andrey_ka

Якщо сам , то прочитайте ось цю сторінку , може стане в нагоді. https://www.stroimdom.com.ua/topic/223531-byudzhetniy-komblok-na-ushp-ploskim-dahom/page/25/

Як мінімум тим , що ФЕМ не призначені для сходів , і немають а ні відповідних розмірів , а ні усіх тих закруглень , капіносів ітд.. І із за своєї пористості будуть пропускати воду через себе в клей , з відповідними наслідками.

А вони говорять чому не буде ? Якщо правильно підготувати основу , правильно покласти , то буде лежати без проблем. Ок.

Якщо вона має шершаву поверхню , то жодних проблем. Звичайно , тільки не на сходи. ПС... Ви коли щось пишете , то , будь-ласка, приводьте аргументи. В іншому разі , я просто буду ігнорувати ваші дописи.

Будь-яка плитка , яка призначена для вулиці. Тільки не ФЕМ. ФЕМ , то пористий матеріал , і він не підходить для сходів

Навіщо 5см , достатньо і 2см. 2см х 80см = 160см² Стандартний діаметр витяжки Д125 = 123см² Коли ви відкриваєте вікно повітря надходить у першу чергу у верхню половину кімнати , де його підхоплює витяжка - це малоефективно. А коли є щілина під дверима витяжка в першу чергу висмоктує повітря з об'єма кухні . Потім береться за коридор куди в свою чергу повітря , (через приточні клапана на вікнах) надходить з інших кімнат. Таким чином створюєтья циркуляція по всьому будинку. А відкривши вікно на кухні , ви зводите все те на нівець.

Тобто , вас не влаштовують запахи на кухні , чи запахи в інших кімнатах від кухні? Для ефективної витяжки на кухні вам потрібно: 1. Над плитою великий зонт , щоб все що надходить з плити попадало у зону цього зонту , і чим він більший тим краще. 2. Обов'язковий приток повітря до кухні (щілина під дверима) не менше перерізу витяжного каналу , а краще трохи більший.

Поки що ні. ПС... Блін , як же з вами важко. Ви можете до своїх дописів додавати хоч якісь аргументи. Типу , Сопро використовує вулканічний туф , том що: бла , бла , бла.

Якщо це питання мені , то ні , вперше чую. Якщо ви щось про це знаєте , то озвучте.

Ви правильно розумієте , що епоксидний заповнювач на вулиці краще ніж цементний. Ніяких.

Чому , клінкеру можна , а керамограніту ні ?

Відсутність гідроізоляції основи , потрапляння вологи під плитку через шви , неправильний майстер , ось три основні причини. Яка ? Розкажіть , якщо це можливо покажіть. Довговічність. Наскільки знаю клінкер має нульове , або наближене до цього значення водопоглинання , напевне із за цього.

Нісенітниця. Пар , то волога розчинена у повітрі. Де під плиткою візьметься повітря ? Едине завдання шва - це копменсувати можливе розширення плитки , і не пустити в клей воду , все. А широким його роблять лише з однієї причини , щоб підвищити його еластичність , і запобігти його руйнації при рухах плитки.

З якими зазорами він покладений? Прямі сонячні промені на терасу попадають? На вулиці плитка відчуває різкі температурні зміни , відповідно вона повинна мати можливість кудись розширюватитсь , звужуватись. Тому для вулиці головне - це еластичність шва , відповідна його ширина , та водонепроникність. Вперше про таке чую , можете пояснити навіщо ?

Думаю можна скоротити , якщо перед дверима не плануються якісь коврики.

Яка плитка плануєтся. Стандартна плитка або 8мм , або 10мм +клей 3-4мм , в сумі -це максимум 14мм Достатньо 50мм. , тільки в такому випадку утеплювач потрібно жорстко кріпити до основи.

Це-мало. Така труба абсолютно немає жорсткості. У будь-якому разі переробляти ІМХО.

Ну а що ви хотіли , якщо закласти трубу Д16 , і на висоту 30см від землі. Та вітру і іншим факторам (хряпання хвірткою, удари від закриття відкриття воріт , морозне пучіння) якось глибого по барабану на ваші плани. Якщо зараз хитається , то в процесі життя поступово буде розхитуватись все більше і більше. Іменно так , і ще доварити трубу (Д100 зі стінкою 4мм) на всю висоту стовпчика

Мабуть ОСБ вже є , і на халяву. Інші припущення не поєднуються зі здоровим глуздом. А що вас бентежить? Грунтуйте . шпатлюйте , клейте . І краще це робити до монтажу на стелю , ну окрім поклейки шпалер.

Так , добавляйте , і все буде добре.

Ну от , вже два відомих виробника збіглись у своїх показаннях. На цій основі і робіть розрахунки на витрату. Армуючий шар має бути мінімально можливий. Через такий шар пар буде проходити значно швидше , відповідно вологонакопичування не відбуватиметься, що додасть здоров'я фасаду в цілому. Не буде , навіть при товщині шару в 2мм. При рівній поверхні витримати не складає проблеми.

Вже не залежить. Все вже засипано , і без будь-якого ущільнення.

19,8 мішків - це я навіть трохи перебільшив. Для контактного шару достатньо 2мм нанесення. Де ви взяли 4,5кг. Там вказано для якої товщини шару ця витрата ? Зазвичай виробник вказує мінімальний шар , і мінімальну кцлькість потрібної суміші. Наприклад: для улаштування мінімального (3мм) гідрозахисного шару потрібно 4кг сухої суміші , тобто на 1мм шару витарчаєтся 1,33кг суміші. У вашому випадку , я так розумію , буде контактний шар , а його достатньо 2мм. Джерело: baumit.ua/files/ua/pdf_files/pds_baucontact_bua_uk_35512.pdf Вибачте , більше не буду.

825кг - це для товщини шару 5мм. Це-перебор. 165м² х 0,003м = 0,495м³ , або 495літрів 495 : 25кг = 19,8 мішків.

А як ви нарахували 33м ? Бо між 4,5кг і 6кг різниця в 50м². Беріть , виходячи з мінімальної "інструкційної "кількості . Все залежить від пряморукості майстрів , потім по факту докупите.