andrey_ka

Вже всі забули перше речення першого повідомлення (а може і не читали) - це дренажний колодязь , да ще й після очисної станції.

20 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:

Где то, на протяжении 10 ти метров стоит жировая пробка из кухни, остальные ветки работают. Прочистка тросом дает временный результат. Видно отверстие сильно маленькое.

А який взагалі діаметр труби ? Бо , 110мм трубу трохи важко закупорити . А якщо там прокладена 50мм , то від такого сантехніка можна очікувати і 90 градусних переломів труби. Схема прокладки труб є ?

6 годин тому, vovapk сказав:

Але якось зафіксувати потрібно, бо вже не зрозуміло з трубою що іде від очисної станції, скоріш за все її переломило на стику де ґрунт насипний і не насипний. Хочу зафіксувати колодязь і зайнятися трубою.

Зафіксувати у вас не вийде в принципі. 

Чому воно просіло? ІМХО. Коли екскаватор викопав яму він взрихлив основу . А ви , коли встановлювали кільця не підчистили після ковша. Потрібно було вичистити всю землю після екскаватора вручну. Зараз йде процес осідання , і тут лишається тільки чекати доки він завершиться. Усі маніпуляціїї , типу ущільнити щебінь під кільця , нічого не дадуть.

ПС.. Якщо у вас основа пісок , то чому ви відкачували воду з ями? Чому вона взагалі там стоїть? Може там все таки не пісок , а глина?

Якщо вода стоїть в ямі , це означає що дренажної спроможності дна недостатньо. Для збільшення дренажу  в стінках кілець можна насвердлити одворів , це поліпшить дренажну спроможність ями та пришвидшить процес осідання.

9 годин тому, andry07 сказав:

Бажано спирання збірних плит робити не менш ніж 120мм суто на бетон. Як зазначили вище, враховувати 5см стінки У-блока не варто, газобетон просто зімнеться під навантаженням.

Плита опирається на бетон опорного пояса , бетон залитий в рівень з у-блоком. Логічно припустити , щоб зімявся ГБ  має зімятись і бетон пояса. 

Чи як це має відбуватись ?

ПС.. В кінці  кінців це ж я не сам придумав. А звідки ви взяли що плита 120мм суто на бетон?

ПСС.. ГБ цілком може витримати навантаження плити , головне щоб воно було рівномірне. Он монолітне перекриття взагалі можна опирати на чистий ГБ без пояса.

3 години тому, Domikv сказав:

То виходить якщо стіни після гіпсової штукатурки мають перепади на 2 м 2-3 мм, то після шпаклівки вони залишаться і це норм?

Не залишаться , для того і шпаклюється щоб не залишилось.

Ви читали ту настанову , назву якої я виклав вище ? Почитайте і всі питання відпадуть , там описується як робити як приймати і.т.д..

3 години тому, ЯД сказав:

А если эти погрешности каждые 10см на всех 2м?

Якщо після оздоблення , на відстанні 3м ви візуально не будете бачити недоліків тоді все гуд.

Але при описаній вами ситуації це не може бути в принципі , всі ці горбики ямки буде видно і неважливо що вони глибиною не більше 1мм. Однозначно це брак.

Всі ці перепади в 1-2мм мають бути плавні (дуже плавні) і тільки тоді ви візуально нічого не побачите.

1 годину тому, dragon200 сказав:

Це типу не стандартну замовляти? Яка значно дорожче вийде і буде на замовлення робитись?

А навіщо , цих 130мм опирання цілком достатньо.

1 година тому, МаТраС сказав:

Може бути горб 3 мм.яккби в допускі виходить. Як його маляра зрівняють?

Шпатлівкою , шпателями , правилами хто на що гаразд.

Підготовка поверхні до фарбування - це і є робота маляра.

10 хвилин тому, Фрай сказав:

Когда заказчик принимает работу и вопрошает почему тут так, и тут, и вот здесь и здесь не то? 
ответ один, а я при чем? У вас же стены неровные, забыли? 

Ну тоді хай не скиглить , коли замовник не оплочує неякісно виконанну роботу.

Якщо він прийшов на об'єкт та взявся за роботу , то він бачив що він має шпатлювати та фарбувати.

