andrey_ka

Так , для вашого ж блага. Сухе дерево : а) на руки легше (якщо будете тягати його на дах самостійно) б) вбере в себе більше антисептика. в) будуть менші монтажні зазори. Тобто , коли змонтуєте крокв'яну систему з сирого дерева , воно в подальшому висохне , і з'являться небажані зазори. г) з'єднувати сухе дерево можна цвяхами , на відміну від сирого , де потрібно використовувати болтове з'єднання (мається на увазі не латування , а усілякі прогони , стійки , крокви) , що трохи здорожчить конструкцію.

Матеріали вам обійдуться приблизно 1100гр за квадкрат. А робота... ось основні положення за які з вас візьмуть гроші , можете підставити свої значення та отримати приблизну вартість. ПС... Дерево потрібно купити вже зараз та скласти щоб сохло.

Не поверх , а замість. Та я зрозумів навіщо такий крок. В тому місці не обов'язково плитний утеплювач , можна і рулонний все ж таки дешевше вийде. При такому кроці та такій товщині дошки , при ходьбі будете відчувати прогин. Але якщо ви туди будете лазити раз в пів року , то можна і 580мм.

Загуглив , видало два випадка поруч. В одному батько з сином задихнулись в закинутому колодязі , але то був не звичайний колодязь , а якісь відходи від винзаводу. В іншому випадку дядько просидів у 18-ти метромвому колодязі дві дні , дістали живим. Усе це гуглення ні до чого , як зазначали вище кожен випадок індивідуальний. І навряд чи в звичайному колодязі можна задихнутись. В кінці кінців:

ІМХО. Для комфортного ходіння крок краще зменшити хоча б до 400мм. Байдуже , беріть яка дешевша. Чим більший шар , тим менше буде "вивітрюватись"тепло. Зайве. Краще візьміть 30х120мм , менше буде крутити , більше буде зазорів для вентиляції. Бити дошки з зазорами 1-2мм. Періодичні зазори 1см непотрібні.

Вже всі забули перше речення першого повідомлення (а може і не читали) - це дренажний колодязь , да ще й після очисної станції.

А який взагалі діаметр труби ? Бо , 110мм трубу трохи важко закупорити . А якщо там прокладена 50мм , то від такого сантехніка можна очікувати і 90 градусних переломів труби. Схема прокладки труб є ?

Зафіксувати у вас не вийде в принципі. Чому воно просіло? ІМХО. Коли екскаватор викопав яму він взрихлив основу . А ви , коли встановлювали кільця не підчистили після ковша. Потрібно було вичистити всю землю після екскаватора вручну. Зараз йде процес осідання , і тут лишається тільки чекати доки він завершиться. Усі маніпуляціїї , типу ущільнити щебінь під кільця , нічого не дадуть. ПС.. Якщо у вас основа пісок , то чому ви відкачували воду з ями? Чому вона взагалі там стоїть? Може там все таки не пісок , а глина? Якщо вода стоїть в ямі , це означає що дренажної спроможності дна недостатньо. Для збільшення дренажу в стінках кілець можна насвердлити одворів , це поліпшить дренажну спроможність ями та пришвидшить процес осідання.

Плита опирається на бетон опорного пояса , бетон залитий в рівень з у-блоком. Логічно припустити , щоб зімявся ГБ має зімятись і бетон пояса. Чи як це має відбуватись ? ПС.. В кінці кінців це ж я не сам придумав. А звідки ви взяли що плита 120мм суто на бетон? ПСС.. ГБ цілком може витримати навантаження плити , головне щоб воно було рівномірне. Он монолітне перекриття взагалі можна опирати на чистий ГБ без пояса.

Не залишаться , для того і шпаклюється щоб не залишилось. Ви читали ту настанову , назву якої я виклав вище ? Почитайте і всі питання відпадуть , там описується як робити як приймати і.т.д.. Якщо після оздоблення , на відстанні 3м ви візуально не будете бачити недоліків тоді все гуд. Але при описаній вами ситуації це не може бути в принципі , всі ці горбики ямки буде видно і неважливо що вони глибиною не більше 1мм. Однозначно це брак. Всі ці перепади в 1-2мм мають бути плавні (дуже плавні) і тільки тоді ви візуально нічого не побачите.

