andrey_ka

Обов'язково.

Проблема сколів то не проблема виробництва (виробників) то проблема транспортування та розвантаження . Дивіться на якість піддонів , та контролюйте процес доставки на всіх етапах. Нещодавно брав стоунлайт , якість піддонів повне лайно , відповідно і сколів вистачало. Зараз в данний момент викладаю блоки УДК , якість піддонів на порядок краща , але сколів всеодно вистачає , бо хз... як його завантажували та перевантажували доки вони доїхали до мене.

Вставляю додаткові відрізки в УД профіль між основні профіля. До речі , крайні повздовжні профіля також вставляю в УД.

Шашіль дошки не їсть , його страва то волокна між корою і дошкою. ІМХО. Не буде він лізти на стелю та гризти суху дошку без кори. Дошки вже такими були прибиті , і не факт що він там є . Спробуйте послухати фонендоскопом. Деревом , щільніше буде утеплення.

Не завадило б трохи деталей , якщо то не секрет. Маю додатковий теплообмінник , і хотів би його прочистити , щоб на зиму був запасний.

Яким чином ?

Ні , то називається втрова дошка. Звичайно , на колір і смак .... У моєму , то перевитрата матеріалу , як дерева так і металу. Підрізати пінопласт , обробити та оздобити саму балку , обійти її оздобленням , і це все на висоті. Повірте , воно займає час, і ваші (замовника) кошти.

Я також знаю , але є нюанс. Яка довжина балок? Пильную , аеродром поряд.

Та не дуже , 178см. Пан з за бордюра , чи просто призабули рідну мову?

На йух там кроква , зі своєю додатковою вагою! При утепленні фасаду , виникає таке питання. У будь-якому разі при її наявності виникають незрочності . Утеплюєш фасад , обходь ту балку. Підшиваєш софіт , обходь ту балку , і.т.д.

В такому випадку , і не потрібно. Але ж в 99% це - все ж таки склад.

Просто часто зустрічаю питання , а як оздобити (герметизувати) цю балку. І тоді виникає резонне питання , а навіщо взагалі виводити її за межі будинку. А вона все ж таки додає деяких складнощів в оздобленні. Ну , тут скоріш естетику підганяють під конструктив. Якщо можна уникнути , краще уникнути. Просто в тому місці додається додаткове латування , щоб уникнути провисання.

А наскільки та балка виступає за межі будинку? Практика показує , що до 0,5м. можна ту балку взагалі не виводити за межі будинку , достатньо підсилитити латування , і позбутися геморою в оздоблені цього вузла.

Однозначно десь порушена циркуляція . В першу чергу зніміть теплообмінник і спробуйте продути його (просто ротом), повинен вільно продуватись. У мене схожа ситуація. Двухконтурний котел . На малих температурах працює безшумно. При підєднаному зовнішньому термостаті починаються трабли. Термостат дає котлу команду на вкл. Котел вмикається , і стартує на максимальний нагрів 60+градусів(так закладено у його програмі). Зарзу починається какафонія , у вигляді стукіту , скреготу , і як наслідок вимиканя по перегріву. Перебирав трьохходовий , міняів всі датчики (для цього навіть купив б/у аналогічний котел) , вперся в теплообмінник. Плюс помилка в проєктувані системи (завужені діаметри труб , і як наслідок погана циркуляція).

По роботі обидва варіанти приблизно однакові , але є нюанси. Кутником я зможу виставити дошку перпендикулярно , конструкційним саморізом ні. Тому , там йому не місце , навіть якщо він виявиться дешевшим.

При опаленні , чи при розборі ГВС ? Якщо при опалені , то це- піз...ць теплообміннику (забитий).

Ви спочатку подивіться на вартість такого шурупа. Не шкода для таких цілей використовувати дошку 50мм , то занадто. Цілком достатньо буде 25мм Для кріплення кутників 5х35мм буде більш ніж достатньо.

В залежності від підвіконня. Якщо пластик , то товщина підвіконня + 3-5мм на піну. Якщо дерев'яне , то ще +2см ЕППС , щоб відділити (захистити) підвіконня від матеріалу стіни.

Відлив саморізами не кріпиться. Якщо буде утеплення , ось приклад реалізащії нижнього примикання. В залежності від ширини віконної рами , чим ширший тим тепліший. Головне щоб зі сторони приміщення рама виступала хоча б 5мм (щоб завести під неї підвіконня), зі сторони вулиці 2мм (щоб завести відлив)

Переставляв у себе вікна , робив так: Підставочний профіль викидав , замість нього в ті самі пази врізав ЕППС . В ключових точках опирання в ЕППС висвердлював отвір і вставляв туди на піну відрізок ППР труби Д32, довший за ЕППС на 1см. І далі все це встановлював в отвір. У вас зовнішнє утеплення є , буде ?

Блін , всйо равно викрутився.

І пінопласт під плівкою блогополучно зацвіте. Аксіома: Паропроникність зсередини на зовні повинна зростати.

Було б бажання. Дах тут ніяк не впливає . А в перенесенні дверей не бачу проблем , якщо зверху на цій стіні залитий армопояс . А по хорошому , він там має бути.

Звичайно буде. Опалення в будинку ще не ввімкнене? Як буде мінятись клімат в будинку , так буде мінятись і ця тріщина. І то , і то вихід , але гарантії ніхто не дасть , так як усі косяки індивідуальні , а косяк таки має місце бути. І хз.. як воно себе поведе , при будь-якому оздоблені.