andrey_ka

Якщо у вас вже стоять тимчасові , то спочатку штукатурте потім поставите вікна. Менше ймовірність загадити розчином вікна. Так як відкос знаходиться всередині теплового контуру будинку , то це - ІМХО. абсолютно зайве. Достатньо встановити вікно на вставку з ЕППС. А вікоси поштукатурити іменно вапн'яною штукатуркою , при чому у розгорноутому вигляді. Під час штукатурки стіни навколо вікна , вікно заляпується розчином аж бігом , і його потрібно чимось захищати. Тому краще коли його взагалі немає.

Для внутрішньої штукатурки не важливо який , обирайте той що крупніший. Сіяти у будь-якому разі , і не черз мілке сито. Колишні металеві ліжка з сіткою бачили , от через таке сито краще всього сіяти. Таке можна робити лише с чисто вапн'яною штукатуркою без цементу , і не з вашим досвідом. Для такого потрібна бригада. Не варто.

Однозначно! І робити це потрібно перед оплатою за встановлені вікна , двері , та перед оплатою за утеплення будинку. Якщо будете робити після , то не забудьте валер'янку.

1:5. Цемент М500. Пісок , чим крупніший тим краще. І відповідно чим мілкіший пісок тим більше потрібно додавати цементу. Самостійно. Купувати в мішках , це коли ви робите ремонт в квартирі десь на надцятому поверсі , і немаєте можливості затягнути туди мішалку та пісок. Або у вас купа зайвих коштів. До того ж намішати можуть що завгодно у довільних пропорціях. То не мороз. Великий шар , швидке висихання , внутрішня напруга (можливо і від передодавання цементу), і вилазять тріщини. Якщо не бухтить , то нічого страшного.

Тому що ви неправильно трактуєте написане. Червоним , чітка , зрозуміла , завершена думка , яка стосується наслонної системи даху. Все що після крапки до наслонної системи не відноситься від слова взагалі. Як можна гасити те , чого немає?

Цементну , дешево та сердито. Це не так , далеко не так. Можете видихнути , після того як штукатурка висохла (і не важливо яка) їй мороз по-барабану. І та волога яку теоретично вона може натягниути з повітря ну ніяк не зможе , за допомогою морозу її зруйнувати . В залежності як штукатурити. На прикладі однієї стіни: Розводите будь-яку гіпсову штукатурку-шпатлівку до стану рідкої сметани , і проходите на здир. По закінченю не чекаючи доки висохне ребром шпателя чи терки зрізаєте усі горбики , камінчики , і знову проходите. Проходите доки не буде прийнятного результату. Як правило вистачає 2-3 рази. На виході отримаєте результат , як у глянсованої гіпсової штукатурки , але в рази дешевше. Замінник вапна , то і є пластифікатор. Назва чистий маркетинг. Вапно можна замінити лише вапном. Немає різниці. Ні , це не так. Вапн'яна навпаки більш липуча , якщо вона справді з вапна, і працювати з нею на порядок легше. Ні. Справжня вапн'яна штукатурка , це коли замість води використовують вапно розведене до стану рідких вершків , а це буде трохи дорожче.

Ніфіга не зрозуміло. Можна лише здогадатись , що автор стоїть перед вибором. Жодного питання не було озвучено. Пс... І те , що в назві присутній значок питання ясності не вносить . Так як наявна бетонна плита у будь-якому разі покривається , або деревом або умовним деревом.

І зовсім не те , що описуєте ви. Читайте уважно тему . Там навіть в назві вказаний тип даху. Немає. Але у вас ця дошка не являється елементом крокв'яної системи , тому достатньо її самонесучості. ІМХО звичайно. Це смішний діаметр , забудьте за нього як за кріплення. Якщо у вас ліс свіжепилений , то тільки на болти. М12 по 2шт на один елемент. Якщо ні , то на цвяхи. Д150 по чотири шт на один елемент.

40ммх200мм. Суто декоративна , як основа для майбутньої стелі. В залежності яку висоту вільного простору хочете отримати. Якщо плануєте робити там якесь житлове приміщення , то 2600мм. Якщо ні , то підійде і 2200мм.

Ну там неправильно її змонтувати не вийде. Просто прикладаєте до торця контрлатування та першої лати і пристрілюєте степлером. Можна додатково прикрутити покрівельними саморізами. Спеціальних фото в мене немає , якось не спадало на думку робити . Якщо потрібно можу сходити та сфотографувати. Мембрану в тому місці у вас порвати не вийде , там вона приклеєна до металевого капельника. Є ось таке фото , тут сітка не штатна , але принцип той же. Вона апріорі додається. Повітряний прошарок , це висота від СДМ до покрівельного матеріалу. А чи впевнені ви , що там іменно 21 , а не 19,5° чи 20°. У вас градуси на межі , тому при виборі товщини контрлатування краще піти у більшу сторону. До речі чому такий малий кут нахилу , адже це змушує вас збільшувати переріз крокв та нарощувати висоту стін (ну, щоб зберегти горищний простір) + на такому даху завжди буде лежати купа снігу. ІМХО вітер цього не вартий.

Сітку ставити у будь-якому разі , малі птахи (горобці) спокійно там облаштуються + оси можуть робити кубла. ПС.. Якщо ваші майстри , при обиранні товщини контрлатування апелюють птахами , то перевіряйте та контролюйте все що вони роблять.

