andrey_ka

Взяти фрезер з пазовою фрезою 4мм , і зробити по периметру канавку , потім в цій канавці просвердлити декілька отворів під кутом на вулицю.

І скільки ви раніше вичерпували води з приямка ? Щоб зрозуміти свою помилку потрібно було зупинитись на стадії плівки , і не лити бетон. Вологість в приямку завжди буде підвищеною , і бетон цьому не допоможе , а тільки нашкодить. Тепер весь конденсат буде стікати на бетон , поступово насичувати його вологістю . А "фонити вологістю" він буде на порядок краще , і довше. Плюс додали собі геморою навколо люка.

У вас що дно бетоноване? Якщо так , то визначіть найнижчу точку , виріжте в тому місці бетон (скажімо 30х30см) вигрібіть звідти землю , ще приблизно на 0,5м , і засипте туди щебінь.

Не буде , зовнішній утеплювач повністю перекриває підставочний профіль.

1. Рівняєте нижню частину отвору по рівню (робите стяжку). 2. Якщо у вас вікно з теплим підставочним профілем , то просто ставите вікно з ним на стяжку. Цей профіль це - те саме ЕППС тільки трохи щільніше , і по моємо воно розраховано на вагу вікна (тут можу помилятись). 2.1 Якщо вікно без цього профіля , то замість нього використайте ЕППС , так як я наводив вище. 3. Після того як поставили вікно , зі сторони приміщення там де буде підвіконня , на всю площу клеїте ЕППС необхідної висоти , з розрахунку щоб потім влізло підвіконня. Цим самим ви перекриєте можливу щілину між підставочним профілем та стяжкою отвору , а також захистите майбутнє підвіконня. Це не так складно як здається. На носик пістолета натягуєте резиновий кембрик, (для цього ідеально підходить верхній шар телевізійного кабелю) , і тоді можна задути будь-яку щілину.

Можете , якщо вони не свіжепиляні. 24години , на вулиці , і перекладені рейками 30мм. Остаточно вологу , дошка втратить вже на стелі.

Підрізайте так , щоб пройша пароізоляція , менше буде геморою з її герметизацією , да і утеплення буде суцільним. А вже рейками , що поверх неї підійдете до стіни.

Обов'язково.

Проблема сколів то не проблема виробництва (виробників) то проблема транспортування та розвантаження . Дивіться на якість піддонів , та контролюйте процес доставки на всіх етапах. Нещодавно брав стоунлайт , якість піддонів повне лайно , відповідно і сколів вистачало. Зараз в данний момент викладаю блоки УДК , якість піддонів на порядок краща , але сколів всеодно вистачає , бо хз... як його завантажували та перевантажували доки вони доїхали до мене.

Вставляю додаткові відрізки в УД профіль між основні профіля. До речі , крайні повздовжні профіля також вставляю в УД.

Шашіль дошки не їсть , його страва то волокна між корою і дошкою. ІМХО. Не буде він лізти на стелю та гризти суху дошку без кори. Дошки вже такими були прибиті , і не факт що він там є . Спробуйте послухати фонендоскопом. Деревом , щільніше буде утеплення.

Не завадило б трохи деталей , якщо то не секрет. Маю додатковий теплообмінник , і хотів би його прочистити , щоб на зиму був запасний.

Яким чином ?

Ні , то називається втрова дошка. Звичайно , на колір і смак .... У моєму , то перевитрата матеріалу , як дерева так і металу. Підрізати пінопласт , обробити та оздобити саму балку , обійти її оздобленням , і це все на висоті. Повірте , воно займає час, і ваші (замовника) кошти.

Я також знаю , але є нюанс. Яка довжина балок? Пильную , аеродром поряд.

Та не дуже , 178см. Пан з за бордюра , чи просто призабули рідну мову?

На йух там кроква , зі своєю додатковою вагою! При утепленні фасаду , виникає таке питання. У будь-якому разі при її наявності виникають незрочності . Утеплюєш фасад , обходь ту балку. Підшиваєш софіт , обходь ту балку , і.т.д.

В такому випадку , і не потрібно. Але ж в 99% це - все ж таки склад.

Просто часто зустрічаю питання , а як оздобити (герметизувати) цю балку. І тоді виникає резонне питання , а навіщо взагалі виводити її за межі будинку. А вона все ж таки додає деяких складнощів в оздобленні. Ну , тут скоріш естетику підганяють під конструктив. Якщо можна уникнути , краще уникнути. Просто в тому місці додається додаткове латування , щоб уникнути провисання.

А наскільки та балка виступає за межі будинку? Практика показує , що до 0,5м. можна ту балку взагалі не виводити за межі будинку , достатньо підсилитити латування , і позбутися геморою в оздоблені цього вузла.

Однозначно десь порушена циркуляція . В першу чергу зніміть теплообмінник і спробуйте продути його (просто ротом), повинен вільно продуватись. У мене схожа ситуація. Двухконтурний котел . На малих температурах працює безшумно. При підєднаному зовнішньому термостаті починаються трабли. Термостат дає котлу команду на вкл. Котел вмикається , і стартує на максимальний нагрів 60+градусів(так закладено у його програмі). Зарзу починається какафонія , у вигляді стукіту , скреготу , і як наслідок вимиканя по перегріву. Перебирав трьохходовий , міняів всі датчики (для цього навіть купив б/у аналогічний котел) , вперся в теплообмінник. Плюс помилка в проєктувані системи (завужені діаметри труб , і як наслідок погана циркуляція).

По роботі обидва варіанти приблизно однакові , але є нюанси. Кутником я зможу виставити дошку перпендикулярно , конструкційним саморізом ні. Тому , там йому не місце , навіть якщо він виявиться дешевшим.

При опаленні , чи при розборі ГВС ? Якщо при опалені , то це- піз...ць теплообміннику (забитий).

Ви спочатку подивіться на вартість такого шурупа. Не шкода для таких цілей використовувати дошку 50мм , то занадто. Цілком достатньо буде 25мм Для кріплення кутників 5х35мм буде більш ніж достатньо.

В залежності від підвіконня. Якщо пластик , то товщина підвіконня + 3-5мм на піну. Якщо дерев'яне , то ще +2см ЕППС , щоб відділити (захистити) підвіконня від матеріалу стіни.