andrey_ka

Якщо ви не будете їх нарізати самостійно вже з сухого , то так.

Є. Сухе , підсушене дерево можна обробити антисептиком , на відміну від свіжепилу. З'єднання на сухому , підсушеному більш точні та стабільні , на свіжепилі ж , із з усихання з часом з'являться щілини. Сухий монтувати легше , в рази легше. І не треба боятись , що його під час сушки покрутить (окрім рейок , з ними одна морока) на великих довжинах вирівняти не проблема , а де треба і підтесати. То як би не страшно , і ні на що не впливає , але має неприємний вигляд. ПС.. Складуйте у відкритому з усіх сторін місці , і накривайте лише зверху.

На ребро погано , краще лежачи. Лежачи кожен наступний шар прижимає попередній , менше покрутить. Якщо ви перекладете свіженарізаними рейками , ще й 50мм завширшки , то в місцях прилягання рейок до крокв вони (і крокви і рейки) почорніють. Підкладки краще брати 20х30-40мм. , і ставити їх на ребро. Як правило на пилорамах можна домовитись про них. Вони їх дають з умовою повернення , і вони там більш-менш сухі. Рейки покрутить у будь-якому разі. ПС.. І не забудьте кору знімати зразу , бо потім намучаєтесь.

На скільки краще , на стільки що навіть не варте уваги . Важливіше зберегти вентзазор. ПС.. 60мм. то не стандарт. Спробуйте перерахувати крокви на 200х50мм. це більш розповсюджений розмір , легше знайти. А якщо контрлату зробити суцільною , на всю довжину крокви , то це в деякій мірі додасть несучу здатність крокві за рахунок збільшення висоти перерізу. Так , це додасть деякої незручності при монтажу СДМ , але думаю воно того варте. ПСС... ІМХО. Рейки на контрлати краще нарізати самому (звичайно якщо є чим) або з залишків крокв , або замовляти на декілька більше , і нарізати з них. Бо якщо нарізати зі свіжепилу , і воно трохи полежить , то покрутить так , що потім при монтажу матюків не вистачає.

100мм. для контрлат мало. Більших я не бачив. Звичайно може і цей підійде. Але хто ж це може точно сказати. Тут потрібен конструктор який би на прикладі розрахунку це підтвердив. До речі , "Vovoronale" декількома постами вище викладав посилання на ДБН де все це повинно бути. А так контрлати на цвях 150мм. Дешево , сердито , і точно проканає по всіх нормах. Саморізами можна , але економічно недоцільно. Звичайний гладкий цвях 90мм. спокійно притягує покручену дошку 30мм (мова про латування) тому я не бачу жодного сенсу переплачувати за саморізи.

Та без різниці де , с часом цвях всередині ржавіє і стає важко його звідти видерти. Да і з сухої деревени цвях важче витягти ніж з свіжепилу. Просто для прикладу , фото було підлоги. Але це суто з досвіду та спостережень , може і помиляюсь. Такі цвяхи для контрлат , а мова зараз йде іменно про кнтрлати , не підходять , замала довжина. ІМХО. Завжди дотримуюсь правила , що для кріплення дошки , рейки цвях має бути в три рази довший за товщину дошки , рейки.

Кручених цвяхів (як і єршоних) вашої довжини не буває , принаймні я таких не бачив. Жовті шурупи то буде занадто дорого. Конструкційні..... чудовий вибір , найкраще з усіх кріплень але , спочатку подивіться на їхню ціну.

Чомусь завжди думав навпаки. Коли розбираєш щось старе скріплене цвяхами , то буває вкрай важко витягнути цвяхи. Ось приклад : розбирав стару підлогу , і щоб зберегти цілісніть дошок довелось різати їх біля цвяхів , так як витягнути було неможливо.

Ні , для цього потрібно бути , або замовником або займатись іменно цим. А я по іншу сторону барикад. Так. Можете зробити і в кінці після всіх цих робіт. Але в такому разі виправити малою кров'ю вже не вдасться , і вийде в рази дорожче. А недоліки будуть однозначно. Це я вам кажу як людина , яка робить і утеплення , і встановлює вікна , а потім робить відкоси та встановлює підвіконня. Нажаль , але користь цього тесту важко переоцінити. Чому ж не покаже , думаю покаже. Правда це стосується утеплення перекритів , мансард та стиків зовнішнього та внутрішнього утеплення. Особливо останього , де замовнику вкрай важко перевірити якість , а виконавцю із за важкодоступності цього місця впадлу корячитись . і робить аби як.

По кладці зразу видно чи вона чимось зруйнована , чи так попередньо покладено. Скоріш за все що будівельники так поклали.

То забагато , достатньо 25-30мм. Але дошка вам там буде заважати утеплювати. Так. 8мм. Що ви маєте на увазі під словом , повело?

Нормальна. ІМХО. Навіть 300мм. блока без т-подібного підсилення вистачить. Тільки дах , захистити від продольного переміщення. Бачили може , коли вилазиш на горище там через весь дах хрест-навхрест прибиті дошки. В сучасному варіанті можна використати пластину. Особливо актуально , якщо це мансарда. Виглядає це приблизно ось так. Ще , закінчення фронтона обов'язково потрібно армувати.

