andrey_ka

Плівка , пісок , фанера , підложка , ламінат. Стелите плівку. Далі на стиках фанери кріпите по рівню рейки , всередину засипаєте та ущільнюєте пісок. Зверху фанера , підложна та ламінат.

Та запускайте , хто ж вам може заборонити , буде собі там потехеньку зсередини ржавіти. Я вже писав чому не варто під'єднувати димохід напряму. Якісно засипати туди перліт буде досить проблематично. Навряд чи будівельники , коли виганяли шахту переймались чистотою внутрішніх стінок , і там є куча соплів із розчину. Засипати ви його туди засипите , але з часом він буде просідати і просідати .

Та байдуже коли вони там з'явились. Я їх рідко використовую , і то не зі своєї ініціативи. Залізяка в димоході - зло! Ну звичайно , все так , без жодних нюансів і було. Та ніяк , хто ж мене туди пустить подивитись як там влаштований димохід . Ні , то не їхня справа. Чому ж ви не написали що: Що можна навіть зібрати весь димохід по-диму , і 10років нічого не станеться.

Логіка та здоровий глузд підказують. Рекомендується , надо , повинно це - все добре , але навіщо виробники роблять усі ці залізяки ?

Ну ви ж не топите 24/7. Ситуація: камін не працює , десь на кухні вмикнули витяжку . За недостатнього притоку витяжка почне смоктати повітря звідки тільки зможе , і в тому числі з димоходу каміна. ІМХО. При наявності залізного димоходу передбачення відведення конденсату обов'язкове. Навіть якщо ви думаєте що його ніколи не буде.

Ну як не високою , хай не такою як безпосередьно біля топки , але всерівно досить суттєвою. А іменно в місці проходження через перекриття , із за замкнутого та тісного простору труба буде ще більше нагріватись. Всерівно в тому місці ви будете чимось той простір заповнювати. Пісок то саме дешеве рішення. Ну і як бонус буде трохи охолоджувати трубу. Якщо там є трубочка відведення конденсату , і ви з'єднаєте її з каналізацією то звичайно вирішить. Якщо підключення буде прямоточне (без всяких трійників і ревізій) , то будете втрачати частину тепла (тупо буде вилітати в трубу) , чистити такий димохід муторно , і треба мудрити зі збором конденсату.

Я ж вже написав , зберете по-конденсату отримаєте ймовірність виходу диму через нещільності. Зберете по-диму такої ймовірності не буде. Збирати по-диму це - природньо , логічно , передбачено виробником. Навіщо сцяти проти вітру.

Лукавите. Відео 1,18хв. х 3 = 3,54хв. То у вас , від нуля за три з половиною хвилини розгорілось до такого стану. Якщо це дійсно так , то у вас проблеми з надмірною тягою , і більша половина тепла просто вилітає в трубу. ПС. А взагалі в закритій топці абсолютно по барабану як ви будете розпалювати, зверху , знизу , збоку. Розповсюдження та інтенсивність горіння регулюється не розпалюванням , а подачею повітря в камеру згоряння. ПСС.. Все ж таки краще розпалювати в нормальний спосіб. Спочатку спалити невелику кількість чогось бездимного (чистий папір , тонкі тріски сухих дров). Це дозволить розігріти димохід та поліпшити тягу. А вже потім поступово докладати дрова . Топка має розігріватись поступово , а не напхали повну топку , і вжарили зразу по самі помідори , І потім дивуються , що топка трісла , чи скло луснуло. І ще , коли ви з нуля напхали повну топку дров та підпалили (не важливо зверху чи знизу). То доки воно розгориться виділяється певна кількість диму , який загажує як стінки топки так і скло.

Та хоча б лише тому , що по іншому зібрати у вас не вийде. З якогось дива усі виробники роблять вихідні патрубки на своїх топках так , що труба вствляється на , а не в патрубок. ІМХО. За для безпеки. Щоб унеможливити (коли топка та димохід холодні , чи за погодних умов тяга недостатня , чи ще з якихось чинників) через нещільності між трубами вихід дим. газів на зовні. Може і ви поясните , навіщо починаючи з топки збирати по-конденсату?

Тому що дає менший спротив для руху димових газів , відповідно можна проєктувати меншу висоту . відповідно така труба дешевша. Кругла ще краща , і як наслідок ще дешевша.

Цегла наше всьо. Для димоходу нічого ліпшого людство ще не придумало. І , квадратна форма то не айс.

Це - абсурд. Якщо немає тяги , то немає і диму (в димоході) , а весь він у вас в кімнаті. Так його завжди і збирають по-конденсату. А от підєднують по - диму. І мабуть у цьому є сенс , бо тяга вона сцуко з норовом. І доки не розігрієте димохід можна нанюхатись диму. Можна , а у випадку з плоским дах і зручніше , але куди вся сажа буде падати , в топку , а там мабуть стоїть дефлектор. З трійником буде на порядок чистіше та швидше. Та однозначно буде.

Якщо з цим перехідником конденсат ще можна якось зібрати , то прочистити димохід вже не вдасться. Трійник скоріш для чистки димоходу Можливо і не буде критична (ніколи не заміряв). Але бачачи як перші 1,5м труби(нерж.) нагріваються до червоного кольору спрацьовує перестраховка.

