andrey_ka

ІМХО. При роботі котла теплообмінник та всі з`єднання нагріваються , розширюються і якщо десь тече то воно висихає. Потім все охолоджується , звужується та перестає текти , тому ви і не бачите. Те що теплообмінник на ребрах зелений , то це , як було зазначено вище , конденсат. Приділіть увагу зелені на з`єднаннях та зварних швах. Якщо вона там є , то це точно підтікання. Щоб виявити підтікання накачайте в котел min 6 бар , одразу побачите де тече. А чим ви його перекриваєте , часом не ППР кранами ? Бо був такий досвід , що протягом недовгого часу такі крани переставали тримати тиск.

Просто думки вголос. Якщо шнур пропускає повітря в камеру згоряння , то чого б то коптилось скло? Може все навпаки , гази намагаються покинути камеру згоряння через нещільність шнура ? Звідси і закопчення скла! Тоді виникає логічне припущення , що в камері має присутній надлишковий тиск (недостатня тяга). Це , або неправильно підібрані , висота та діаметр димоходу , або штучно придушена тяга (занадто перекрили шибер).

.......

Цегла (будь-яка) не боїться температури , вона боїться перепадів. А там , куди ТС хоче її запихнути , будуть ідеальні умови (плавний нагрів , плавне охолодження). ІМХО Думаю , фіг її там не вхопить навіть дирчату. Хоча можу і помилятись , ніколи такою фігнею не займався.

У такому варіанті не простоїть. ГБ пористий матріал , якщо його закрити з внутрішньої сторони плівкою , з зовнішньої сторони плівкою (гумовою фарбою) ,то буде накопичення вологи всередині матеріалу , ну і мороз зробить свою справу. ІМХО. Під нього покласти гідроізоляцію (рубероїд), з внутрішньої сторони закрити плівкою , з зовнішньої пофарбувати чимось максимально паропроникним або взагалі нічим. Зверху закрити металевими кришками з капельниками (замовити в бляхаря).

Та ну , це ж клінкер , там температура запікання більше 1000гр. фіг її не вхопить , хіба що почорніє від сажі. Але ви праві , це не тільки бред , це щось на кшталт історії про кота і яйця.

Це при роботі котла? Якщо так , то ІМХО тече теплообмінник , а під час роботи висихає тому і не видно, тому і зелений. ПС.. Що ви мучитесь , накачайте тиск 6 бар , всі підтікання повилазять назовні.

Нормально. Насипний утеплювач бажано зверху чимось накрити. В ідеалі набити впоперек бруса рейки 25х50мм (на ребро) засипати утеплювачем і зверху , якщо будете там ходити або щось зберігати то забити будь-якими дошками , суцільним шаром. Якщо ні , то пристреляти до рейок агроволокно.

Прикладаєте газетку до витяжного каналу , та спостерігаєте. Приклад того , як воно працює: VID_20211125_114012.mp4

Да , і звідки така впевненість? 1. Ви готуєте основу? 2. Ви заливаєте стяжку? 3. Ви доглядаєте за стяжкою? 4. Ви присутні на всіх етапах становлення стяжки ? Чи може ви , приходите на все готове і на основі чужих слів робите висновки ? ПС.. Ніколи не переймався часом появи тріщин , треба буде заради інтересу поспостерігати. Тим більше , що є можливість контролювати всі етапи. Не додам. Зараз тільки лінивий цим не переймається . Ліплять , де треба і не треба. І сітка , і фібра , а частіше і те , і інше. І , як це , "Если есть кьорлинг"! Якщо він є , то це ознака , що при влаштуванні стяжки жорстко накосячили , перебором В/Ц та подальшим доглядом за стяжкою , ІМХО. Ага , пінопласт , пісок , плівка. Це до цих основ він приклеє стяжку ? ІМХО. Толку від цього , трохи менше нуля. Для забезпечення монолітності. Звичайно , якщо тріщина одна чи дві , то ніхто цією дурнею не буде займатись. А якщо їх багато , і вони поділять стяжку на малі фрагменти , то тут вже доцільно їх замонолітити. ПС.. Так силове замикання усадочних швів це "єресь" чи вже ні ? А то я не можу визначитись , мені до розумних чи до красивих.