Якщо в будинку присутні фронтони , які викладені з того ж матеріалу що і стіни. Якщо коньковий прогін жорстко замонолічений в ці фронтони. Ні про які переміщення не може йти мова. Якщо поставити два трикутники (фронтони), на гіпотенузи покласти лист фанери (латування , покрівельний матеріал), то скільки б ви не клали на цю фанеру ваги з місця ви систему не зрушите. Така система не потребує страховки. І затяжки носять тут суто декоративний характер. Тоді можна зробити логічний висновок , що без ригеля дах спроєктувати та побудувати неможливо. Може таких дахів в природі не існує? Якщо існують , то як же ж їх побудували ?

Та нічого там прям завбачливого немає. Ось сторінка повністю. Просто вирізав те що хотів показати. При безрозпірні системі затяжка немає ніякого відношення до розпору . Затяжка впливає на статичну стійкість усього даху (в певних випадках), і ніяк не до розпору , ну ніяк. Може хоч так зрозумієте. Головне це остання картинка , де про фронтони. ПС.. Все , я спати.

Ось ця частина крокви робить шарнир нерухомим. Що ви маєте на увазі під горизонтальною силою , вітер ? Внизу крокви опираються на мауерлат , зверху на прогін , от і вся схема. Так , один рухомий , інший ні. Фіг його знає , нікуди не дівається , напевне намагається зсунути дах в сторону , але розпір при цьому не викликає. Так давайте цю відповідь , не чекайте доки почну запитувати.

І що не так?

Все , я пас. ПС.. То не той ДБН. Ця норма ось у цьому : ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд"

Ледь знайшов цю книжку. Не мучайтесь , ось ваш варіант. Тобто низ запилюєте так , як на фото постом вище , і прикріплюєте до мауерлата цвяхами , скобами , кутниками , не суть. Це і буде рухомий шарнир. А верх запилюєте навпаки , і скріплюєте у будь-який спосіб , як на малюнку . Це і буде нерухомий шарнир. Яким чином? Вона клониться , а затяжка її буде утримувати. Вона не буде давати кроквам з'їхати в бік. Як ви уявляєте цю стабілізацію. ПС.. Чи може навпаки. Навалило снігу , вийшло сонце з однієї сторони даху сніг підтанув та зійшов. І тут зі сторони скату на якому і так купа снігу починає дути вітер. І все це навантаження починає давити на крокву , та в свою чергу на затяжку , а та на протележну крокву на якій зовсім немає відповідного навантаження. І та починає вигинатись намагаючись вилізти з мауерлата , при тому давлячи на стіну. Навіщо ви робите скати різної довжини , це ж додає купу проблем та зайвих рухів. ? Адже у вас плити перекриття , які цілком здатні витримати навантаження від даху.

Мінімальна 1см , менше немає сенсу , бо при затиранні будуть кататись камінчики , і штукатурка буде виглядати не ахті. Але завжди намагаюсь робити приблизно однаковий шар. Так і для штукатурки ліпше , і для мене (як не дивно) легше в роботі. Тонкий шар під час роботи швидко сохне , в одному місці вже треба затирати , а в іншому ще не схопився. При штукатурці , коли на стіні різна товщина , завжди спочатку приблизно вирівнюю товщину шару , а вже потім наношу фінальний. Намучаєтесь. Ставте звичайні маяки. Зразу під час затирання їх потрібно діставати. Якщо це робити аккуратно , то їх можна використовувати і далі.

Так , але зовсім для іншої системи. Там мало б бути написано , щоб крокви при висячій системі не викликали і далі по тексту. Там просто текст трохи по дебільному написаний. Ну як так можна. Я вже не знаю як вам довести , що ви помиляєтесь. Ну написано ж чорним по білому , що при такій системі навантаження направлені вертикально вниз і розпір не виникає. Це витримка з норматива. Невже ви будете сперечатись з ДБН ? І апелювати тим , що десь в якійсь книжці написано.

Так. ІМХО. На тріщини це не вплине . Але зручності в роботі додасть однозначно.

Ні на що , ви не зможете на це вплинути. Невеликі тріщини будуть , і це усадочні тріщини. Десь різна товщина шарів , відповідно нерівномірне висихання , і як наслідок напруга та тріщини. Нічого в цьому страшного немає. І не тільки ракушняк. ІМХО. Я взагалі при штукатурці грунтовку не використовую (і не залежно яка гіпсова чи цементна), тільки вода. Грунтовка , то вже для оздоблення. Не просто змочити , а наситити стіну водою , тобто поливати доки стіна вбирає вологу. Це врівноважить водопоглинання та не дасть штукатурці надто швидко сохнути.

Та мабуть встановлюється , я не проти. Але враховуючи , що проєми закриті не бучу сенсу робити зайві рухи. Тріщини в штукатурці в останню чергу залежать від протягів. Звичайно якщо вони , не як на вершині Евересту. Штукаутрите , чекаєте 5-7днів. Потім в верхній частині вікон прорізаєте отвори , і хай досихає.

Ось тут обговорювали. https://www.stroimdom.com.ua/topic/238168-tepli-vidkosi-teplye-otkosy/#comment-5320044

Мабуть , у вас талант. Якою штукатуркою гіпсовою чи цементною ? Бо цементною в мене не виходить , і завжди доводиться вікна захищати. Навіщо робити зайві рухи .