14 годин тому, Domikv сказав:

Підкажіть де в ДСТУ прописано які можуть бути перепади по стіні, якщо ставити правило 2м на стіну, скільки мм зазори то допустимо? Робимо стіни під покраску з склохолстом, зараз завершили весь етап до фарбування.

Ось ще вимоги до поверхні під фарбування.

Взято звідси.

21 хвилину тому, Сарочка сказав:

А скажіть, будь ласка . Яка сітка потрібна?

Для гіпса склопластикова , для ЦПР металева просічна.

21 хвилину тому, ЯД сказав:

Ну неудобства да, с сеткой. Просто звучало как будто если так сделать, то все, ховайся, все переделать 

Ну прям.

 Просто запитав , чому не у-блоки. Це швидвше , технологічніше , може і дешевше , ну і головне однорідність стіни.

1 хвилину тому, ЯД сказав:

Это вы преувеличиваете. Максимум минусов - это выступы и неровности от опалубки, что могут увеличить слой штукатурки.

Я маю на увазі , при оштукатурювані різнорідних матеріалів (ГБ - бетон) потрібно ліпити сітку. А поєднати наліплювання сітки та монтаж маяків також створює деякі незручності. Одним словом , я це називаю (трахатись зі штукатуркою) , і завжди намагаюсь ховати бетон в ГБ. І іншим це раджу.

ПС.. Мабуть із за цього і придумали У-блоки.

23 години тому, volkoff сказав:

Включаем "мiзки" панове, для цього е решiтки "регулюючi"(з задвижками),то коли занадто витягуе(прикриваемо). А от з малого дiаметра(Ф) великий вже не зробите, щоб добре вентилювалось примiщеня.

Логіка "бездоганна". Спочатку створити проблему , а потім героїчно намагатись її подолати.

ПС... Де малий діаметр , який малий діаметр , нафіга малий діаметр ?

21 годину тому, Денис0201 сказав:

Офіційний документ на сайті стоунлайт

І... яку думку ви хотіли донести ?

22 години тому, dragon200 сказав:

в у блоці буде на тоненьку полосочку газобетону +- 7см і 5см на нормальний бетон. 

І цього достатньо.  Але , ваше право (у остраха очі великі). просто потім доведеться трахатись зі штукатуркою.

40 хвилин тому, Domikv сказав:

Підкажіть де в ДСТУ прописано які можуть бути перепади по стіні, якщо ставити правило 2м на стіну, скільки мм зазори то допустимо?

1мм на один метр довжини правила. 

2 години тому, volkoff сказав:

Це як до того ж димаря, при 7-9кВт -котла, можливо достатньо труби(Ф-160мм),а при 14-18кВт потрiбна труба з(Ф180-200мм)

Чим ширше внутришний диаметр(Ф) тим краще вентилюеться.

До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " .

Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється"

                                                                                                                                                                 (с) Логіка.

4 години тому, tansss сказав:

По-перше, у-блоки дід ПК не використовується (сподіваюсь всім зрозуміло чьому)

Та як би не зовсім , поясніть.

4 години тому, tansss сказав:

По-друге, що це за жлоб-дела з хомутами без замкнутого силового конткра забиті в гб?! Вам що, не пояснювали навіщо взагалі роблять хомуты і які вони мають бути? 

Ні  не пояснювали  зразу казали , що це мл....ть за жлоб-дєла.

       Із задоволенням послухаю пояснення.

ПС.. Роблячи так , виходив тільки із  зручності монтажу та не такої вже великої ролі тих хомутів іменно в тому місці (не фундамент все ж таки). Може і помиляюсь.

4 години тому, tansss сказав:

Схема армування гб ту що ви тулите весь час застаріла. Див настанови на сайти вааг. 

Ви маєте на увазі цей сайт?  gazobeton.org/uk/normative

Ткніть пальцем де можна почитати про нові правила армування , бо все що знайшов точно таке саме "застаріле"

20 годин тому, dragon200 сказав:

Так, зверху буду стягувати, по середині ні, бо вона і так мертво стоїть, я туди гвинти спеціальні через кожні 20см крутив, штук 300їх там

Чому не використали для опалубки у-блоки ? 

