andrey_ka

Герметизувати потрібно у будь-якому разі , навіть якщо ви візуально і не визначаєте проблему. І спосіб не суть важливо який. Головне зі сторони вулиці на всіх стиках забезпечити гідроізоляцію та паропроникність. Зі сторони кімнати паронепроникність. Повну картину герметичності вам може показати "Blower Door Test ".

Влізе. Дверна коробка + 1см на піну (це якщо проєм має ідеальну геометрію) по ширині , і дверна коробка + 0,5см на піну по висоті. Це все за умови , якщо ви купуєте дверну корбку з полотном в зібраному вигляді. Якщо ж збирається по місцю то: Між дверною коробкою та полотном зі сторони навісів зазор 2мм. Між дверною коробкою та полотном зі сторони замка 4мм. Між дверною коробкою та полотном зверху зазор 2мм. Між дверною коробкою та полотном знизу зазор 2см. Іменно сантиметри , для вентиляції. Двері встановлювати після усіх оздоблювальних робіт. Коробку встановлювати на щось гідроізолююче , щоб у випадку води на підлозі дерево не смоктало в себе воду. Наприклад ось так:

Продування потрібно обов'язково нівілювати. Потрібно з зовнішньої сторони між віконною рамою та відкосом зробити зазор десь 5мм. Взяти болгарку та пропиляти відкос на глибину 2см. Потім в ту щілину вставити ПСУЛ , або заповнити якимось паропроникним герметиком. З середини зробити те саме , але заповнити вже паронепроникним герметиком. Або можна, щоб було естетично красиво зробити ось так:

Як це вритик ? Там , судячи з фото , від рами до зовнішньої сторони цегли десь 15см. Зняти відлив вичистити все вклеїти утеплювач (якщо треба підрізати цеглу) приклеїти назад відлив. Має вийти приблизно ось так.

Цікаво , де ви це читали ? Бо це , м'яко кажучи не відповідає дійсності. Можливість є майже завжди , а от бажання. А все таки їх краще зняти та змонтувати правильно , так як : А там має бути не тільки піна , а й утеплювач , щоб виключити промерзання стику вікно-підвіконня. Бажано щоб утеплювач підходив під самий низ віконної рами.

Та як би варіант один.

Це ще не саме класне чудо враждєбної техніки. Одного разу фура не змогла заїхати , так приїхала ось така чудо-машинка. Розвертається ледь не на місці , стріла метрів на 10 висувається.

Так спиляйте той ГБ врівень з армопоясом. Це буде однозначно дешевше , ніж лити додаткових 5см бетону. ІМХО Або ще краще взяти перегородочний блок 150мм розпустити навпіл та викласти ним . Ну , щоб взагалі було без відходів.

А що тут робить цей армопояс ? ІМХО. Ні до ладу ні до прикладу.

Проєм завжди потрібно перед встановлення готувати , а тим більше для дверей. Спочатку форма. Потім кріплення. Далі утеплення. І вже згодом двері. Якщо ж ви не готові демонтувати коробку то можна зробити ось як: Візьміть пластину 200 х 40 х 10мм. Втопіть її врівень з ГБ та заведіть її за раму на 2/3ширини рами. Тимчасово закріпіть , скажімо на 2 звичайних саморізи. Далі свердлите раму та пластину одночасно. Потім пластину демонтуєте та нарізаєте в отворі різьбу М10. Потім повертаєте пластину назад та кріпите вже її стаціонарно хоча б на три дюбеля. Безпосередньо перед кріпленням можна додатково намастити пластину клеєм для ГБ. Повторюєте цю процедуру ще , 3 рази з однієї сторони та чотири з іншої. Далі кріпите двері на болти , між дверною рамою та пластиною буде зазор туди можете вставити відрізки ППР труби.

Звичайно повинна , але ми можем зовсім по різному трактувати поняття "сира" Ви кажете сира , DimaF каже - шукайте чому волога , а насправді може вона там взагалі мокра. Сирість , вологість , мокрота - це зовсім різні поняття , і трактує їх кожен по-своєму. Якщо є можливість зніміть декілька паркетин у протилежному куті кімнати та порівняйте стан землі. Якщо він однаковий , то - це природній стан сирості. Тоді можна зробити висновок , що стороннього надходження вологи іменно в те місце немає.

Ну удачі в пошуках. А навіщо вам основа , чому декор не прикрутити напряму до стелі?

Ні , не може, там же 40см ГБ. Зона конденсації буде десь всередині ГБ. Зайве.

