andrey_ka

В старому будинку все що можна вже всілось , і просідати там нічому. Питання тільки виникає до того що вже Ви туди наносили та рівняли -ущільнювали. Бо зазвичай люди пісочку насиплять , ногою пристукають , водичкою поллють , і гордо називають це ущільненням. 10см чоронової стяжки , то купа зайвої роботи та витрати матеріалів. ІМХО. Для вирівнювання основи достатньо 5см , без плівок та сіток, Ви но почитайте про що він писав , там мова йде про армований бетон , як основа. А армований - це коли в бетоні присутня арматура , а не якась там сітка. І ІМХО. В старому будинку лити армований бетон як основу - це гроші на вітер. Для майстра звичайно це добре , а от для того хто купує матеріал та оплочує роботу , це зайві витрати , і абсолютно безглузді. ІМХО. 1. Плівка,,, бетону пофіг на вологу яку він там в себе натягне , і навіть на благо. 2. Занадто , достатньо 5см і без сітки. 3. ЕППС сам по собі гідроізолятор , і чудово захищає все що над ним від підсмоктування капілярної вологи. А якщо він лижить в два шари ще й з перев'язкою швів... Одне про що завжди пишу , що його потрібно кріпити до основи. На клей чи піну неважливо , головне щоб він шільно прилягав до основи. Після укладання , коли ви по ньому ходите під ногами не повинно бути відчуття , що десь він прогинається. 4. Зайве , ЕППС виконує її функцію. 5. Занадто. ІМХО чим товстіша стяжка , тим інерційніша система. А на моє переконання система опалення повинна бути динамічна , тому достатньо 5см , максимум 6см. Ніякого парадоксу , просто вам пощастило з основою. Або не пощастило , а ви її якісно підготували.

Тому що для цих плит обв'язувальний пояс є обов'язковий , і тут детально описано , що і як він робить та для чого він потрібен. Для чого ви приплели сюди будівництво в сейсмічних районах. Будівництво там , це бідівництво там зі всіма своїми нюансами. З якого переляку ви об'єднали обв'язувальний пояс з антисейсмічним. Вони зовсім різні. Візьміть хоча б армування , тут просторове , а в обв'язувальному плоске. Де , у тому що ви виклали слово "обв'язувальний" ? І де , у тому що я викладав слово антисейсмічний. ? Невже ви не розумієте , що це різні речі.

Ось у цій нормі , та в цьому додатку. І мабуть усі ці моменти не такі актуальні для залізобетонних плит , тому і написали , що для них він необов'язковий.

Нє , сейсміка тут ні до чого , обв'язувальний пояс , наскільки я зрозумів , робиться зовсім з іншими цілями . І декілька сторінок назад також викладав витримки з норм , навіщо він потрібен. І до кріплення плит до стін він немає ніякого відношення , як і до сейсміки.

Чому для галочки , раптом ви захочете ФАБ-200 всередині будинку розібрати , і воно йо....не. От на такі випадки вони і кріпляться.

Напевне можна , хоча "ІМХО" під великим питанням чи він потрібен там взагалі. А ТС вроді як питав , до чого кріпити плити до пояса чи до ГБ. А влаштувавши обв'язочний пояс до стін не закріпишся, окрім нього потрібні додаткові маніпуляції. У вас як зроблено ?

Ну тоді зачекайте , хай він вам пояснить навіщо сітка в чорновій стяжці. ІМХО. Сітка в стяжці , то суто від усадочних тріщин. Якщо вам потрібна несуча стяжка , то там треба робити повноцінний арматурний каркас. Від просідання сітка , шо мертвому припарки. ПС... Основу потрібно ущільнювати. Це в вас нове будівництво чи реконструкція старого ?

А навіщо вам там сітка ? Це ж чорнова стяжка , я так розумію для того шоб вирівняти основу. Краще в чистову пустите. Якщо вона у вас виконує функцію поноцінної гідроізоляцї , то її дирявити небажано. Але якщо все ж таки потрібно , то скористайтесь ось такою стрічкою "DELTA-SCHAUM-BAND SB 60" , або аналогом. Наклеєте квадратик на місце пробиття , і можете дирявити. А якщо вона там лежить , суто задля недопущення пердчасного покидання вологи з бетону , то дирявте на здоров'я.