ІМХО. Бетон потрібно ховати , щоб при оздобленні не було "мучітєльно больно". Різноріді матеріали при оздобленні потребують додаткових маніпуляцій. Краще цього позбутись ще на стадії кладки.

9 годин тому, Dendnepr сказав:

Рекомендую перепроверить лазерный уровень - водяным. На больших расстояниях лазер даёт погрешность. И чем дешевле лазер - тем больше

9 годин тому, Dendnepr сказав:

Рекомендую перепроверить лазерный уровень - водяным. На больших расстояниях лазер даёт погрешность. И чем дешевле лазер - тем больше

ІМХО. Водяним також потрібно вміти користуватись. З ним можна ще більше накосячити ніж з дешевим лазерним.

15 годин тому, volkoff сказав:

До пяти метрiв "висотi" повинно бути "отвiр вент-канал"(Ф-150мм), а вище, приблизно (Ф/200-250мм)

Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ?

08.07.2024 в 19:15, Андрій Миколайович сказав:

Скільки кабелів ВВГ нгд ls січенням 2.5 допускається в такій трубі?

Сума перерізів всіх кабелів , не повинна перевищувати 35% перерізу короба.

18 хвилин тому, Саймоныч сказав:

А як те кріплення приблизно повино виглядати?

По обидва боки отвору забиваєте по кілку. Далі до цих кілків прикручуєте дошку100х30 десь приблизно 0,5м від землі, можна дві (для кращої фіксації стовпчика). Дошка  має проходити чере центр отвору. Далі вставляєте в отвір стовпчик та фіксуєте його до дошки , можна струбцинами , якщо немає то шматком дошки та саморізами. Потім берете дошку або рейку 2-2,5м , один кінець фіксуєте до верха стовпчика  інший , або до одного з кілків або до окремо забитого кілка , і позиціонуєте стовпчик по рівню.

1 годину тому, Саймоныч сказав:

1. А можна перші 0.3м на глибині залити бетоном без рубероїда, потім вже на цей бетон поставити рубероїдну трубу довжиною 1м та залити стовпчик в цій трубі на висоту рубероїда, тобто НЕ до самої поверхні землі, а залишок 20см засипати черноземом щоб трава росла навколо стовпчика?

Та мабуть можна , але наіщо ці зайві рухи (дві рази місити бетон) . Краще все залити за раз.

1 годину тому, Саймоныч сказав:

2. Яку марку бетону робити в домашніх умовах для заливки в бетономішалці на 165л (наскільки я знаю, то в таку мішалку краще не більше 100л бетону робити за один заміс)?

М300.

1 годину тому, Саймоныч сказав:

3. Тільки подумав, якщо спочатку залити 0.3м бетону, а потім одразу зверху поставити стовпчик, то чи цей стовпчик не ПОТОНЕ в цей бетон? 

Звичайно потоне. Перед заливкою потрібно робити кріплення для стовпчиків.

1 годину тому, Саймоныч сказав:

4. Взагалі, як краще бетон залити, до поверхні землі на рівні з землею чи можна щоб не діставало до верху сантиметрів ті 20см про які я писав в першому питані, щоб трава там росла навколо стовпчика? З однієї сторони з травою навколо стовпчика красивіше, а з другого чи за рахунок мокрого чернозема (від дощів та поливу),  навколо стовпчика не буде він ржавіти більш прискорено чим просто коли бетон до рівня землі. 

Труба має бути захищена бетоном до самого верху. Інакше так , в землі буде іржавіти та гнити.

1 годину тому, Саймоныч сказав:

5. Висота забора від землі до верху профнастилу планується 2.1-2.2м. У нас вибір для стовпчиків стоїть перед "профільною трубою 80*60*4" або "швелером 10". 

Перебор. ІМХО 60х40х4мм позаочі.

2 години тому, Саймоныч сказав:

Хтось в середину заливає розчин із цементно пісчаної суміші, а хтось в сухому вигляді засипає туди цю суміш без води. Ті хто з водою суміш заливає то одні кажуть що в них вже багато років все нормально, а інші хто заливає кажуть що їх профіль раздуває і рве по шву, що не треба було заливати. А щоб не рвало, то наче суху суміш потрібно засипати. 

