andrey_ka

Нічого. Ніяк. Покласти ФЕВ. (фігурні елементи вимощення). Нічого не дасть , отримаєте зверху корж , який через місяць відшарується. Таки класти , і не плитку(плитка на такі основі триматись не буде) , а ФЕВ . Хоч і противник укладання ФЕВ на бетон , але у вашому випадку , це буде самий простий та дешевий варіант. Звичайно є , ви ж самі той сенс і озвучили. ІМХО. 1 При заливці в бетоні було забагато води. Як правило хитрожопі водії , щоб швидше позбутись бетону ненав'язливо пропонують додати в нього трохи води , ну щоб швидше текло. 2. В бетоні недостатньо цементу. Хоча , якщо бетон заводський то малоймовірно. 3. Неналежний догляд після заливки (не поливали , не накривали). 4. Під час заливки не використовувалась віброрейка. Нормальний бетон не потребує захисту. Он американці дороги ллють з бетону , а там навантаження куди більші.

Ні , то гільзи. Одна на водопостачання в сусідній будинок , інша світло у вуличний туалет.

Зручно , особливо формувати необхідний ухил.

Щоб зберегти ухил , і щоб труба нікуди не зїхала. На кожному стику по обидва боки труби забиваю кілки та з'єдную їх перемичкою. І так на кожному стику труб. Потім на ці перемички вкладаю труби та фіксую їх.

Чудово , кожен йде своїм шляхом. ПС.. Ви що , думаєте я намагаюсь вас у чомусь переконати. Зовсім ні. То аргументи для ТС.

А як потім засипати та ущільнювати? Це потрібно робити до каналізації . Спочатку зворотня засипка , ущільнення , а потім копаєм траншеї та вкладаєм труби.

Та я то читав. А Ви? Ви пропонуєте , з вентильованого фасада зробити не вентильований , шляхом засипання в простір між стіною та зовнішнім оздобленням кульки , правильно? Я так розумію ці панельки не можна штиркати усілякими свердлами та дюбелями ? І їх потрібно замовляти по розмірам кімнат , так як різати їх також не можна ? І як ви збираєтесь до них кріпити ГК ? ІМХО. Максимум на що ці панельки згодяться це - ставити їх десь за батареями. Помре ця новинка навіть не народившись.

Входить , ще й як виходить , через контакт з металевою дверною коробкою. Погано чи добре , це не аргумент. Погано , додайте більше кріплень , підберіть відповідний діаметр. Тобто , це можна вирішити штатними кріпленнями. Чомусь в однієї кількості користувачів двері стоять без проблем , і без усіх цих рамок з кутників. А в іншої є проблеми з хелитанням ітд... То може ця інша частина просто неправильно виконала монтаж. Простий приклад як монтують двері, вікна : Привезли двері , встановили на підкладки. Збоку між дверима та стіною вставили підкладки (такі пластикові з зубчиками) при чому встановлюють чомусь перпендикулярно до короба , і вони чудово стирчать за межі короба. Далі насвердлили отворів вставили дюбеля та закріпили короб. Далі перевірили , все чудово закривається , запінили і звалили. Тут прийшов час оздоблення , прийшли майстри робити відкоси , і перше що роблять , це висмикують оті бокові прокладки , бо вони ж заважають їм робити відкоси. І таким чином повністю знецінюють жорсткість кріплення короба до стіни. Тому що таким чином виявляється , що в місцях кріплення дюбелів між стіною та коробом залишається лише піна. Що категорично заборонено. Ну а далі ви починаєте гупати дверима , і вони відповідно не маючи жорсткого з'єднання зі стіною починають хелитатись. І вуаля , ви робите висновок: "ГБ погано тримає динамічне навантаження" . Та ради бога , аби Вам подобалось.

Ні , не треба вікна зашивати пінопластом. Ну , якщо будинок з соломи , то і двері відповідно потрібні з очерету. ПС... Це потрібно вирішувати на стадії проєктування. Якщо у вас стіни не здатні втримати дверний короб , то переріз потрібно проєктувати та будувати з матеріалів які здаті його витримати. А то будують , наприклад з Д300 (ну щоб тепліше було) А коли приходить час ставити двері чухають потилицю , а як їх закріпити. І починають ліпити туди метал , який створює місток холоду та погіршує теплові властивості перерізу, і ще може додати купу проблем з конденсатом. І потім доводиться мудрити з відкосами , якось ізолювати той метал. Кортше ціла низка зайвих рухів. І що завадило зразу під час будівництва , переріз викласти скажімо з Д500? І з чого ви взяли , що Д300 не здатний витримати кріплення дверного короба?

Кріплення дверної коробки не залежить від густини матеріалу стін. Якщо матеріал стін є несучим , то до нього можа кріпити дверну коробку. І для цього достатньо штатного (дюбеля,анкера,пластини)кріплення.

Це ж шалений місток холоду , який буде передаватись через дверну коробку. ІМХО. Так робити вкрай не бажано. Іменно так. І всі ті кутники , пластини всередині ГБ , абсолютно зайва річ.

Ось ваш варіант. ПС. Коли будете купувати , вони повинні вам надати інструкцію з встановлення , де будуть вказані всі зазори , матеріали ітд... Якщо звичайно це хороший виробник , і дає гарантію.