А навіщо , цих 130мм опирання цілком достатньо.

Шпатлівкою , шпателями , правилами хто на що гаразд. Підготовка поверхні до фарбування - це і є робота маляра. Ну тоді хай не скиглить , коли замовник не оплочує неякісно виконанну роботу. Якщо він прийшов на об'єкт та взявся за роботу , то він бачив що він має шпатлювати та фарбувати. Ось ще вимоги до поверхні під фарбування. Взято звідси.

Для гіпса склопластикова , для ЦПР металева просічна. Ну прям. Просто запитав , чому не у-блоки. Це швидвше , технологічніше , може і дешевше , ну і головне однорідність стіни.

Я маю на увазі , при оштукатурювані різнорідних матеріалів (ГБ - бетон) потрібно ліпити сітку. А поєднати наліплювання сітки та монтаж маяків також створює деякі незручності. Одним словом , я це називаю (трахатись зі штукатуркою) , і завжди намагаюсь ховати бетон в ГБ. І іншим це раджу. ПС.. Мабуть із за цього і придумали У-блоки.

Логіка "бездоганна". Спочатку створити проблему , а потім героїчно намагатись її подолати. ПС... Де малий діаметр , який малий діаметр , нафіга малий діаметр ?

І... яку думку ви хотіли донести ? І цього достатньо. Але , ваше право (у остраха очі великі). просто потім доведеться трахатись зі штукатуркою.

1мм на один метр довжини правила.

До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " . Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється" (с) Логіка.

Та як би не зовсім , поясніть. Ні не пояснювали зразу казали , що це мл....ть за жлоб-дєла. Із задоволенням послухаю пояснення. ПС.. Роблячи так , виходив тільки із зручності монтажу та не такої вже великої ролі тих хомутів іменно в тому місці (не фундамент все ж таки). Може і помиляюсь. Ви маєте на увазі цей сайт? gazobeton.org/uk/normative Ткніть пальцем де можна почитати про нові правила армування , бо все що знайшов точно таке саме "застаріле"

Чому не використали для опалубки у-блоки ? ІМХО. Бетон потрібно ховати , щоб при оздобленні не було "мучітєльно больно". Різноріді матеріали при оздобленні потребують додаткових маніпуляцій. Краще цього позбутись ще на стадії кладки. ІМХО. Водяним також потрібно вміти користуватись. З ним можна ще більше накосячити ніж з дешевим лазерним.

Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ?

Сума перерізів всіх кабелів , не повинна перевищувати 35% перерізу короба.

По обидва боки отвору забиваєте по кілку. Далі до цих кілків прикручуєте дошку100х30 десь приблизно 0,5м від землі, можна дві (для кращої фіксації стовпчика). Дошка має проходити чере центр отвору. Далі вставляєте в отвір стовпчик та фіксуєте його до дошки , можна струбцинами , якщо немає то шматком дошки та саморізами. Потім берете дошку або рейку 2-2,5м , один кінець фіксуєте до верха стовпчика інший , або до одного з кілків або до окремо забитого кілка , і позиціонуєте стовпчик по рівню.

Та мабуть можна , але наіщо ці зайві рухи (дві рази місити бетон) . Краще все залити за раз. М300. Звичайно потоне. Перед заливкою потрібно робити кріплення для стовпчиків. Труба має бути захищена бетоном до самого верху. Інакше так , в землі буде іржавіти та гнити. Перебор. ІМХО 60х40х4мм позаочі. Дурью маються.

Не забороняється , але за умови неможливості усіх інших способів прокладки. В першу чергу потрібно намагатись забезпечити змінність проводки. Якщо це забезпечити , то можна використати і гнучкий мідний кабель , що на порядок здешевить вартість електропроводки та спростить сам монтаж (гнучким кабелем набагато зручніше маніпулювати в підрозетниках)