Дурью маються.

8 годин тому, Допитливий сказав:

По цеглі забороняється?

Не забороняється , але за умови неможливості усіх інших способів прокладки. 

В першу чергу потрібно намагатись забезпечити змінність проводки. Якщо це забезпечити , то  можна використати і гнучкий мідний кабель , що на порядок здешевить вартість електропроводки та спростить сам монтаж (гнучким кабелем набагато зручніше маніпулювати в підрозетниках)

6 годин тому, Саймоныч сказав:

Перше: Якщо просто вставити в отвори, то мабудь рубероїд не буде тримати форму і буде "падати" всередину отворів та тільки заважати заливці бетону. 

Нормально він тримає форму.

6 годин тому, Саймоныч сказав:

Друге: Якщо труба з рубероїду вийде трохи менша діаметром ніж отвори, то тоді як бетон прижметься до стінок самих отворів. 

Не знаю, ніколи цим не переймався. Як правило бетон при ущільненні доволі сильно прижимає. А там де не прижме нічого страшного з часом вода позатягує усі пустоти.

6 годин тому, Саймоныч сказав:

Коротше кажучи.. Як правильно зробити цю трубу із рубероїду та правильно її вставити в ті отвори під стовпчики.

Та просто звернути з рубероїда трубу , щоб нахлест матеріалу був трохи більшим ніж потрібно для діаметра і вставити в отвір. Фіксувати його нічим не потрібно.

Для зручності можна зробити шаблон з бляхи , і вже на нього накручувати рубероїд.

ПС.. Якщо потрібно висоту такої труби зробити більше 1м (щирина рулона) , то скріпити два полотна можна звичайним степлером , а протилежні кінці скоб позагинати.

5 хвилин тому, Саймоныч сказав:

3. Чи взагалі в такі пересушені отвори можна заливати бетон та чи не віддасть він свою вологу дуже сухій землі, а сам бетон стане слабким? 

Та ніхто в такі отвори просто в землю бетон не заливає. Купіть самий дешевий рубероїд , скрутіть з нього трубу та вставте в отвір , а вже всередину бетон.Таким чином ви позбудетесь , і зацепів і передчасного покидання вологи бетоном.

03.07.2024 в 12:23, Сергей Величко сказав:

День добрый! 

Вопрос к специалистам по наружной канализации. Имеется проблема - постоянная наполняемость сливной ямы при отсутствии водоразбора и сточных вод. Т. е. перекрыты все краны, унитаз, умывальник - ВСЁ! 

Но при этом из трубы в сливной яме постоянно течёт, даже ночью. 

В чём может быть причина? 

А що ви зробили для виявлення несанкціонованого витоку ? 

Ви пишете , що перекрито все. Тобто  ви особисто зайшли у кожен з трьох будинків та в кожному перекрили вхідний кран водопостачання потім позливали усі наявні унітази після того почекали хвилин 10 доки вся вода з них постікає в яму , і далі підійшли до зливної ями та пересвідчились , що з труби все одно тече . Ви зробили хоча б ці маніпуляції ?

8 годин тому, Фрай сказав:

Саме так, якщо герметична, але скільки разів уже переконався у тому, що зварний шов не такий вже й герметичний!

Завтра сфоткаю приклади.

Та невже.

Кожного дня виходжу на вулицю та бачу газовий стояк та труби , всі на зварних швах. Перші декілька десятків років прожив в будинку , де система опалення вся була на зварних трубах. І щось мені підказує , що таки герметичний. То на ваших прикладах зварювальники "не герметичні".

10 годин тому, dragon200 сказав:

Які 3м?

Я мав на увазі , після того як ви викладаєте ряд та затираєте стики , ви перевіряєте рівність цього ряду 3м. правилом ? 

Я веду до того , що можливо десь на кінці одного з рядів  є зазор , тобто ряд не абсолютно рівний. І після того як ви поклали зверху ще ряд чи два (не важливо) , а останній ряд заармували то всі попередні ряди просіли , а останній (так як заармований ) ні тому ви і бачите , відчуваєте тріщину.

ПС.. ІМХО. Тому я і звертаю вашу увагу на правилах армування стін. Бо не завжди воно йде на благо.