Пробуйте , як правило закінчення кладки слабке , і в тому місці кладеться аби як. ІМХО . Замість 50мм. утеплювача додайте 150мм. Це дозволить на певну висоту прибрати цеглу номер 4 , що в свою чергу додасть зручності в прибирані цегли номер 1.

Якщо там кладка в пів цеглини , то прибрати її без шкоди для пінопласта можливо. Акуратно перфоратором по швах цегли. Поясніть , будь-ласка , який це зазор вона перекриває , а то щось не можу ніяк зрозуміти.

Звісно в вашому випадку клеїти суцільними полосами , то даремно. Та тут ситуація інша , до того ж з одного рулона виходило в два рази більше полос (так як розрізався повздовж). І якщо врахувати вартість та монтаж дошок , то виходить на порядок дешевше.

Я так розумію відповідей на питання не буде! Немає тут нічого дивного , так зробити можна , і навіть буде дешевше , ніж у класичному варіанті. Але стверджувати , що не можна залишати повітряний прошарок між ПІ та ГК , тут дійсно дивно. Утеплення , пароізоляція оздоблення , у данному випадку вагонка але можна замінити і на ГК.

О , так з цього потрібно було починати зразу , типу : я в будівництві не спеціаліст , але думаю що потрібно зробити так то і так. Тоді і питань до вас не буде. Дякую , Шпайделя почитаю (якщо знайду) , але це все лушпиння. Дайте ,будь-ласка, відповіді на питання , на ті дописи де в кінці стоїть значок питання.

Тобто пар проходить через ГК , і в просторі між ГК і пароізоляцією охолоджується та конденсується ? Яким чином він охолоджується , адже вище пароізоляції утеплювач який цьому перешкоджає ? Якщо навіть припустити що ви праві , то в будівництві повинні бути якісь норми , які : або забороняють залишати повітряний прошарок , або зобов'язують в оздоблювальних шарах робити вентеляційні отвори. Ви можете надати посилання на такі норми ? Подивився , уважно подивився. Наприклад на верхньому малюнку чітко видно що між утеплювачем та СДМ ніякого прошарку немає , а от між оздобленням та пароізоляцією на обох малюнках є . ІМХО. То обрізаєте так , щоб не було видно що до чого відноситься , то назви видаляєте. Таке відчуття , що намагаєтесь змішати зерна з лушпинням.

Ну якщо ви розумієте усі процеси , то можете пояснити простими словами , яким чином у просторі між пароізоляцією та , наприклад ГК буде відбуватись вологонакопичення? То ви про той малюнок що я виклав ? До чого ці малюнки? На них же написано , що то дах з подвійною вентиляцією , і мова в них йде про вентиляцію піддахового простору. До теми обговорення вони не мають жодного відношення.

Звідки ви це взяли , дійшли власним розумом , досвідом чи десь вичитали?

1.Немає різниці , за уподобанням. 2. Талькохлорит.

З якого переляку , одна кроква , одна полоса. На металобазі. Можна купити і по 70 , але це не вигідно. Ціна за встановлення мауерлата взята з середньостатистичних розцінок. Ціна за встановлення полоси сформована самостійно , і це ціна з реального кошторису . Полоса не гнулась зварки там і близько немає , порізали на металобазі зразу в розмір. Свердління отворів до уваги не бралось , так як на момент встановлення свердлився лише один отвір , в нижній частині. На встановлення пішло 2 години. Вам видніше.

Додам до вашого допису головне, ну щоб був зрозумілий ваш досвід. Мауерлат 100х100мм х 24м = 1680гр. Встановлення мауерлата 24м/п х 123гр. = 2952гр. Шпилька М14 х 8м/п = 800гр. Гайка +шайба М14 х 20шт. = 240гр. Скоба буд. 40шт х 25гр. 1000гр. Кутник для кріплення балок 90х90х3мм 40шт = 1600гр. Саморіз конструкційний 6х40 320шт = 784гр. Загальна сума 9056гр. Полоса 50х4 х 40м/п х 1520гр. Гвинт дер. 12х60х160шт = 1280гр. Встановлення полоси =1000гр. Загальна сума = 3800гр.

Не порівнюйте зелене з мокрим , запах і вода то різні речі. При наявності фанової вентиляції (а в багатоквартирному будинку вона повинна бути пристутня апріорі)ви запаху ніколи не відчуєте , незалежно тече вона чи ні. Ви самі підсвідомо відчуваєте в чому проблема (бачок). Це не так. Ви знаєте скільки потрібно злити води з бачка , щоб відкрився клапан поповнення ?. Отож. ПС... Чудес не буває , десь тече. І , ІМХО вентиляція тут нідочого. ППС.. Перекрийте воду , злийте її з бачка , залиште все на 2 тижні і... вуаля проблема зникне.

Немає цих способів , варіантів. За відсутності фото або відео реалізації , то лише ваші припущення , які нічого не варті. Ви ніколи такого не робили , ви ніколи не рахували різниці , але впевнено стверджуєте , що так і дешевше і зручніше. Ок , я вас зрозумів. Мені прикро , що я не зміг вас здивувати наступного разу придумаю щось дивовижніше.

Не критично. То не пліснява (принаймні не та пліснява яку потрібно боятись). То наслідок висихання дошок без необхідної вентиляції. І якщо ви новокупані дошки притулите до плівки на них також з'явиться ця чорнота.