Бачив , а тепер побачив. Можна , але вра***те що в тому місці труба буде нагріватись до максимальної температури , і її там потрібно не стільки утеплювати скільки ізолювати від перегріву. Наприклад , частково передати температуру на перекриття , заповнивши простір між трубою та плитою перекриття піском. Ви хочете напряму , без трійника з'єднати топку і труби над нею з сандвічем? Від топки до димоходу (сандвічу) труби мають з'єднуватись по-диму (кожна попередня труба вставляється в наступну) . Далі (після трійника) навпаки. Без трійника це зробити проблематично.

Звичайно не варто. Далі , тільки нерж, та гільзування. В канал 300х300мм сандвіч з 250мм трубою ви не запхаєте. З досвіду , труба 250мм , утеплювач 30мм (і це без зовнішнього металевого корпусу), канал має бути 330мм. І це за умови , що я сам цей канал викладав , тобто кожні 4-5рядів мочалкою замиваються шви кладки. Виробник вказав 150мм , то для використання топки при закритих дверцятах , у будь-якому режимі. У вашому варіанті рішення може бути таке: патрубок забору повітря не з'єднувати з патрубком забору з вулиці , і в нижній частині короба оздоблення топки зробити додаткову вентрешітку. Щоб топка , при нехватці повітря могла брати додаткове повітря не тільки з патрубка , але й з кімнати. ПС.. На патрубок забору повітря обов'язково поставити заслінку. Є така на тросику. Аргумент на її користь: коли ви топите , і вам потрібно додати дрова , або просто відкрити дверцята та помилуватись полум'ям то цю заслінку потрібно закривати. Таким чином топка буде брати повітря безпосередньо з кімнати. І той потік повітря який буде прагнути потрапити у топку , буде перешкоджати виходу диму у кімнату. Це базовий принцип роботи відкритого каміну. А топка з відкритими дверцятами це - в принципі і є відкритий камін. Пс.. Висота димоходу від колосників і до оголовка має бути не менше ніж 5м.

Понижена температура вихлопних газів , на стінках утворюється конденсат + дьоготь = чорна жижа. На неї налипає сажа , наслідок на фото. І цього було б більш ніж достатньо. Додатково пхати туди ще щось абсолютно безглуздо. Ви намагаєтесь збудувати димар в димарі. ІМХО. Купа даремно витрачених коштів. ПС.. Зілізяка в димоході , зло! Діаметр прив'язувати до кіловат , то трохи неправильно. Як правило діаметр димоходу прив'язується до розміру дверок , це - щоб коли ви їх відкриваєте не диміло в кімнату. Для закритої топки цього буде достатньо. А взагалі чого ви цим переймаєтесь? Якщо купили топку , то там будуть наявні , і діаметер підводу повітря , і діаметр димоходу. Якщо ні , то купівля все визначить.

Утеплену , це для того щоб між трубою та стінками каналу не з'являвся конденсат. Утеплити можна самостійно купивши фольговану базальтову вату 20-50мм(максимум скільки влізе) та зробити з неї труби утеплення . Для з'єднання використовувати фольгований скотч. В просторі між трубою та стінками каналу забезпечити циркуляцію повітря. Від топки до входу в димохід: Darco х 2мм Далі AISI-304 х 1мм , AISI-321 х 1мм , при чому друга краща. А ось це даремно , тим більше в місці з божевільним перепадом температур. Забули основне правило утеплення , "із середини на зовні паропроникність матеріалу повинна збільшуватись"

І... , що ви хотіли цим сказати? Що , є наприклад РГВ в 1,5м. , і копати нижче цього рівня немає сенсу. Тоді викачувати такий колодязь навіть не спаде на думку. А якщо відкривши його бачимо повно води , то йому піз....ць. Чи , копаєм нижче (скажімо в посушливу пору) , але знаючи свій рівнеь РГВ також не виникне бажання викачувати. А якщо відкривши люк бачимо води вище цього рівня то йому піз....ць.

Ну тут зрозуміло , можна зробити собі якусь мітку та мати це на увазі. І якщо там буде якихось 10-20см води то і качати не спаде на думку. Я мав на увазі , коли такий колодязь почне заповнюватись. ПС.. Да і викопати такий колодязь нижче грунтового рівня трохи проблематично.

А хіба можна качати дренажний. ІМХО. Якщо у дренажному стоїть вода , то це ознака , що йому піз...ць.

А ваш бетон , що розширюється лише в одну сторону? Чи може усі ці значення треба розділити на 2. Після повного висихання стяжки , між нею та ЕППС , чи вспінненим ПЕ (не важливо) з'явиться тріщина якої буде більш ніж достатньо для компенсації розширення. Тому байдуже що туди пхати . ІМХО. Краще ЕППС , і не 2см а більше скажімо 3-4см. Це зменшить тепловтрати стяжки в стіну, і штукатурка ляже виключно на ЕППС , і не буде дотична до стяжки.

Хто останній , той і тато. Що завадило малярам вирівняти криву штукатурку.

Ви повинні розуміти , що з ліхтариком на лобі ви жити не будете. І якщо ви бачите такі недоліки при природньому освітлені , то це звичайно брак. Але, якщо ви хочете бачити ідеальний результат (навіть з ліхтариком) , то і ціна за роботу буде відповідна.

Та ну нах , покажіть ? ІМХО. Не в образу сказано: але вірно можна лише служити . Все інше , то "правильно".

Судячи по фото гроші вони взяли наперед ?