І... яке він має відношення до цього ? ТС же питає як правильно прив'язати плити до стін. Це як ? Можете намалювати або пояснити. .

Ні , вазелін то не те , занадто густий буде незручно. Взяти будь-яке нейтральне масло , наприклад якщо є - були малі діти то в аптечці могло залишитись масло яким дітей натирають. Взяти серветку змочити її в маслі та перед монтажем протерти штапік та паз в рамі. Ну це якщо ви їх розміщуєте паралельно рамі , тоді так буде підкладка. А якщо перпендикулярно , то це просто допоміжний клин який видаляється.

От щоб не було цих танців з бубном , потрібно було з обох сторін стіни поставити по дошці , зафіксувати їх струбцинами по рівню та залити стяжку. І тоді на цю стяжку вже без усіляких опорних колодок ставити раму. Навіщо? ІМХО Берете (виготовляєте) клини дерев'яні сантиметрів по 30 , розміщаєте їх один зі сторони вулиці інший зі сторони приміщення , і пхаючи один навпроти одного розклинюєте раму. Клини так , але ви плутаєтесь у визначенні понять . клини не можуть бути опорними. Опорні то підкладки , і вони залишаються. І їх не треба підрізати , щоб вони зайшли між ребра рами. Вони робляться на 1-2мм вужчі за ширину рами. ПС.. Якщо ви раму кріпите на пластини , то навіщо ви витягли склопакет ? Це ж купа зайвої роботи , і немає ніякого сенсу. А ніяк. Головне не забути змастити і його і раму , бо заманаєтесь його туди забивати.

DELTA®-PVG PLUS DELTA®-REFLEX

Не знаю який у вас паяльник , але якщо насадки розмістити ось так : то не складе ніякої проблеми спаяти. Можна і так , так буде зручніше але і трохи дорожче.

Спочатку паяєте червоний елемент окремо , а потім по черзі нижній та верхній , або навпаки.

Самий простий та дешевий спосіб пофарбувати. Наголосіть їм , що вам потрібна високоякісна штукатурка , з перепадами 1мм х 1м. Це в залежності як шпаклювати. Ось тут подивіться : https://www.stroimdom.com.ua/topic/239269-finishna-shpaklivka/#comment-5396251 я описував , як майже безкоштовно пошпаклювати поштукатурені стіни. Тільки в гаражі бажано використати не гіпсову , а цементну шпаклівку. При чому , це може зробити людина без будь-якого досвіду , головне щоб основа (штукатурка) була рівною. Повідлітають.

Тоді вже вапн'яну , з додаванням невеликої кількості цементу. Але , щоб зберегти усі переваги вапн'яної штукатурки усі подальші шари оздоблення повинні бути максимально паропроникні , щось на зразок "штука". А так , ІМХО немає сенсу.

Цементно - піщану.

О, тепер пан Бездомний , сподіваюсь , назавжди це запам'ятає. Бо якщо написати ось так: (а пан Бездомний навіть спасібку поставив під цим постом) то видно , що погано запам'ятовується.

Повірте - це не складає ніякої проблеми. Але хто сказав що потрібно свердлити плитку іменно в тому місці . Я не сантехнік , але наскільки пам'ятаю монтажну пластину котла , там можна насвердлити купу додаткових отворів , і вже під них свердлити плитку. ПС... Іще не факт , що котел взагалі вішався на сітну , може це ще стадія примірки.

"Співпадіння" пишеться з однією н.

Якщо можна то які проблеми , ви ж самі вирішили її. Тільки навпаки : на 3/4 10мм , а на 1/2 15мм. Спиляйте гайку , або поставте додаткову прокладку.

Де ви такі подовжувачі бачили ? Стандартна різьба в подовжувачі 10мм , а це чотири витки. І в сантиметровому подовжувачі , по-моєму , точно так же. А що не можна підняти котел на 5мм?

Ні ! Намалюйте весь шлях димоходної труби з усіма розмірами. Який переріз цієї труби , і який діаметр вихідного патрубка печі-каміна?

Я мав на увазі саму трубку відведення конденсату утеплювати.

Не знаю , не зустрічав. Хіба що самому зліпити. І оте синє в каналізацію , (хоча то якби кислота і не бажнано) загалом десь на вулицю. І оте все потрібно утепляти. Це до того , що погана ідея тягнути вентиляцію по вулиці. Залишайте , але це взагалі то розрахункова величина.