцію , яка не буде мати нічого спільного з кольором деревини. При висиханні , буде темно-сірий колір.

Переробити каналізацію. Висуньте каналізаційний стояк максимально до зовнішньої сторони короба , а терморукав заховаєте частково в стіну , і пустите поза стояком. ПС.. У вас терморукав дивно заходить у короб каміна. У вас є ось ця камера?

Хз , де ви тут вгледіли поради. По-моєму ніхто не пропонував ТС , а ні щось переробляти , а ні змінювати.

Думаю перестінок в пів цегли не здатен спровокувати осадку , чи продавити стяжку. Ви здивуєтесь скільки людей будуються без проєкта та розрахунків. Да і проєкт , то не панацея , там такого можуть понаписувати , понамальовувати .

Залити чорнову стяжку , і на неї обіперти , для надійності додати ребра жорсткості.

ТС , десь на початку гілки писав , що буде плитне перекриття , і я зробив припущення , що і внизу буде плита . Може її там і не буде.

Спеціального фото немає , ось скріншот з відео , як це виглядає.

Маю на увазі безвідходний варіант . Перша вагонка 3м , наступна 0,5м , наступна 2,5м , наступна 1м , і.т.д. На стики , де потрібно , можна клеїти шматочки тонкої фанери , Але , якщо рейки через 30-40см , то і це зайве.

Чому ж різна , адже зверху буде плита , яка більш-менш рівромірно розподілить навантаження на всю пляму забудови. Питання наскільки він там взагалі потрібен. Якщо тільки заради перестінка 150мм , то -це занадто , ІМХО звичайно.

Стикуйте врозбіжку під 90° , по принципу , як ламінат стелять. Якщо вагонка зрощена стики будуть майже непомітні. ПС... З торців знімати фаску.