andrey_ka

1.Немає різниці , за уподобанням. 2. Талькохлорит.

З якого переляку , одна кроква , одна полоса. На металобазі. Можна купити і по 70 , але це не вигідно. Ціна за встановлення мауерлата взята з середньостатистичних розцінок. Ціна за встановлення полоси сформована самостійно , і це ціна з реального кошторису . Полоса не гнулась зварки там і близько немає , порізали на металобазі зразу в розмір. Свердління отворів до уваги не бралось , так як на момент встановлення свердлився лише один отвір , в нижній частині. На встановлення пішло 2 години. Вам видніше.

Додам до вашого допису головне, ну щоб був зрозумілий ваш досвід. Мауерлат 100х100мм х 24м = 1680гр. Встановлення мауерлата 24м/п х 123гр. = 2952гр. Шпилька М14 х 8м/п = 800гр. Гайка +шайба М14 х 20шт. = 240гр. Скоба буд. 40шт х 25гр. 1000гр. Кутник для кріплення балок 90х90х3мм 40шт = 1600гр. Саморіз конструкційний 6х40 320шт = 784гр. Загальна сума 9056гр. Полоса 50х4 х 40м/п х 1520гр. Гвинт дер. 12х60х160шт = 1280гр. Встановлення полоси =1000гр. Загальна сума = 3800гр.

Не порівнюйте зелене з мокрим , запах і вода то різні речі. При наявності фанової вентиляції (а в багатоквартирному будинку вона повинна бути пристутня апріорі)ви запаху ніколи не відчуєте , незалежно тече вона чи ні. Ви самі підсвідомо відчуваєте в чому проблема (бачок). Це не так. Ви знаєте скільки потрібно злити води з бачка , щоб відкрився клапан поповнення ?. Отож. ПС... Чудес не буває , десь тече. І , ІМХО вентиляція тут нідочого. ППС.. Перекрийте воду , злийте її з бачка , залиште все на 2 тижні і... вуаля проблема зникне.

Немає цих способів , варіантів. За відсутності фото або відео реалізації , то лише ваші припущення , які нічого не варті. Ви ніколи такого не робили , ви ніколи не рахували різниці , але впевнено стверджуєте , що так і дешевше і зручніше. Ок , я вас зрозумів. Мені прикро , що я не зміг вас здивувати наступного разу придумаю щось дивовижніше.

Не критично. То не пліснява (принаймні не та пліснява яку потрібно боятись). То наслідок висихання дошок без необхідної вентиляції. І якщо ви новокупані дошки притулите до плівки на них також з'явиться ця чорнота.

Буду вдячний , якщо покажете альтернативний та дешевший спосіб кріплення балок напряму до армопояса. Та невже. Щоб таке стверджувати потрібно , як мінімум порахувати всі способи кріплення (включаючи мій). Ви це - робили? Я.

Ви напевне з тих людей , що вірять в фокуси , чи... бога. По суті: Або тече каналізація (тобто , під час зливу десь протікає , все це виливається на підлогу , потім випаровується і осідає конденсатом на більш холодній поверхні ). Або тече бачок , все стікає на підлогу (потім випаровується і осідає конденсатом на більш холодній поверхні ). Вскривайте інсталяцію та шукайте причину.

А самі балки не потрібно кріпити до стін? А щоб ці балки закріпити до стін не потрібно передбачити основу (мауерлат)? А щоб цю основу закріпити до стін не потрібно передбачити закладні (шпильки) ? І головне , що все це потрібно купити та змонтувати. І повірте , вся ця операція займе куди більше трудоднів та коштів , ніж у прикладі наведеному вище.

Ні , не простіше. Як справедливо зазначили , скоби тут нідочого кріпити. Скоби створюють додаткові незручності під час утеплення між кроквами , а у випадку балок , закладання між ними ГБ або цегли. Да і (ІМХО) сумнівна якість кріплення та минуле століття.

Можна , але в такому разі при встановленні крокв доведеться гризти бетон. Краще змістити мауерлат на зовні так , щоб кроква вільно проходила. ПС... Невеличкий лайфхак. Кріплення для крокв , трохи надійніше ніж усілякі кутники цвяхи і.т.п.. Теж саме що і скрутка проволокою через стіни , тільки технологічніше. Чому цегла , ви ж стіни як би з ГБ мали викладати?

Аргументуйте чому неправильно ? Як на мене то все правильно , окрім товщини утеплення (замало). Зняти дошки , наростити висоту балок , додати утеплювача дошки повернути назад. Ну і заодно зняти з балок рубероїд , дерево має дихати.

Щоб навколо арматури було 2-3см розчину. Зручніше всього ГБ свердлити перами. Якщо отворів небагато то можна пошукати пера для дерева . Незнаю правда чи існують більші за 40мм. Або зробити самостійно , в якості ріжучої частини бажано припаяти двердосплав. На фото перо для висвердлювання вентканалів 130мм.

Безрозпірна систем на то і безрозпірна , що знімає розпірні навантаження на стіни. І якщо ви її плануєте , то і мудрити з посиленням стін немає сенсу. Просто зрізати. Якщо жаба давить зрізати , то під час кладки в газобетоні висвердлювати отвори і одягати його на ці арматурини , а всередину заливати ЦПР. Коли ви будете заливати армопояс то він пройде і по фронтонах , і відповідно задасть низ вікна. Тобто нижче ніж 1,4м встановити вікно ви не зможете , а це трохи забагато.

А не забагато ? ІМХО. Висота підвіконня 1,4м. трохи зависоко. Якось ви плавно перейшли від конькового прогону до укріплення атікової стіни. Ви що від прогону вже відмовились?

Драбина да дах. Одна людина з поливочним пістолетом на дах , інша всередині. І поступово знизу вверх поливаєте (імітуєте дощ) стики листів.

Дурь повна. І по мірі браку уяви буде все фантастичніше. Може і допоможе , але хто ж вам продасть МЧ нарізану повздовж на 3-4хвилі. Вам потрібно не гадати яка з таблеток допоможе , а поставити діагноз , і на основі нього призначати лікування.

Цеглою. Будь-яка плитка вогнетривка. Спосіб її виготовлення як би натякає на це. Будь-який еластичний та умовно термостійкий , наприклад СМ17. 500мм.

Книжка.

Зразу теж так подумав , але фіг там. Правильна відповідь 440м.

Додам трохи освітнього процесу. Дитина принесла домашнє завдання зі школи. Не знаю чи сміятись чи плакати. Хтось може дати правильну відповідь?

Алюміній.

З однієї сторони тримає удешка з іншої спокійно кріпиться половинкою підвіса.