А ви вже двері купили ? Бо дверей є купа , різних. Якщо купили , то виробник повинен надати вам інструкцію що до встановлення з усіма кресленнями примикань.

Чого б то вона буде тріщати , якщо все зробити в межах навантажень. В крайньому разі насвердлити в ЕППС , там де будуть опори , отвори скажімо 100мм. . Таким чином частково передавши навантаження на плиту. Хоча , як на мене то і це зайве. Якісно залита армована стяжка спокійно витримає ту бочку. ПС.. Потріщати вона може лише в отдному випадку , при неякісному монтажу ЕППС.

ІМХО. Нічого не буде. ХРS витримує приблизно 1,5кг/см². Забезпечити для 1000л. бочки площу опори в 700см² , і буде стояти навіть без стяжки. А зі стяжкою і поготів.

Не можна туди нічого сипати , цим ви порушите технологію утеплення вентильованого фасаду. Чому , і навіщо ці панельки обклеєні таким блискучим матеріалом?

Не меліть дурниць. Це всерівно що заявити , що закони пишуться виключно для юристів. Так поясніть , як спеціаліст , що я неправильно трактую з цих норм , що виравано з контексту , і який контекст. Так може ваш аналіз неправильний , і всі рішення відповідно теж. Ну як можна радити наліпити пінопласт на клінкерну цеглу , і при цьому залишити повітряний прошарок видерши старий пінопласт. Ну який в цьому сенс? Адже: І тому , все утеплення що знаходиться після цього повітряного прошарку , що мертвому припарки. Та ніхто вас не "хає" , вам просто вказують на неправильність ваших висновків. І для цього не потрібні цифри. Тут глобальні помилки.Ніхто вам не буде доводити в цифрах , що не можна закривати ГБ з обох сторін поганопаропроникним матеріалом. Це аксіома. А рішень моїх немає , тому що я не знаю що з цим можна зробити.

То ви просто чіпляєтесь до слів. На основі цих рекомендацій і будуються будинки. І якщо такі люди дають рекомендації , і при цьому я з ними не згоден. То я розумію , що я ніфіга не розумію. Пишіть , будь-ласка , або українською , "або не пишіть кацапською" , а то важко зрозуміти сенс речення. Сміливо. Це ви зробили висновок на основі калькулятора? Бо все ж таки це не якась халупа дядьком в селі побудована. Такі будівлі будують лише за проєктом , і було б це так як ви стверджуєте ніхто б його не затвердив. І правильно зробив . Якщо уважно прочитати перше повідомлення ТС , то можна побачити , що зовнішній шар це - клінкерна цегла. А знаєте що таке клінкер , і яке у цього матеріалу водопоглинання ? І що буде , якщо поверх нього наліпити утеплювач. Є одне золоте правило утеплення. З середини на зовні кожен наступний шар повинен бути більш паропроникний за попередній. Не буде , раз до цього часу не намокла. Може ви неправильно зрозуміли ТС. Скоріш за все в нього там вентильований фасад , тому він і бачить повітряний прошарок між утеплювачем та цеглою. І такий фасад не можна робити по принципу мокрого , тобто намагатись утеплювачем , піною чи ще чимось герметично заповнювати той простір. Це було б дуже великою помилкою. Не кажучи вже , що ліпити ЕППС в житловому приміщені , то себе не любити. Думаю якщо поколупатись у санітарних нормах , то можна знайти і пряму заборону.

Лихо. Чому? Якщо: Чим Ви керуєтесь стверджуючи , що утеплення з середини доцільне ? Викладіть свої аргументи з цього приводу , або спростуйте "Лихо". Прочитав , все відповідає логіці та здоровому глузду. Що не так , поясніть?

Чим більші тим краще висохне. мінімум по 2см з усіх сторін.

Робіть як задумали , у вас же там не сауна. Армопояс знаходиться внизу , вологе тепле повітря концентрується вверху. Я взагалі живу в будинку де пароізоляція відсутня в принципі , і нічого , жодного разу не було проблем з конденсатом. Головне це - забезпечити герметичність самого утеплення , щоб не було пустот , шпарин і тд.. Ну і належний теплоспротив в цілому (відсунути точку роси якомога далі від ПІ)

Трохи дорогувата така гідроізоляція. Не дешевше під основу постелити якусь плівку. Спочатку навколо фундамента відкопуєш , гарненько все плануєш , ущільнюєш. А потім бам , і кучу бетону туди. А коли він засох , то сів і задумався: Поставлю бордюри поза бетоном , з часом просядуть . Поставлю на бетон , отримаю замкнене корито в якому потенційно може збиратись вода. Зробіть як я написав вище , і нічого не буде а ні вимиватись , а ні хитатись. А якщо в цей пісок додати цемент , то і рости майже нічого в швах не буде.

Якщо у вас стіни з ГБ , то: 1. На стик утеплення - стіна прикручуєте полоски фанери. 2. По краю фанери робите штробу приблизна 1,5см. , і знімаєте фанеру. 3. Монтуєте пароізоляцію з напуском десь 3см. повертаєте фанеру назад. , і заводите ПІ в штробу. 4. Запінюєте цю штробу , після висихання залишки зрізаєте фанеру знімаєте. 5. Результат.

Ні , ні , так не вздумайте. Купуйте вже краще зразу нарізані. Під маєте чим , я мав на увазі мінімум станок , як на фото де я виклав на першій сторінці теми.