andrey_ka

Викладаєте шахту з цегли (можна зразу з облицювальної , щоб потім не гратись з оздобленням) , всередину вставляєте трубу від печі (бажано сандвіч , дешевше сандвіч зробити самому). Не зовсім зрозуміле питання. Має бути приблизно ось так. Виводите шахту на дах на 0,5м вище конька. Далі закриваєте верх листом бляхи (в колір даху) кінці якої виходять за межі шахти на 50мм , і загнуті під кутом 45° . Це для того щоб закрити сам торець шахти . Далі замовляєте у бляхаря сам дашок. Труба від димохода має бути вище цього дашка. На саму трубу можне нічого не одягати , або встановити флюгер. ПС.. Якщо дах з м'якої покрівлі , то на кінці труби має бути встановлений іскрогасник (сітка з чарунками 5 Х 5мм)

Чому ж не можна , то тільки питання зручності , і дивлячись де вона буде використовуватись. Що заважає до 5мм використовувати клей , а далі ЦПС.

А чому таке співідношення , чому не 1мм , і 25мм ? ПС... Ви ж готову суміш всеодно будете доставляти , то пісок також продається у мішках.

До , після монтажники не зможуть заправити її в направляючу.

Не доходите ламінатом до натяжної стелі на 1см , і так залишаєте.

Їжаки кололись , матюкались , але продовжували їсти кактус.

Може ви неправильно формулюєте своє питання? Спробуйте замінити слово "заказать" , на замовити.

Можна , хоча б ось так.

Так закріпіть його , в чому проблема.

Під час робіт , та в перший місяць після так . Взимку можна закрити , і хай працює вентиляція.

В якості утеплювача будь-яка , а от з точкии зору пожежної небезпеки краще базальтова. Стіни 50мм , а от стелю краще 100 - 150мм , так як все тепло буде під стелею. Ні , не варто , адже потім всеодно потрібно все закривати фольгою. Нормально.

Забезпечте вентиляцію будинку , і нічого з нею не станеться. А яким чином їх можна пошкодити ? Висвердлюється отвір для підрозетника , туди ховається провід (якщо він вже прокладений) , далі все це закривається заглушкою , і робляться усі оздоблювальні роботи. ПС.. Якщо будете так робити , то прослідкуйте щоб провід був заглиблений у стіну на товщину підрозетника. А то зазвичай роблять невелику штробу , і провід виходить майже на поверхню стіни , що є досить незручно для встановлення розеток.

маяки виймаються , або під час заливки , або зразу після.

Звичайно можна. Сто разів так робив і все будо добре. Я , навіть гриби просрочені їв , і як бачите до цієї пори друкую. Сміливо використовуйте , а на те , що пише виробник не зважайте , то маркетинговий хід.

Якщо у вас будуть шпалери , чи інший декор , то у вапн'яній немає сенсу. При використанні вапн'яної штукатурки , задля збереження її переваги , усі наступні оздоблювальні шари мають бути на основі вапна. Тому , гіпс. Критично для чого , для нанесення , чи для післянанесенного періоду ? Хто як робить. Я , наприклад не тільки підрозетники , а й дроти затягую після шпатлівки (чорнової). Але всі зазвичай роблять до. Так.

Для того , щоб забезпечити однорідність стяжки , і понизити ризик розтріскування. Тим більше що у вас ТП.

Замовляєте у будівельників послугу лицьової кладки , тільки обговорюєте з ними , щоб шви розчином не заповнювали , їм це буде тільки в радість. Але ціна буде як за звичайну лицьову кладку з розшитими швами.

Можна і не ходити , берете два листи ЕППС 50мм , і переставляючи їх можна так пересуватись по стяжці. Або використовуйте короткі маяки. Метр кімнати залили , маяки пересунули , канавки зразу заповнили розчином ітд.... Ні , для щільності , рівності , однорідності.

Щось тут не так , ніфіга не зрозуміло. Ви правилом пп чому тягнули , не по маяках ? Ви б спочатку детальну інструкцію розпитали. Процес: Виставляєте головки саморізів під маяки. Далі , якщо у вас маяки з УД профілю то одягаєте їх зразу (в подальшому слідкуєте щоб на них не наступати). Далі замішуєте розчин , (можна густіший ) та викладаєте його(приблизно на 1,5м) так , щоб до верху маяка було приблизно 2-3см , розрівнюєте (просто лопатою). Далі замішуєте вже дещо рідший розчин (такий як для штукатурки тільки трохи густіший) , і стягуєте правилом по маяках . Соваєте правило туди сюди доки воно не буде на всьому протязі тертись об маяки. Якщо під час цього процесу на поверхні стяжки виступає вода, то берете сухий сіяний пісок і цемент в пропорції 1/4 , і за допомогою кухоного сита ,(того що лапшу відкидають) посипаєте ці місця , і знову стягуєте, доки вода не перестане виступати. Далі пересуваєте маяки , і повторюєте процедуру знову. Коли залєте всю кімнату , то витягаєте маяки берете пів відра розчину , і наступаючи на ті місця де були маяки йдете у кінець кімнати , і звідти поступово йдучи назад заробляєте розчином канавки з під маяків та свої сліди (незабуваючи при тому викрутити саморізи) Далі коли пройде 4-6годин берете правило розвертаєте його тильною стороною і зчесуєте усі бугри , потім поливаєте водою і при цьому затираєте пінопластовою теркою. Після цього ще раз поливаєте водою і накриваєте плівкою , все. ПС... Сітка має буте над трубами , а не під ними.