Ні , і навіть не дивився в ту сторону, я не заточений на стяжки. І в чому це виражається ? Так ніхто їх , там де не треба і не ріже. А в приватному будівництві вони , в переважній більшості і не потрібні , не ті площі і деформаційних більш ніж достатньо. А так і роблять , витримують певний термін і кладуть плитку чи що інше. А тріщать вони в 99% не від усадки , а всього з "ІМХО" трьох причин : неправильний склад бетону , неправильний догляд і неправильно підготовлена основа. Ну сенс є , інакше ніхто б не заморочувався з витрачанням часу на непотрібну операцію. Набагато легше герметизувати рівну тріщину ніж хаотичну. А раптом воно трісне на якісь малі шматки , які із за малої ваги почнуть бухтіти. Краще вже ці тріщини очолити.

7 х 6 = 42дні. ПС.. Не розумію навіщо всі ці питання вам що , гугл відключили ? Давайте одразу думку , яку хочете донести.

Ось тут описував принцип встановлення дверей. https://www.stroimdom.com.ua/topic/238037-budivnitstvo-vsuperech-chi-ya-duzhe-viryu-zsu-novi-petrivtsi/page/11/

Добре , що розумієте. Ось, якщо цікаво , великі та незаперечні дали роз`яснення: Але , хто вони такі ? ПС.. ІМХО В принципі все логічно , тріщини же ремонтують епоксидними , цементними і.т.п.. матеріалами. А , що таке усадочний шов ? Це , штучно спровокована тріщина.

Ні , усадочні окремо , деформаційні окремо.

Мабуть , ніякої. Є зв`язок між центром ваги усієї фігури (сукупності стяжок) та диф. швами. Відсікаються зайві участки , роблячи фігури стяжок максимально простими за формою , ну і заодно врівноважується вся фігура.ІМХО.

Це одне і теж. Всі деф. шви які є в стяжці мають повторюватись і в плитці. Картинка була для того , щоб ви пересвідчились чи в правильних місцях вам зробили деф. шви. ПС.. Якщо деф. шви зроблені правильно , то ота тріщина усадочна і ніяких додаткових маніпуляцій не потребує. Просто розшити та заповнити плиточним клеєм. Один , над диф. швом стяжки. ПС.. Перед всіма маніпуляціями зі стяжками , плиткою , прогрійте ТП на максимальній потужності.

"МММ"

Вчора бачив , як бабця на червоне світло дорогу переходила і нічого , залишилась жива. ПС.. Куріть :

Покажіть цю тріщину на плані + де зроблені деформаційні шви! Звісно не можна. Деформаційні шви повинні бути повторені на усіх шарах конструкції , без виключень. Про це волають: логіка , здоровий глузд та усі нормативні документи. Подивіться скільки це , пів міліметра. Непотрібне воно там.

Ще не пізно , взагалі його не колотити. Бо потім з`явиться тема: "А як правильно покласти ФЕВ на бетон" Чи у вас буде на бетоні плитка?

Не потрібно! Ставте опалубку та заливайте подіум.

Ви прям жарите по Кличку. Може спочатку поюзаєте значення слова "здебільшого".

Це не мої рекомендації , це ДБН України. І де ви взяли рекомендації , ви що в українську не вмієте ? Читайте уважно назву таблиці . Мова йде , що проєктувати поверхні вище зазначених температур неможна. А звідки Ви взяли число 31 ? Мабуть це було дотепно.

ІМХО. І не знайдете , шифер занадто старий для сучасних матеріалів. Найближчий аератор за конфігурацією для металочерепиці. І кріпити його потрібно виключно до шиферу , а не через шифер до досок. Це тому , що шифер при нагрівані , охолоджені змінює свої фізичні розміри і якщо його жорстко закріпити до досок може тріснути. ПС.. Аератор на шифері , це завжди танці з бубном , краще відмовитись. Можете. Якщо під коником дошки шільно сходяться , їх потрібно вирізати зробивши щілину приблизно 70мм , далі цю щілину закрити вентеляційною сіткою для коників і зверху закрити коником. Це буде , простіше вашим виконавцям , дешевше вам і правильніше з точки зору вентиляції. Там є клейова основа , приклеєти до шифера зверху прижметься коником. Ну якщо є перехерстне утеплення , тоді ок.