Якщо - це підсмоктування то: Чому сусідня стіна не поміняла колір? Чому штукатурка суха ? Підсмоктування завжди йде з середини назовні. Спочатку мокріє стіна , потім штукатурка , а вже потім оздоблення , і вилазить все це назовні. ПС.. Підлога звісно впливає , вихолоджує низ стіни і все що біля неї , але наврядчи вона є основною проблемою.

Ну якщо вас не лякає , що фанера , від перепадів температури та вологості , буде розшаровуватись то вперед. ПС... Спробуйте шматок фанери замочити , а потім покласти на сонце , і побачите що з нею станеться. А в парні умови ще жорсткіші. І чотирьма шурупами ви там не обійдетесь . Ії буде крутити та вигинати , тому кріпити потрібно частенько та густенько.

А навіщо там рамка , просто прибиваєте (прикручуєте) вагонку до стелі. А до неї вже декор.

Вагонка.

Та немає там сенсу її утепляти. Всерівно тепловий контур ви замкнути не зможете. Да і не мансарда це. ІМХО , робіть як намальовано в проєкті. Не нормується , тому без різниці беріть що дешевше. Головне проконтролювати , щоб його вклали без пустот та пропускв Ні на скільки , хіба що ви його водою залєте.

Однозначно краще спочатку зробити основу (чорнову стяжку) . А далі , утеплювач в два шари з перехрещуванням швів та фіксацією , як до основи так і між собою , і чистова стяжка.

Підлога в цій проблемі задіяна лише частково. Головна проблема - це відсутність вентиляції . Вирішується експлуатацією кімнати та улаштуванням вентиляції. В вікні - ах повинні стояти припливні клапана , щоб свіже повітря могло потрапляти в кімнату , далі під дверима повинна бути щілина , щоб повітря мало змогу вийти з кімнати. Ну а далі воно вже потрапляє у вентканали (в коридорі , санвузлі , кухні) і виходить назовні.А підлогу однозначно зняти , підготувати основу , покласти утеплювач та залити стяжку.

Це пліснява , із за відсутності вентиляції в кімнаті. Здеріть до штукатурки та викиньте.

Та звісно ж , ви свої розрахунки по опаленю напевне також робите не за формулами (документами) , а суто за власним досвідом. Це нісенітниця , повна і абсолютна НІСЕНІТНИЦЯ. Це вже взагалі ні в які ворота не лізе. Я так зрозумів , ви ті документи взаглі ніякі не читали. От звідси і вся ваша купа зальотів. ПС.. Я , наприклад використовую сітку , але ніколи не використовував фібру , і щебінь ніколи не додавав. І стяжки заливаю мінімальної товщини , вже цілих дві залив. І чомусь вони також відмовляються лопати. ПСС.. Раз документів я від вас не дочекаюсь , то давайте на цьому і завершим.

Мало інформації. Що за цією стіною ? Що під цією стіною? Чи не стояв в тому місці якийсь диван ? Що це за кімната ? Яка в цій кімнаті вентиляція ? Чи є під дверима щілина ? Чи є вікно ? ПС.. З чого ви взяли що під плямою сухо , чисто на глазок ?

Та я то прочитав , а от чи зрозуміли прочитане ви ? . Там же ж мануал пише чорним по білому , що стяжки армувати непотрібно. І тільки згодом додає про усадочні тріщини. І пише , що іменно для запобіганя виникнення цих тріщин використовується сталева сітка , або фібра. Тобто , або то , або то. Ну от звідки ви це все берете ? Я вам з голови також можу нагородити такої дичини , що ні на яку логіку не надіти. Дайте бодай якісь аргументи , обіпріться на якийсь документ. А так - це просто пустопорожня балаканина. До чого тут досвід , які пісюни , що ви взагалі городите. Ну залили ви 100-500 стяжок , однотипних стяжок. Чи може ви залили ще 100-500 стяжок без сітки , тільки з фіброю. Чи навпаки тільки з сіткою. В будівництві потрібно керуватись документами , а не досвідом. Вам же не прийде в голову приготувати бетон , наприклад для опори моста , керуючись суто власним досвідом. Ви можете тільки підкріпляти своїм досвідом все те , що пишуть в мануалах , ДБН-ах і.т.д....

А може перед тим як плюватись , спробувати розібратись. А чи дійсно потрібне армування , і чи можна сітку замінити фіброю. Ось наприклад наколупав такої інфи. Назва документа: І хоч тут мова йде про гіпс , але думаю якщо це можна для гіпса , то для ЦПР і поготів. А ви чим керуєтесь , коли плюєтесь на фібру без сітки ?