Може мені зір зраджує , але мені здається , що верхній відкос перпендикулярний до вікна. Чому ж лише на один. Ось приклад , розгорнутість на 50мм в усі сторони. Головне це - забезпечити розгорнутість для верхнього відкоса. Звичайно якщо ви не переймались цим на етапі проєктування , і у вас там не ГБ , а бетон , то це буде доволі складно зробити.

Ось вам ще , для роздумів. В.4 Приклад розрахунку Необхідно провести розрахунок температурного поля і оцінити можливість випадання конденсату на поверхні вузла примикання віконного блоку з клеєної деревини згідно з ДСТУ Б В.2.6-23 до простінку одношарової цегляної стіни з повнотілої цегли на цементно-пісчаному розчині (горизонтальний переріз). Зовнішня гидроізолююча ділянка - попередньо стиснута ущільнююча стрічка, центральна теплоізоляційна ділянка - монтажна піна, внутрішня пароізоляційна ділянка - пароізоляційна стрічка. Поверхня віконного укосу утеплена термовкладишем із екструдованого пінополістиролу товщиною 25 мм. Основні розміри і характеристика матеріалів віконного блока та зовнішньої стіни, наведені на рисунку В.2. Рисунок В.2 – Розрахункова схема (а) і схема завдання граничних умов (б) вузла примикання віконного блока до віконного прорізу Вихідні данні: розрахункова температура внутрішнього повітря = +20 °С; розрахункова температура зовнішнього повітря р з t = мінус 22 °С; температура "точки роси" = 10,7 °С; розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні стіни = 8,7 Вт/(м ·К); розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні віконного блока = 8,0 Вт/(м ·К); коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні стіни та віконного блока  з = 23,0 Вт/(м ·К). ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 89 Розрахункова ділянка вузла примикання прийнята за осями симетрії віконного блока і простінка зовнішньої стіни. Розрахункова схема наведена на рисунку В.2-а, схема завдання граничних умов - на рисунку В.2-б. Результати розрахунку наведені на рисунку В.3 у вигляді розподілення температур (ізотерм) по перерізу ділянки, що розраховується, і значень температур внутрішньої та зовнішньої поверхонь в окремих найбільш характерних точках. Аналіз результатів розрахунку показує, що мінімальна температура внутрішньої поверхні спостерігається в зоні сполучення віконної коробки з укосом віконного прорізу та становить = 12,4 °С. Зіставлення мінімальної температури внутрішньої поверхні з температурою "точки роси" свідчить про відсутність умов випадання конденсату на поверхні даного вузла примикань (у той же час температура на внутрішній поверхні склопакета в ділянці дистанційної рамки становить 3,4 °С, що не відповідає вимогам п.2.8 ДБН В.2.6-31. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 90 Тому місце розташування віконного блоку по товщині стіни вибрано вірно, але конструкція склопакету потрібно змінити.

Скоріш за все , там погана герметизація стику вікно-відкос , тому він такий холодний. Плюс погана циркуляція навколо вікна із за прямих відкосів. Відкоси мають бути розгорнуті . На прикладі , як роблять відкоси мансардних вікон. Ніхто не каже , що це погано , просто недоцільно. Толку від цього утеплення чайна ложечка , а намудохатись біля нього треба. Поштукатурити вапн'яною штукатуркою , пофарбувати і забути. Чим простіше , тим краще. Як би в утепленні було діло , то усі неутеплені відкоси цвіли та плакали б , але це не так. Зрештою зверніться до ДСТУ , там ніде (принаймні я не знайшов) не вказано використання на відкосах утеплювача (окрім оздоблення відкоса ГК по металевому каркасу , але у цьому випадку він там доцільний)

Що за нормативка , дайте будь-ласка посилання ?

Так є ж скотч. Так стики полотен проклеюються скотчем , так чому не кріпити у тому числі і там.

Взагалі то вода на плитці не повинна стояти , так як плитка на сходи вкладається з невеликим ухилом. Може стояння води , то покладена з контрухилом плитка , а не кант. Зрізавши цей кантик , ви отримаєете між плиткою і ним щілину. Так як навряд чи плитка ідеально прилягає до алюмінію. Як я бачу вирішення цієї проблеми : Болгаркою зрізати цей кант на 2мм нижче плитки. Далі , якщо є шілина обезпилити та обезжирити її (це зручно робити за допомогою фарбопульта , замість фарби заливши туди розчинник) , і заповнити епоксидною затіркою. Якщо немає , то за допомогою черепашки загладити , скруглити цих 2мм плитки.